Ремонт квартиры своими руками.
Мастер-класс от Творческой мастерской «Огонь».
В данной статье речь пойдет о том, как можно сделать дома не дорогой и качественный ремонт своими руками.
1. Проект ремонта помещения.
Так же как и у большой стройки, у ремонта квартиры должен быть проект или, как минимум, представление о том, что должно получиться в конечном итоге. Это очень важно, так как четкое и последовательное планирование позволит избежать напрасной работы и лишних затрат. Строительство — труд тяжелый и первое правило профессионального строителя — «Не делать лишних движений.»
2. Подготовка помещения к ремонту.
Прежде чем начинать строительные работы, надо максимально освободить помещение от мебели и прочих предметов. В случае если в помещении остается мебель, которую по тем или иным причинам вынести невозможно, ее следует защитить от пыли и грязи, накрыв или обклеив, при помощи малярного скотча, специальной пленкой.
В случае этой кухни, вся мебель: полки с посудой, умывальник, стиральная машина и плита, на время ремонта, остаются полностью функциональными — достаточно лишь отвернуть клеенку.
Защита полов при ремонте.
Если на полу уже лежит покрытие, которое меняться не будет, его нужно застелить, но тонкая пленка или разбросанные по полу газеты не подойдут, потому что они будут рваться и сминаться под ногами. По этому, лучше всего использовать плотный материал – толстую клеенку, плотную бумагу, либо картон, расстеленный на полу и склеенный между собой скотчем. Идеальный вариант это накрыть пол клеенкой, а сверху накрыть картоном. Клеенка будет защищать пол от влаги, а картон будет защищать пол вместе с клеенкой от повреждений.
3. Демонтаж в квартире.
После того как помещение готово к ремонту, производится демонтаж. Этот процесс имеет в себе один главный принцип: все, что может отпасть – отпадает (естественно в разумных пределах). Первым делом нужно избавиться от побелки и обоев, в случае если они есть. Для этого понадобится ведро теплой воды, валик и небольшой шпатель (10 -15 см). Надо хорошо намочить теплой водой обои и побелку, после чего шпателем снять их с поверхности. Если поверхность окрашена краской, которая держится достаточно крепко, то ее можно не удалять, либо снять частично.
Далее надо расшить шпателем трещины и сбить осыпающуюся штукатурку. Куски старой штукатурки можно использовать чтоб сэкономить материал, заложив ими образовавшиеся дыры.
Если необходимо провести новую электропроводку, то это следует сделать при завершении данного этапа.
Деревянные элементы интерьера тоже необходимо максимально очистить от облезшей краски и трухлявеющих от влаги частей.
4. Грунтовка стен и потолков.
После демонтажа необходимо погрунтовать помещение. Для этого надо нанести строительный грунт на стены и потолок при помощи валика, а кисточкой загрунтовать углы, трещины и другие труднодоступные места. Грунтовка должна хорошо впитаться в поверхность, что сделает ее более прочной. При некоторых видах работ, надо ждать полного высыхания грунта, но в данном случае, работу можно начинать сразу, так как мокрая от грунта поверхность, будет способствовать лучшему прилипанию раствора. Даже при отсутствии грунта, поверхность перед работой желательно намочить простой водой, потому что от пыльной сухой поверхности раствор может отпасть.
Стены с глянцевой гладкой поверхностью, например окрашенные масляной краской, желательно грунтовать специальной грунтовкой — «бетоноконтакт» с кварцевым песком, так как глянцевая поверхность не способствует прилипанию раствора. Так же можно сделать насечки или нанести шпателем глубокие царапины, за которые будет держаться раствор.
5. Штукатурка и выравнеивание стен и потолков.
Гипсовую или гипсовоцементную штукатурку надо развести в ведре, при помощи строительного миксера, перфоратора или ручной дрели с венчиком, или в ручную при малом обьеме, в пропорциях, указанных на инструкции к материалу. Все гипсовые, цементые и пещаные растворы можно смешивать между собой в любых пропорциях, в зависимости от необходимого результата.
При этом надо учитывать, что гипсовые беспесчаные растворы типа финиш (беспесчанка) используются для окончательной выготовки поверхности, а содержащие песок гипсовые и цементные штукатурки типа старт, больше подходят для грубых работ, так как содержащие песок растворы дают меньшую усадку. Дело в том, что при высыхании, раствор уменьшается в обьеме и втягивается в отверстия.
По этому все трещины, штробы электропроводки и дыры желательно закидать штукатуркой, хотя, при необходимости, можно использовать шпаклевку финиш, нанося ее несколько раз.
Содержание цемента в штукатурке, делает ее более влагостойкой и прочной.
Для нанесения раствора, надо использовать два шпателя – маленький, чтоб накидывать, и большой, чтоб стягивать. Жесткие и широкие шпателя позволяют делать более ровную поверхность, а узкие или гипкие позволяют обходить неровности.
Слой штукатурки зависит от кривизны стен и от того, насколько они будут выравниваться. Максимальный вариант это стены по уровню и с углами 90 градусов. Такая штукатурка делается по маякам, при помощи правила. Штукатурка по уровню позволяет сделать минимальный зазор между стенами и мебелью. При этом слой может быть до 5 см. и более, а это сильно уменьшит помещение и значительно увеличит расход материала. Сэкономить материал, не пожертвовав качеством ремонта, можно выровняв только те поверхности, которые находятся на виду, а стенам закрытым мебелью, не придавать особого значения.
Если плоскость более-менее ровная и по уровню, либо просто нет необходимости ее идеально штукатурить, можно сделать ее визуально ровной, накидав на нее раствор и стянув правилом по уже имеющейся плоскости. При этом вместо правила можно использовать любой похожий предмет – например металлический профиль или деревянную доску. Либо просто заровнять штукатуркой мелкие неровности, используя широкий шпатель.
Для того чтобы выровнять стены, можно наносить раствор несколько раз. Каждый последующий слой можно наносить сразу после затвердения предидущего. Для того чтобы выровнять горизонталь и вертикаль, надо стягивать первый слой раствора в одном направлении, а после того как он высохнет, стянуть второй слой перпендикулярно предидущему.
Более сложный процесс это штукатурка по маякам. Такая штукатурка позволяет сделать стены идеально ровными и помещение геометрически правильным. То есть, все углы помещения будут 90 градусов, а противоположные стены паралельны друг другу. Для того чтобы достичь такого результата, лучше привлечь квалифицированых специалистов.
Если Вы всеже решили штукатурить самостоятельно, вот несколько советов: для того чтобы выставить маяки, необходимо используя отвес или уровень, найти на стене точку, где стена наиболие выпирает из предполагаемой плоскости и, при необходимости, ее сбить, чтоб уменьшить слой штукатурки, либо отталкиваясь от нее, выстроить вертикальную плоскость. Обозначить плоскость можно вбив в нее 4 гвоздя, дюбеля или самареза, так чтоб они по 2, один над другим, находились на небольшом расстоянии от углов. Потом к расположенным друг над другом саморезам надо приложить уровень или кинуть отвес, подкрутив их таким образом, чтобы шляпки обозначали точки вертикальной плоскости. После того как с обеих сторон стены саморезами будут обозначены 2 вертикали, всеми 4-мя саморезами будет обозначена и плоскость будущей штукатурки. Для того чтобы убедится, что существующая стена не будет выступать из этой плоскости и что слой минимален, между саморезами, в разных направлениях можно натянуть нитку. Нитку всегда следует натягивать так, чтобы она лежала на шляпке самореза, а не была просто намотана вокруг него.
Далее между 2-мя саморезами, расположенными горизонтально сверху и снизу натягиваются 2 горизонтальные нитки. Под эти нитки и заподлицо с ними забиваются дополнительные саморезы так, чтобы правило можно было положить как минимум на 2 из них вертикально или горизонтально в зависимости от того как будут ставиться маяки.
После этого, на раствор выставляются специальные металлические маяки, заподлицо со шляпками саморезов, или просто на них. Либо маяки просто делаются из раствора, на шляпки гвоздей ложится уровень или правило, под которое накидывается раствор.
После того как раствором затянуты все крупные ямы и перепады, надо замазать штукатуркой все мелкие неровности, для того чтобы потом при шпаклевании финишем, в них не втягивало раствор.
На места предполагаемого возниковения трещин, либо полностью на всю плоскость, можно поклеить малярную сетку. Нанеся раствор на стену, надо приложить сетку к стене и разгладить шпателем, сняв излишек раствора. Вместо малярной сетки можно использовать стеклохолст или флизилиновую ленту. Ленту можно клеить таким же образом, но только на шпаклевку или на клей. Стеклохолст в рулонах клеится на клей когда стены уже пошпаклеваны.
Особое внимание стоит уделять углам. От того насколько они ровные, зависит то, как будет визуально восприниматься помещение в целом. Незначительную кривизну углов можно сгладить, поклеив потом на них багеты.
6. Шпаклевка стен и потолков.
После того как помещение поштукатурено, его надо зашпаклевать финишной шпаклевкой (беспесчанкой). Финишная шпаклевка, в отличии от штукатурки, мало подходит для выравнивания больших перепадов и предназначена, в первую очередь, для того чтоб сделать стены гладкими. Хотя, незначительные перепады можно выровнять и шпаклевкой. Шпаклевка замешивается так же, как и штукатурка, в пропорции указанной производителем на мешке. При работе с ней, надо следить чтоб инструмент – ведро, шпателя, миксер были чистыми от остатков сухого раствора, так как мелкие камешки, попавшие в раствор, будут оставлять царапины при работе. Для нанесения шпаклевки на стену, надо использовать 2 шпателя – узкий (10-15 см), чтоб набирать из ведра раствор и широкий – (35-60см) чтобы наносить раствор на стену. При выборе шпателя, надо учитывать жесткость его рабочей поверхности. Чем жестче шпатель, тем более ровной получается поверхность. Мягкие шпателя прогибаются при нажатии, огибая все неровности и их лучше использовать, когда надо сделать гладкой относительно кривую поверхность. Жесткие шпателя, как правило, имеют рабочую поверхность из более толстого металла, а так же алюминиевое ребро жесткости. Часто в продаже они указаны как фасадные шпателя.
Для того чтобы шпаклевать стены правильно, нужно усвоить несколько основных принципов и выработать определенную последовательность действий.
Первым делом, надо широким шпателем очистить поверхность от всевозможных «соплей», которые при шпаклевании могут попасть в раствор и сильно помешать работе. Если поверхность в пыли, ее желательно погрунтовать, хотя в любом случае это не будет лишним. Далее надо освоить несколько простых движений.
- Узким шпателем (в левой руке) надо взять раствор из ведра и наложить на широкий (в правой), равномерно распределив его по всей ширине шпателя.
- Нанести широким шпателем раствор на стену, не прижимая при этом сильно и не пытаясь его сразу идеально разровнять, а так чтобы раствор просто оказался на стене.
- Узким шпателем снять с широкого излишек раствора.
- Широким шпателем снять со шпаклюемой поверхности излишек раствора.
При этом надо учитывать, что если снимая раствор с поверхности, прикладывать к ней рабочую поверхность шпателя под углом близким к 90 градусов, поверхность будет более ровной так как шпатель не будет иметь возможности прогнуться. Но при этом она не получится гладкой и таким образом стягивают раствор только в случае если надо что-нибудь подровнять. Если же наоборот, стягивать раствор, прижимая шпатель под минимальным углом, поверхность получается более гладкой. Обычно, снимая раствор с поверхности, шпатель прикладывают к ней под углом, близким к 45 градусов.
Шпаклевку на стены можно наносить от 1 до нескольких раз. Обычно шпаклевка наносится 2 раза, так как за один раз поверхность редко получается достаточно гладкой. Направление, в котором наносится и стягивается шпаклевка, может быть разным. Как и при выравнивании стен штукатуркой, можно наносить второй слой в направлении перпендикулярном первому, хотя на практике, направление выбирается в зависимости от имеющихся на поверхности неровностей. Первый слой, как правило, делается более грубо и для того чтобы довести плоскость до ума, выровнять все мелкие неровности, оставшиеся после оштукатуривания. Даже совсем незначительная и незаметная кривизна поверхности, может стать очень заметной после покраски или поклейки обоев, хотя во многом это зависит от направления света. Даже очень кривая стена, при определенном освещении, может казаться ровной и наоборот. По этому, иногда надо прикладывать шпатель перпендикулярно к стене и смотреть на просвет между ним и поверхностью, чтобы знать, в каком направлении нанести и снять шпаклевку, чтобы ее выровнять. И только самый последний слой наносится для того, чтоб сделать поверхность гладкой. Начинать шпаклевать надо от угла. Так же, если это стена, то первым делом лучше шпаклевать верхнюю часть, а потом нижнюю, чтоб не поцарапать и не заляпать свежезашпакленванную стену. После того как стены зашпаклеваны, можно пройтись и подшпаклевать всевозможные царапины, дырочки, пропуски и т.д. Так как, чем более гладко зашпаклевана стена, тем меньше ее надо будет потом шкурить и тем лучшего качества поверхность будет в итоге. Свести пошкурку к минимуму, можно загрунтовав зашпаклеванную поверхность и нанеся на нее еще один слой шпаклевки. Благодаря тому, что загрунтованные стены хуже впитывают влагу, шпаклевка не будет быстро подстывать и слой получится очень тонким и гладким.
Пошкурка (шлифовка поверхности наждачной бумагой) это самый малоприятный из этапов малярных работ из-за большого количества пыли и выполнять ее лучше в респираторе. Поэтому, все предыдущие усилия должны быть направлены на то, чтоб свести ее к минимуму. Прежде всего, следует убедиться, что шпаклевка полностью высохла, так как сырая шпаклевка будет забивать наждачку. Номер наждачки, выбирается в зависимости от требований к качеству поверхности и может варьировать от 100 до 400. К примеру, стены под плотные обои не требуют столь тщательной выготовки как под покраски и их можно зашкурить более крупной наждачкой, тогда как покраска, может не скрыть царапины от крупной наждачки. Оптимальный номер наждачки для выготовки стен под покраску – от 180- 250. При этом желательно выбирать наждачку на тканевой основе, а не на бумажной, та к как она хоть и дороже, но более износостойкая и ее можно значительно реже менять. Кроме наждачки еще понадобится терка – площадка с ручкой, на которую крепится наждачка. При этом крепить наждачку к терке надо так, чтоб край наждачки совпадал с краем терки. Это нужно для того, чтобы вышкуривать внутренние углы, ставя терку впритык к углу и делая продольные движения. Вся остальные поверхности надо шкурить круговыми движениями. Вместо терки можно использовать деревянный брус с прикрепленной к нему канцелярскими кнопками наждачкой. В некоторых случаях, можно использовать свернутый вдвое лист наждачки. Например, для того чтобы пошкурить труднодоступные места.
7. Грунтовка стен и потолков под покраску.
После того как стены пошкурены, с них надо смести пыль, так чтоб не было крупных комочков и загрунтовать. Для грунтовки понадобится валик, кисточка и ванночка, а так же желательно палка, на которую одевается валик. Она позволит все делать с пола, не прыгая по козлам, а значит, более последовательно и равномерно. Подойдет любая удобная палка, на которой можно закрепить валик. Грунтовка стен под покраску дело более ответственное, чем грунтовка перед штукатуркой. Надо следить за тем, чтобы не оставалось капель, сильных потеков, не было пропусков, но при этом нельзя много катать на одном месте, чтобы не размыть шпаклевку. Для большей уверенности, можно погрунтовать 2 раза. Второй слой грунта можно наносить только после высыхания первого. Если в грунтовку добавить немного краски, так чтобы она приняла цвет, но при этом не стала густой, тогда она лучше забьет царапины от наждачки и немного окрасит поверхность, что в свою очередь позволит выявить все недоделки. При выявлении после грунтовки всякого рода царапин, ямок и т.д., их надо подшпаклевать, зашкурить и загрунтовать. Это лучше сделать на данном этапе, так как если исправлять такие места после покраски, они могут быть сильно заметны из-за разности фактуры.
8. Покраска стен и потолков.
Первым делом надо развести краску с водой, но с учетом того, что разведенная водой краска быстрее портится и лучше оставить немного неразбавленной краски, на случай если надо будет что-то подкрасить потом. Для того чтобы сделать покраску качественно, нельзя красить густой краской, так как она может оставить очень грубую неравномерную фактуру. Производитель обычно указывает на краске, что в нее надо добавлять 10 % воды, но для качественной покраски желательно добавлять 30 % воды и даже более, потому что жидкая краска лучше растекается по поверхности, впитывается и дает более однородную поверхность.
При покраске помещения, первым делом красится потолок, для того, чтобы потом не запачкать стены. При покраске потолка, надо учитывать направление света, так чтобы продольные полосы от валика были параллельно направлению дневного света. Например, если в помещении одно окно, то надо катать валиком перпендикулярно стене, в которой окно расположено. Если в помещении окна находятся с 2-х или более сторон, то просто выбирается направление, в котором в помещение попадает больше всего света. Если красить в направлении, перпендикулярно падению света, могут быть видны полосы, оставленные валиком. Краска, как и шпаклевка, наносится равномерно и последовательно от одного края плоскости к другому. Нанося краску, следует раскатывать ее валиком параллельными полосами. Только закрасив одну полосу, от края до края плоскости, следует начинать новую. Начав красить одну плоскость, надо докрасить ее до конца, так чтобы при нанесении каждой последующей полосы, краска не успевала высохнуть. Надо внимательно раскатывать краску, следя за тем, чтобы фактура была равномерной и не оставалось жирных полос от края валика. Но при этом долго катать на одном месте нельзя, потому что краска быстро сохнет и густеет. Желательно раскатывая краску, последний раз прокатывать валиком в одном и том же направлении, так как ворс на валике всегда укладывается в одну сторону и если прокатить им вперед, он оставит одну фактуру, а назад – другую. Стены всегда красят вертикальными полосами, за исключением тех случаев, когда они полукруглые. Нельзя красить по диагонали, в разных направлениях и с середины стены как показывают в кино!
В любом случае, более разбавленная водой краска, дает больше прав на ошибку. По этому, можно даже не будучи профессионалом, сделать качественную покраску, если использовать жидкую краску и покрасить несколько раз. Каждый слой краски, как и грунтовки под покраску, можно наносить только после высыхания предыдущего слоя.
После того как основная плоскость покрашена, необходимо покрасить кисточкой или маленьким валиком углы и труднодоступные места. При этом, можно использовать краску несколько гуще, чем для покраски основной площади. Используя кисточку, надо красить ей так, чтобы приблизительно повторить фактуру от валика, торцуя кончиком ворсы. Во-первых, покраска будет однородной, а во-вторых кисточка так лучше закрашивает.
Особое внимание, при покраске, отводится примыканиям плоскостей, окрашенных разными цветами. Например, угол, в котором стена и потолок примыкают друг к другу. Сделать примыкание двух разных цветов четким, можно окрасив одну плоскость, поклеить на нее специальный малярный скотч, так чтобы обозначить границу уже покрашенной плоскости, после чего покрасить другую. Очень распространенной проблемой является то, что малярный скотч, отклеиваясь, вырывает краску с поверхности, к которой приклеен. Чтобы этого избежать, надо влажной губкой или тряпкой хорошо намочить скотч. Промокший насквозь малярный скотч, очень легко отклеивается. Тем не менее, даже если все прошло хорошо, могут остаться места, где краска протекла под малярный скотч и линия получилось неровной. Это можно исправить, подкрасив маленькой кисточкой, от руки или приложив четко по линии шпатель. Шпатель можно использовать и вместо малярного скотча, ставя его в примыкание, так чтобы обозначить границу цвета. Еще один момент, который надо учитывать, это то, что если, к примеру, более темная краска на стене в углу, хотя бы чуть-чуть, на пол миллиметра заходит на потолок, это может быть очень заметно визуально, из-за того, что плоскости находятся под разными углами освещения. И, по этому, желательно делать так, чтобы краска потолка немного (на 1-2 мм.) заходила на стену, по всему периметру. Тогда, визуально, угол получится четким. Не стоит забывать так же, что даже если угол кривой, обозначив на нем ровную границу цветов можно сделать его визуально ровным.
9. Ремонт старой плитки.
Дополнительным и последним этапом данного ремонта будет ремонт старой, частично отпавшей, кафельной плитки на рабочей стене.
Плитку, которая еще не отпала, но «бухтит» если по ней постучать, необходимо снять и приклеить заново, чтобы она не отпала позже. Для того чтобы снять плитку, необходимо, первым делом, расшить швы, освободив их от раствора, ножиком или шпателем. Возможно, что после этого плитка выпадет сама, либо вынется легко, если ее поддеть чем то. Так же, можно аккуратно снять плитку, поддевая ее с края зубилом и легонько постукивая молотком. Как правило, старая плитка отпадает, а на стене остается раствор, на который она была положена. Самый простой способ прикрепить плитку назад, это очистить ее от мусора и приклеить каким ни будь клеем, типа «жидкие гвозди». Для того чтобы приклеить плитку на раствор, необходимо прежде сбить тот раствор, на который плитка была приклеена, но это может повлечь за собой отпадание и всей остальной плитки. Поэтому, в данном случае, плитка была приклеена к старому раствору обычным монтажным клеем. Так как старая плитка сохранилась не вся, она была частично заменена похожей, но другого цвета, в качестве небольшого декора. Все швы были расшиты и заново забиты новой затиркой.
В результате этого на кухне получился такой очень простой, но аккуратный ремонт.
Надеемся, что благодаря нашему мастер-классу Вам будет проще преобразить интерьер Вашей квартиры. Кроме этого, мы хотим обратить ваше внимание на то, что стены и потолки это не только несущие и межкомнатные перегородки, но и огромное поле для творчества. Ведь стены можно не просто красить и обклеивать обоями – на них можно и рисовать. Художественная роспись стен может превратить обычную квартиру в настоящее произведение искусства, привнести в нее атмосферу природы или дальних стран. Вы можете превратить свою комнату в морской пляж, весенний лес или открытый космос, разрисовав стены самостоятельно, либо заказать художественную роспись стен у нас.
Источник
