Масляный насос змз 405 ремонт

Ремонт масляного насоса змз 405 своими руками

Подробно: ремонт масляного насоса змз 405 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Отверткой отгибаем усики каркаса сетки.

. и снимаем его вместе с сеткой.

Головкой «на 12» отворачиваем че­тыре болта.

. и снимаем приемный патрубок на­соса.

Вынимаем шплинт из отверстия

. и извлекаем из канала регулиро­вочные шайбы с пружиной.

. а также плунжер редукционного клапана.

Собираем насос в обратной последо­вательности, смазывая трущиеся де­тали моторным маслом.

После разборки двигателя детали тщательно очищаем от нагара, ос­татков старых прокладок и гермети­ка, промываем бензином.

Оцениваем техническое состоя­ние деталей двигателя визуаль­ным осмотром и их микрометражом. Поврежденные или чрезмерно изно­шенные детали двигателя заменяем новыми или ремонтируем.

При ремонте цилиндропоршневой группы требуемый зазор между ци­линдрами и поршнями обеспечивает­ся растачиванием и хонингованием цилиндров (на СТО) под заранее приобретенные поршни одинакового ремонтного размера.

Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении. Протерев еще раз чистой тканью постели коренных подшипников.

. устанавливаем в постели коренных подшипников вкладыши с канавкой и отверстием для подачи масла.

По обеим сторонам средней посте­ли ставим два упорных полукольца без выступов, повернув их попереч­ными проточками к щекам коленча­того вала.

Смазываем чистым моторным мас­лом вкладыши и коренные шейки коленчатого вала.

Укладываем коленчатый вал в пос­тели блока цилиндров.

Установив вкладыши в крышки ко­ренных подшипников, смазываем их чистым моторным маслом и уклады­ваем крышки на шейки коленчатого вала.

Видео (кликните для воспроизведения).

. в соответствии с выбитыми на них цифрами от 1 до 5, начиная с пере­дней части блока. Третья крышка не маркируется.

В ее выточки вставляем два упорных полукольца с выступами.

Смазываем, наживляем болты и, равномерно заворачивая их, запрес­совываем крышки в посадочные места блока цилиндров.

Правый и левый упоры крышки име­ют разную длину, поэтому перевер­нутая крышка в посадочное место не встанет.

Затягиваем болты крышек коренных подшипников предписанным момен­том (см. «Приложения», с. 325).

Проворачиваем рукой коленчатый вал. Вращение должно быть сво­бодным и равномерным без заеда­ний при небольшом усилии. Осевой люфт коленчатого вала не должен превышать 0,36 мм.

В противном случае проверяем пра­вильность сборки, разбираем и уст­раняем неисправности.

Меняем сальник в задней крышке блока цилиндров.

Устанавливаем крышку с новой про­кладкой на место.

Выполняем подбор поршневых паль­цев к поршням по размерным группам. После того, как палец был подобран к поршню, подбираем по пальцу ша­тун.

Правильно подобранный палец.

. должен входить в головку под дав­лением большого пальца руки.

. и не выпадать из головки шату­на при вертикальном положении пальца.

Шатуны и поршни перед сборкой с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим обра­зом.

. выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же сторо­ны.

что и надпись «ПЕРЕД» на наружной стороне бобышки поршня.

При сборке поршня с шатуном необ­ходимо нагреть поршень до темпе­ратуры 60-80 °С. Смазываем палец моторным маслом. Вводим верхнюю головку шатуна между бобышками поршня.

. и запрессовываем палец в от­верстия поршня и шатуна с помо­щью медного молотка или оправки из мягкого металла, удерживая пор­шень на весу.

После того, как поршень остынет, проверяем качание шатуна на паль­це, при этом палец в бобышках пор­шня не должен проворачиваться. Устанавливаем стопорные кольца в проточки бобышек поршня.

Перед установкой поршневых колец подбираем их по цилиндрам.

Установленные в цилиндр на глуби­ну 20-30 мм компрессионные коль­ца должны иметь зазор в замке 0,3-0,6 мм, а маслосъемное кольцо 0,5-1,0 мм.

После установки поршневых ко­лец на поршни разводим их замки на угол 120° (ориентировочно) друг к другу (стык пружинного расшири­теля маслосъемного кольца распола­гаем со стороны, противоположной замку кольца).

Вставляем в шатун и его крышку новые вкладыши. Смазываем их, а также поршневые кольца, стенки цилиндров и шатунные шейки чис­тым моторным маслом.

Надеваем на поршень приспособле­ние и обжимаем кольца, «помогая» им сжаться легкими постукиваниями по обжимке деревянной ручкой мо­лотка.

Поворачиваем поршень надписью «ПЕРЕД» на бобышке к передней части блока и вставляем в цилиндр, номер которого совпадает с номе­ром, выбитым на нижней головке шатуна и его крышке.

Постукивая через деревянную про­ставку по днищу поршня, утап­ливаем его в цилиндр до упора, контролируя продвижение шатуна к шейке коленчатого вала.

Устанавливаем крышку шатуна.

Номер, выбитый на крышке, дол­жен совпадать с номером шатуна и находиться с той же стороны. При этом выступ на крышке шатуна на­правлен к передней части двигателя. Таким же образом устанавливаем в блок остальные поршни с шатуна­ми. Затягиваем гайки болтов крышек шатунов предписанным моментом (см. «Приложения», с. 325). Проворачиваем коленчатый вал за маховик. Движение должно быть без заеданий, но усилие увеличит­ся (в сравнении с усилием враще­ния «голого» вала).

Устанавливаем масляный насос

Проворачивая коленчатый вал, вы­ставляем метку звездочки колен­чатого вала напротив установочной метки на блоке цилиндров.

Устанавливаем успокоитель нижней цепи (см. «Разборка привода газорас­пределительного механизма», с. 136).

Собираем привод масляного на­соса (см. «Разборка привода мас­ляного насоса», с. 139), смазав приводные шестерни, втулки про­межуточного вала и сам вал мотор­ным маслом.

Перед установкой окунаем обе цепи в моторное масло.

Надеваем нижнюю цепь на звездоч­ку коленчатого вала и ведомую звез­дочку промежуточного вала.

Устанавливаем звездочку с цепью на промежуточный вал в положение, при котором совпадают установоч­ные метки (цепь со стороны успоко­ителя должна быть натянута).

Затягиваем болты крепления звез­дочек промежуточного вала и за­гибаем края стопорной пластины; устанавливаем ось и рычаг со звез­дочкой устройства натяжения цепи; надеваем верхнюю цепь на малую звездочку промежуточного ва­ла (см. «Разборка привода газо­распределительного механизма», с. 136).

Меняем сальник в передней крыш­ке блока (см. «Замена переднего сальника коленчатого вала», с. 128) и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейном генера­тора. Подтягиваем и подвязываем верхнюю цепь привода газораспре­делительного механизма к кронш­тейну генератора.

Укладываем новую прокладку и ус­танавливаем поддон картера.

Дальнейшую сборку двигателя вы­полняем в последовательности, об­ратной разборке.

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 21 апр 2012

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 21 апр 2012

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 21 апр 2012

• Нравится
• Не нравится

rusgg 22 апр 2012

Давление 0,5 на горячую по механике.
Подкладывание двух шайб под ред.клапан считаю не умесным.Посмотрев по внимательней обнаружил что он защищает наоборот от излишнего давления масла.Опять же повторюсь что я новичек в ГАЗЕ.
Очень интересно что за камышек который используют для шлифовки пластины на которой есть выработка от шестерен мн.

возьми любой камень
сначала железку чтоб блестела,потом корпус чтоб шестерни немого натяг появился
шестерни изнашиваются не равномерно,которая с осью(а где она)сильнее,по этому надо подгонять корпус сначало для с осью,потом вторую шестер под корпус надо уменьшить

• Нравится
• Не нравится

Vic123 22 апр 2012

Очень интересно что за камышек который используют для шлифовки пластины на которой есть выработка от шестерен мн.

Да обычный круг с точила, побольше который.

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 25 апр 2012

возьми любой камень
сначала железку чтоб блестела,потом корпус чтоб шестерни немого натяг появился
шестерни изнашиваются не равномерно,которая с осью(а где она)сильнее,по этому надо подгонять корпус сначало для с осью,потом вторую шестер под корпус надо уменьшить

Я так понимаю что зазор между корпусом и шестернями лучше что бы был больше чем меньше нормы.
Просто определенный щуп(не помню номер)не лезет.
Между самими шестернями и между пластиной и шестернями зазор по щупам норма.На пластине и выработки почти нет,следы просто видны,ногтем даже прочти не прощупываются.Кстати на встряску(промытый бензином) почти не гремит,правда с новым не сравнивал.
По фоткам так ни кто и не сказал,должны они такими быть в задирах или нет?
И может дествительно при сборке пару шайб на ред.клапан кинуть?Ведь если насос работает,а там дальше что нибудь не дает маслу нормально по двигателю распределяться,то насос и будет излишнее давление через клапан назад стравливать.А с двумя шайбами может и на самом деле будет толкать масло лучше,потому как лишку уже труднее будет отдавать а?

• Нравится
• Не нравится

rusgg 25 апр 2012

Ведь если насос работает,а там дальше что нибудь не дает маслу нормально по двигателю распределяться,то насос и будет излишнее давление через клапан назад стравливать.А с двумя шайбами может и на самом деле будет толкать масло лучше,потому как лишку уже труднее будет отдавать а?

задиры уменьшают производительность насоса,на сколько?не знаю
шайбы регулируют максимальное давление,если давление ниже 4кг ,то шайбы не работают
не было случаев чтоб забился канал масляной

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 25 апр 2012

задиры уменьшают производительность насоса,на сколько?не знаю
шайбы регулируют максимальное давление,если давление ниже 4кг ,то шайбы не работают
не было случаев чтоб забился канал масляной

Значит от шайб толку не будет получается?
Пробег 230000км,понимаю большой.Давление 0,5 на горячую.Просто говорят что гидрокомпенсаторы начинают стучать при маленьком давлении,но не стучат же!
А замена масла на более вязкое значительно поднимает давление?У меня 10-40 полусинтетика.
Сообщение отредактировал GAZUS: 25 Апрель 2012 – 21:24

• Нравится
• Не нравится

timur 25 апр 2012

Значит от шайб толку не будет получается?
Пробег 230000км,понимаю большой.Давление 0,5 на горячую.Просто говорят что гидрокомпенсаторы начинают стучать при маленьком давлении,но не стучат же!
А замена масла на более вязкое значительно поднимает давление?У меня 10-40 полусинтетика.

У меня машины и по 500 тыс.км и насосы родные.На одной с пробегом окола 100 тыс.насос по ошибке поменял,разобрал его,выработка приличная сказали критическая,а давление было отличное(искали причину шума,оказалось втулки шатунов)Масло 10w40 комма полусинтетика.

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 25 апр 2012

У меня машины и по 500 тыс.км и насосы родные.На одной с пробегом окола 100 тыс.насос по ошибке поменял,разобрал его,выработка приличная сказали критическая,а давление было отличное(искали причину шума,оказалось втулки шатунов)Масло 10w40 комма полусинтетика.

Эх,где ж тогда искать это давление !
Я так понял что 230000 это не повод для беспокойства?

• Нравится
• Не нравится

rusgg 26 апр 2012

Значит от шайб толку не будет получается?
Пробег 230000км,понимаю большой.Давление 0,5 на горячую.Просто говорят что гидрокомпенсаторы начинают стучать при маленьком давлении,но не стучат же!
А замена масла на более вязкое значительно поднимает давление?У меня 10-40 полусинтетика.

от шайб не будет,вообще если поменять насос на новый и доработаны ты поднимешь давление максимум на 0.5 кг на оборотах,на хх не поменяется ничего
а масло густое обычно низкого качества, нагреется мотор еще ниже давление станет

попробуй снизить температуру мотора
Сообщение отредактировал rusgg: 26 Апрель 2012 – 12:36

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 26 апр 2012

попробуй снизить температуру мотора

Тоже кстати идея!
Я так понял за счет датчика вкл вентилятора?
Есть датчики разных температурных режимов на 405.22?
Или еще есть способ понизить температуру движка?
Поскольку лампочка начинает моргать когда уже вент включится.

• Нравится
• Не нравится

rusgg 26 апр 2012

Есть датчики разных температурных режимов на 405.22?
Или еще есть способ понизить температуру движка?
Поскольку лампочка начинает моргать когда уже вент включится.

принудиловка,или маслянный радиатор от газ 66
термостат на 70,или совсем сними(как сделал я)

Я так понял за счет датчика вкл вентилятора?-ага
Сообщение отредактировал rusgg: 26 Апрель 2012 – 13:11

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 26 апр 2012

принудиловка,или маслянный радиатор от газ 66
термостат на 70,или совсем сними(как сделал я)

Масляный радиатор у меня итак заглушен.
А термостат на 70 это что градусов или размер?Я пока еще не совсем шарю в этом движке.

• Нравится
• Не нравится

rusgg 26 апр 2012

Масляный радиатор у меня итак заглушен.
А термостат на 70 это что градусов или размер?Я пока еще не совсем шарю в этом движке.

70 градусов, скинь его совсем лучше, а зимой поставь
только надо нижнюю дырку корпуса термостата заглушить

масляный радиатор нужно включить,но только не тот что ставят на заводе,нужно чтоб он охлаждал масло
помой двигатель,весь
Сообщение отредактировал rusgg: 26 Апрель 2012 – 13:24

• Нравится
• Не нравится

rusgg 26 апр 2012

было у меня такое что бензин попадал в масло, от этого похоже и фильтр не держал масло,оно стекало в картер когда заглушиш

бензин не тек ручьем, капал тихонько.Заметил случайно

масло становилось быстро серого цвета, и давление терялось

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 26 апр 2012

70 градусов, скинь его совсем лучше, а зимой поставь
только надо нижнюю дырку корпуса термостата заглушить

масляный радиатор нужно включить,но только не тот что ставят на заводе,нужно чтоб он охлаждал масло
помой двигатель,весь

было у меня такое что бензин попадал в масло, от этого похоже и фильтр не держал масло,оно стекало в картер когда заглушиш

бензин не тек ручьем, капал тихонько.Заметил случайно

масло становилось быстро серого цвета, и давление терялось

Не,бензина точно нет.Слил масло-чистое,хорошее потемнело только немного(двигатель работал мало после ремонта(грм,гидрокомпенсаторы)).Двигатель сам при ремонте отчищал и мыл.
Насчет ГАЗ 66 Был бы радиатор у знакомых,попробовал бы.Нет средств на эксперименты.Может в будущем.
А датчика 82-87 не хватит? У меня на вкл 92 гр стоит.

• Нравится
• Не нравится

rusgg 26 апр 2012

А датчика 82-87 не хватит? У меня на вкл 92 гр стоит.

эфект будет,только лиш бы моторчик вентилятора вынес
но нужно чтоб и термос был ниже 82 градусов

• Нравится
• Не нравится

GAZUS 26 апр 2012

эфект будет,только лиш бы моторчик вентилятора вынес
но нужно чтоб и термос был ниже 82 градусов

Это значит по любому термостат менять надо или там датчик отдельно какой то стоит?
Просто если термостат то это печально ,только все назад собрал.
Морда>тосол>радиатор>эл.муфта>термостат.

• Нравится
• Не нравится

rusgg 26 апр 2012

Это значит по любому термостат менять надо или там датчик отдельно какой то стоит?
Просто если термостат то это печально http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. ,только все назад собрал.
Морда>тосол>радиатор>эл.муфта>термостат. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

как то сложно у тебя, у меня крышка термостата отдельно снимаеться,ну и тосол надо слить конечно

15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.

16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, пластину нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

Если он сильно изношен, замените насос.

18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса.

Они должны вращаться свободно.

19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе.

Он должен перемещаться свободно.

20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку маслоприемника.

Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее.

21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, пружину замените. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.

22. Измерьте плоским щупом, приложив к поверхности линейку или штангенциркуль, зазор между торцами шестерен и поверхностью корпуса. Зазор должен составлять 0,040–0,140 мм.

23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом. Зазор должен составлять 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.

24. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен. Зазор должен составлять 0,15 мм. Если зазор больше указанного значения, замените шестерни.

25. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в последовательности, обратной разборке.

26. Установите детали в порядке, обратном снятию. Залейте масло в двигатель.

ГАЗ Соболь Малыш › Бортжурнал › 3.Промежуточный ремонт маслонасоса или как повысить давление масла на 406

Ранее у меня уже проскакивали посты на тему как повысить давление масла в змз 406.

Увидел как то давно на просторах необъятной паутины повышение давления путем доработки маслонасоса.
Авторство на себя не беру! Лишь пишу о самом способе.
На видео я подробно рассказал что да как с этим чудом машонопроизводства нужно делать, смотрим.

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

• Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
• Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
• Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
• Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
• Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

• Более частая замена масляного фильтра.
• Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
• Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
• Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
• Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Последний способ поднятия давления масла на данных двигателях, при условии, что основная потеря была в головке блока цилиндров. Способ довольно радикальный и требует серьезных материальных вложений. Все предыдущие видео, показывают экстренные варианты увеличения давления масла, в ситуациях, когда нет возможности встать куда либо на ремонт (первое видео https://youtu.be/lMjZXXkhxBg), либо на данный момент есть финансовые затруднения для покупки новой головки блока (второе видео https://youtu.be/7TzSCEyahYQ и третье видео https://youtu.be/tE3i-NSJ3Yw)
В планах, съемка роликов о поднятии давления путем уменьшения диаметра выходных отверстий масляных каналов в блоке цилиндров. Будут теоретические или непосредственно с показом процесса, не знаю, проект на данный момент по двигателю приостановлен.

Сайт: http://vozimgruzy.ucoz.ru/
Страница машины: http://www.drive2.ru/r/gaz/603471/

Видео Способ поднять давление масла ЗМЗ 406 405 409 (Радикальный) канала Дмитрий Ефимов

Двигатель газель 405 это усовершенствованный двигатель ЗМЗ-40522.10, главным образом уменьшили токсичность «Euro 3» и увеличили надежность и срок эксплуатации.

Так же ЗМЗ-405 устанавливали на грузовые автомобили массой до 3500 кг.

Двигатели рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении «У2» в умеренном климате, т.е. при температурах от – 45 до + 40 градусов и влажности воздуха до 100 % при + 25 градусов.

Ремонт двигателя газель 405 начинается со снятия двигателя с автомобиля и его дальнейшей разборке.

Если делая ремонт двигателя газель 405 обнаружились на ГБЦ пробоины на стенках цилиндров, с трещинами на верхней поверхности и на ребрах, которые поддерживают коренные подшипники, с пробоинами на рубашке и картер, все подлежит замене на новые.

В результате износа цилиндры в ГБЦ становятся по длине неправильного конуса, а по окружности – овала. Наибольшей износ происходит в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, а наименьший износ происходит в нижней части, при положении поршня в НМТ.

Делая ремонт двигателя газель 405 все цилиндры в одном блоке подгоняются под один ремонтный размер с допуском +0,036…+0,072 мм от нормы. Исключение составляет, когда нужно вывести неглубокие царапины на зеркале цилиндров (на 0,10 мм), здесь допускается исправление только дефектных цилиндров.

В тех случаях, когда в распоряжении имеются лишь ограниченное число поршней рекомендуется рассчитать номинальный диаметр для каждого цилиндра, исходя из фактического размера диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под этот размер обрабатывать цилиндры с указанным ниже допуском на обработку.

Отклонения от геометрически правильной формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

Часто ремонт включает замену втулок опор промежуточного вала стандартными или ремонтными, увеличенной толщины, в зависимости от износа посадачных отверстий в блоке цилиндров и последующей расточкой внутреннего отверстия втулок под стандартный или ремонтный размер, в зависимости от износа опорных шеек промежуточного вала. Ремонтные втулки изготовить из антифрикционного сплава (см. рисунок 7).

Стандартные втулки заменять на ремонтные также при ослаблении их посадки или проворачивании.

Перед установкой опор промежуточного вала демонтировать трубку. При установке ремонтных втулок следить, что бы совпали отверстия масляных каналов. Расточку опор промежуточного вала производить за одну установку . Запрессовать трубку анаэробный герметик.

Если износились шейки промежуточного вала то «шлифануть» их под ремонтный размер.

Если отверстия под привод масляного насоса износились больше допустимого, то нужно расточить отверстия до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром 21 мм и дли- ной: нижняя – 17 мм, верхняя – 30 мм.

Запрессовать ремонтные втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла O 3,5 мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

Снимаем привод газораспределительного механизма (см. Разборка привода газораспределительного механизма). Если при этом головку блока цилиндров не снимали, снимаем впускной трубопровод (см. Снятие впускного трубопровода).

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления фланца промежуточного вала и снимаем фланец.

Заворачиваем два болта (М8) в резьбовые отверстия торца промежуточного вала.

Ключом «на 12» отворачиваем гайку крепления шестерни помежуточного вала, вращая вал отверткой, вставленной между болтами.

Вынимаем из блока промежуточный вал…

…и шестигранный валик привода.

Собираем привод в обратной последовательности. При этом шестигранный валик привода рекомендуем устанавливать в последнюю очередь

Наиболее полно оценить состояние масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 позволяет проверка его на специальном стенде. При низком давлении в системе смазки, возможной причиной которого могла послужить неисправность масляного насоса, насос необходимо разобрать и проверить техническое состояние его деталей.

Проверка состояния и ремонт масляного насоса двигателя ЗМЗ-409, зазоры и размеры деталей, порядок разборки и сборки масляного насоса.

При проверке редукционного клапана масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 убедиться, что его плунжер перемещается в отверстии приемного патрубка свободно, без заеданий, а пружина находится в исправном состоянии. Проверить наличие дефектов на рабочей поверхности плунжера и отверстия приемного патрубка масляного насоса, которые могут привести к падению давления в системе смазки и заеданию плунжера.

При необходимости мелкие дефекты поверхности отверстия приемного патрубка устранить шлифованием мелкозернистой шкуркой, не допуская увеличения диаметра. Износ отверстия приемного патрубка под плунжер свыше размера диаметром 13,1 мм и плунжера менее размера наружного диаметра 12,92 мм не допускается.

Проверить ослабление пружины. Длина пружины редукционного клапана в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие сжатия пружины до длины 40 мм должно быть 45 Н +- 2,94 Н (4,6 кгс +- 0,3 кгс). При меньшем усилии пружина подлежит бракованию.

Если на плоскости перегородки масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 имеется значительная выработка от шестерен, необходимо прошлифовать ее до устранения следов выработки, но до размера высоты перегородки не менее 5,8 мм.

При значительных износах корпуса масляного насоса двигателя ЗМЗ-409, его шестерен, запрессованной в корпус насоса оси и других деталей следует заменить изношенную деталь или масляный насос в сборе.

Размеры и зазоры сопрягаемых деталей масляного насоса, редукционного клапана и привода масляного насоса двигателя ЗМЗ-409.

— Отогнуть усы каркаса сетки, снять каркас и сетку.
— Отвернуть три винта, снять приемный патрубок и перегородку.
— Вынуть из корпуса ведомую шестерню и валик с ведущей шестерней в сборе.
— Вынуть шайбу, пружину и плунжер редукционного клапана из приемного патрубка, предварительно сняв шплинт.
— Промыть детали и продуть сжатым воздухом.

— Установить плунжер, пружину, шайбу редукционного клапана в отверстие в приемном патрубке и закрепить шплинтом. Следует устанавливать шайбу, снятую при разборке насоса, так как она является регулировочной.
— Установить в корпус масляного насоса валик в сборе с ведущей шестерней и проверить легкость его вращения.
— Установить в корпус ведомую шестерню и проверить легкость вращения обеих шестерен.
— Установить перегородку, приемный патрубок и привернуть к корпусу тремя винтами с шайбами.
— Установить сетку, каркас сетки и завальцевать усы каркаса на края приемника масляного насоса.

Прежде чем приступать к разборке следует определить модификацию и провести диагностику двигателя. Она просканирует электронную систему блоков управления и покажет, какие дефекты и неисправности имеются. Если же определить причину неполадок с помощью диагностики не удается, то без разборки двигателя не обойтись.

Как определить, нужен ли вообще ремонт двигателю ЗМЗ-405 или нет? Для этого следует испытать на герметичность головку блока и сам блок. Подойдет метод пресса. Отверстия плотно закупориваются накладками или резиновыми уплотнителями. Затем внутрь под давлением подается воздух.

Ремонт начинается со снятия и последующей разборки двигателя. Для того чтобы убрать дергание мотора, понадобиться установить определенный зазор в клапанах. Не обойтись без замены свечей зажигания.

Если в процессе разборки двигателя обнаружились потертости, трещины или выбоины на стенках цилиндров двигателя, то их придется заменить на новые. Следует учесть, что все цилиндры одного блока следует подогнать под один размер. Допустимая величина отклонения в размерах должна составлять не более 0,036 – 0,072 от нормы.

Очень часто ремонт двигателя ЗМЗ-405 подразумевает замену втулок промежуточного вала увеличенной толщины. Если поизносились шейки промежуточного вала двигателя, то их можно немного подшлифовать под ремонтный размер. Отремонтировать отверстия под привод насоса можно путем их расточки до ремонтного размера.

Чтобы повысить надежность и динамичность можно провести тюнинг двигателя ЗМЗ-405. Для этого замените втулку на верхней головке на более толстую, например от Мерседеса. Разницу вы почувствуете сразу.

Важным и очень ответственным является ремонт головки блока цилиндров 405 мотора. Правильно отремонтированная головка – это 70% четкой и слаженной работы двигателя. Именно поэтому ремонту головке уделяется большое значение.

Разобрав головку, обязательно промойте в бензине все детали. Удалите нагар из камеры сгорания. Внимательно осмотрите головку. Если имеются трещины на перемычках или на стенках камеры сгорания, то головку следует заменить на новую.

При помощи металлической линейки и щупов проверьте целостность поверхности головки, которая прилегает к блоку. Поставив линейку ребром на поверхность головки, затем поперек, вдоль, измерьте величину зазора. Если он превышает 0,1 мм, головку следует заменить.

Также следует обязательно проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели. В этом случае величину зазора следует определять как разность между диаметрами канала и гидротолкателя. Предельно допустимая величина зазора должна составлять 0,15 мм.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Двигатель ЗМЗ-405 является мощным и надежным силовым агрегатом. Именно поэтому частота ремонтов и неполадок намного меньше, чем у других модификаций моторов. Проводя регулярную профилактику, своевременную замену масла и технический осмотр, можно значительно увеличить ресурс ЗМЗ-405.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник