Материалы для ремонта фарфора

Чем и как склеить фарфор без следов: копеечные средства и потрясающий результат

Разбилась ваша любимая чашка или ваза, передающаяся из поколения в поколение? А может быть, вы случайно уронили статуэтку, когда вытирали пыль со стола? Не спешите выбрасывать обломки — склеить фарфор гораздо проще, чем вы думаете. Причем не обязательно обращаться к профессиональному реставратору, ведь эту работу можно выполнить своими руками.

Народные методы

Промышленный клей для фарфора появился не так давно — всего несколько десятилетий назад. Но это не значит, что раньше люди без сожаления выбрасывали разбитые статуэтки и вазы в мусор — чтобы спасти любимую, а подчас и недешевую вещь, они пользовались тем, что было под рукой.

Молоко

Простой и дешевый способ склеить разбитый фарфор — использовать молоко. Оно должно быть сырым либо пастеризованным, кипяченное для этой цели не годится.

Порядок действий:

1. Тщательно вымойте изделие, с которым будете работать. Пыль, грязь и прочие посторонние вкрапления помешают «сращиванию» разломов.
2. Соедините части изделия и скрепите их вместе, плотно перевязав ниткой или канцелярской резинкой.
3. Поместите изделие в любую стеклянную или эмалированную емкость и залейте молоком так, чтобы место разлома было полностью покрыто. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня. За это время молоко прокиснет, но не пугайтесь — так и надо. Ставить емкость в холодильник или иным способом препятствовать скисанию нельзя.
4. На пятый день достаньте изделие, быстро промойте в холодной воде и вытрите сухим полотенцем.

Примите во внимание, что склеенное молоком изделие может использоваться только с декоративной целью. Наливать в такую чашку или вазу воду нельзя, точно так же нельзя накладывать горячую или жидкую пищу на склеенные тарелки.

Чеснок

Изделия с тонкими стенками можно склеивать при помощи чеснока. Достаточно разрезать зубчик пополам и, сильно нажимая, натереть им оба разлома, а потом быстро сложить их вместе и зафиксировать.

Такой способ хорош для предметов, которые не испытывают повышенной нагрузки. Приклеить чесноком отбившуюся ручку к чашке не удастся.

Самодельные клеящие составы

Чтобы из чашки либо тарелки можно было употреблять пищу, используйте более крепкий способ склеивания, чем молоко и чеснок.

Творожный цемент

Для приготовления состава вам понадобится:

• 125 г хорошего натурального обезжиренного творога (творожные продукты, в составе которых есть пальмовое масло, крахмал и прочие немолочные компоненты, не подходят);
• сок из 8 средних головок чеснока;
• 3 яичных белка (их нужно отделить так, чтобы ни капли желтка не попало в белок);
• жженая известь, измельченная в муку.

Подготовив все ингредиенты, действуйте следующим образом:

1. Промойте творог в холодной проточной воде. В процессе мытья хорошо отжимайте его. Делайте это до тех пор, пока вода перестанет быть мутной.
2. Хорошо отожмите творог, чтобы из него вышли остатки воды. Потом положите его в ступку, вместе белками и с соком чеснока растирайте до получения однородной пастообразной массы.
3. Начните понемногу добавлять в смесь известь. Тщательно вымешивайте «тесто». Когда масса станет крутой и твердой, это знак, что она готова.
4. Возьмите немного массы, смочите ее водой и намажьте ею оба разлома, после чего плотно сожмите их между собой и зафиксируйте. Оставьте изделие в темном месте до полного высыхания клеящего состава.

Остатки творожного цемента можно хранить в плотно закрытой стеклянной банке.

Каолиновая замазка

Еще один вариант термостойкой и влагостойкой клеящей смеси готовится на основе белой глины (каолина), прокаленной буры и воды. Пропорция глины и буры — 10:1 (ингредиенты отмеряйте по весу, а не по объему). Воды следует добавить столько, сколько понадобится для замешивания густой массы, похожей на замазку.

Чтобы склеить разбитый фарфоровый предмет, намажьте этой массой разломы, соедините и зафиксируйте их, после чего нагрейте до светло-красного каления, чтобы глина запеклась.

Помните: чем меньше времени прошло с момента появления трещин, тем больше шансов склеить предмет без следов, поскольку разломы пропитываются пылью и темнеют.

Клей для фарфора

Если вы не хотите заниматься «кухонной алхимией», то вам пригодится информация о том, каким клеем можно склеить фарфор.

Вариантов два:

• Водостойкий двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы. Он подходит для изделий, которые контактируют с пищевыми продуктами. Создает невидимый шов и быстро сохнет.
• Цианакрилатный клей. Мгновенно схватывается и дешево стоит, но из-за своей токсичности не может применяться для склеивания посуды. Также не стоит использовать его для реставрации ваз и других предметов, в которые наливают воду.

Работая с промышленным клеем, нужно проявлять внимательность, поскольку из-за быстрого высыхания шва исправить ошибку будет проблематично.

При правильной эксплуатации склеенное изделие прослужит вам не один год и даже не одно десятилетие. Так что реставрация фарфора своими руками — это отличный способ сохранить дорогие сердцу вещи.

Источник

Реставрация фарфора

Из-за хрупкости, керамика и фарфор часто нуждаются в ремонте. Разбившуюся повседневную чашку можно заменить новой, но с антиквариатом и семейными реликвиями расстаться так же легко – не получится. Если вещь ценная и служит объектом инвестиций, её лучше отдать профессиональному реставратору, поскольку для устранения дефектов нужны специальные материалы и опыт работы. Самостоятельно восстанавливают предметы, которые дороги только как память и в дальнейшем не будут подарены или проданы третьим лицам.

Когда обращаться к профессионалам

Качественная реставрация керамики и фарфора стоит, порой, дороже самого изделия. При этом нет никакой гарантии, что вложения окупятся, поскольку ликвидность предметов с нарушенной целостностью снижается. Лучше предварительно посоветоваться с профессиональными реставраторами, а потом решить, нужна ли в конкретном случае их помощь. Некоторые особенно редкие и ценные предметы выгоднее продать в изначальном состоянии – их всё равно купят коллекционеры, поскольку альтернативы нет. Бывает и наоборот, если фарфор не относится к раритетам, правильнее найти такой же экземпляр, но целый, а не реставрировать повреждённый.

Решаясь на восстановление, следует учитывать, что:

1. Вещи, побывавшие в руках реставратора, покупают неохотнее, чем люксовые и дешевле как минимум на 30%. Например, статуэтка в целом состоянии, оцененная в 6000 рублей, при небольших утерях (отбиты мелкие детали) с последующим восстановлением, будет продана в лучшем случае за 4000.
2. Покупать ли антикварное или винтажное изделие с дефектами в расчёте на последующую реставрацию? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сложить стоимость раритета и работы мастера, а затем сравнить сумму с аукционной ценой за целый аналог. Если первая цифра составляет не более половины второй, ответ положительный.
3. Склеенной посудой крайне нежелательно пользоваться. Обычно мастер занимается низкотемпературной реставрацией, поскольку повторный обжиг, с целью устранения трещин и сколов, может привести к гибели изделия, изготовленного по старинным технологиям. А любые клеи и композитные материалы разрушаются от частого мытья, контакта с горячей пищей или напитками и вообще любых механических воздействий. К тому же подобные составы небезопасны для здоровья.
4. Отреставрированную посуду покупают намного реже, чем статуэтки. Если ремонт делался для себя, сервиз лучше поставить на полку и только любоваться им, забыв о практической стороне. Исключение – конфетницы, декоративные тарелки, кольца и подставки под салфетки, которые не соприкасаются с продуктами напрямую.
5. На стоимость восстановительных работ влияет наличие или отсутствие разбитых частей. Одно дело, когда мастеру приходится склеивать имеющиеся фрагменты и совсем другое – изготовление новой детали, особенно если трудно найти образец.

Поэтому, по возможности нужно собирать все осколки разбитой вазы или статуэтки, в том числе и самые мелкие.

Виды реставрационных работ

Профессиональная реставрация фарфора делится на два направления: музейная и коммерческая. Задачи у них разные. При восстановлении музейного фонда важно сохранить подлинник, используя обратимые технологии и материалы. То есть, при необходимости все добавленные детали можно удалить, вернув изделию первоначальный вид. Применяются клеевые составы, которые впоследствии размягчаются нагреванием или помощью растворителей, позволяя расшить швы. Поздние добавления отличаются от оригинала по цвету и текстуре, следуя так называемому «правилу 6 футов – 6 дюймов». То есть на расстоянии 2 метра и более различия не видны, но приблизив предмет до 15 см, можно увидеть места присоединения чужеродных элементов.

Цель коммерческой реставрации прямо противоположная – сделать её незаметной для глаз. Не только посторонние люди, но и владельцы после проведённых работ, не могут найти места повреждений. У этого есть и обратная сторона. Качественно отреставрированные предметы на аукционах (в первую очередь онлайновых) получают характеристику «в отличном коллекционном состоянии», и предлагаются по цене полного сохрана. Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, нужно понимать, что фарфор XVIII – XIX века, не получивший никаких повреждений, можно пересчитать по пальцам и его крайне редко продают на торговых площадках «средней руки». Лучше всего обращаться в проверенные магазины, а при покупке особенно дорогих предметов консультироваться с экспертами.

Коммерческую реставрацию керамики и фарфора в какой-то степени можно назвать варварской. Владельцы повреждённого антиквариата не стремятся сохранить его в первоначальном виде. Некоторые детали, которые с трудом поддаются восстановлению, удаляются, отчего изделие теряет самобытность, разрушается авторский замысел, невозвратно утрачивается наследие мастеров прошлого.

Что можно сделать в домашних условиях

Фарфоровые предметы декора и посуду, которые не относятся к антиквариату или штучным предметам искусства, но связаны с важными для владельца событиями, можно попытаться восстановить самостоятельно. Для этого необходимы художественные навыки и аккуратность. Понадобится также набор реставрационных материалов: клей, красящие составы, шпаклёвки для заделки трещин, закрепители, лаки и так далее.

Рабочему месту обеспечивают хорошее дневное освещение, поскольку искусственное искажает некоторые цвета и углубляет тени, которые могут скрыть какой-нибудь малозаметный дефект. Желательно застелить столешницу пробковым ковриком – это защитит хрупкий предмет, если он случайно упадёт. Также опытные реставраторы советуют сводить к минимуму любые действия и как можно меньше «травмировать» фарфор: сверлить, подпиливать, обрабатывать наждаком.

Последовательность работ

Независимо от того, что подлежит восстановлению – посуда, ваза или статуэтка, алгоритм действий примерно одинаковый. Сначала нужно оценить ущерб. Для этого изделие осматривают на свету, желательно под лупой, поскольку тончайшая трещинка в дальнейшем может расшириться, став серьёзной проблемой. Однако не стоит пытаться ликвидировать кракелюр, который образуется на глазури с течением времени или из-за нарушения технологии обжига. Он характерен для фаянса или майолики, а на качественных фарфоровых изделиях встречается крайне редко, когда художники используют цек как декоративный приём.

Если объект реставрации ранее уже склеивался, старые швы расшивают, поливая его кипятком и отделяя фрагмент за фрагментом. Но на первом этапе изделие необходимо промыть, очистив от пыли и других загрязнений. Осколки обрабатывают ватным тампоном, смоченным в 10%-ом мыльном растворе, большие поверхности – мягкой, хорошо отжатой губкой. Нежелательно чрезмерно увлажнять тонкостенную керамику, иначе оставшаяся в порах вода, помешает качественному склеиванию. Нельзя использовать средства для мытья посуды или соду, они создадут агрессивную среду, которая может вызвать отслоение глазури.

Для защиты от повреждений, изделия промывают в пластиковом тазу или на пенопластовой подложке. Температура воды не должна превышать 50°С. В труднодоступных местах загрязнения удаляют щетинными кисточками или деревянными палочками. Запрещено царапать фарфор острыми предметами – нарушится глазурное покрытие. Сложные пятна обрабатывают растворителями: ацетоном, формальгликолем или этиловым спиртом, но ни в коем случае не номерными составами. Въевшуюся грязь на краях осколков можно почистить абразивными веществами, набрав их на ватную палочку или спичку. Далее все детали промывают чистой водой и тщательно просушивают.

Отбеливание

Для трещин в глазурном слое применяют отбеливающие компрессы. Можно взять 10%-й раствор лимонной кислоты или 3%-й перекиси водорода, но они не рекомендуются для окрашенных, позолоченных или покрытых росписью участков. Наименее агрессивен 25%-й водный раствор дезинфицирующего средства для ухода за детьми.

Одним из перечисленных составов смачиваем ватный тампон и накладываем на загрязнённое место. Поверхность вокруг желательно увлажнить, иначе при растворении появится тёмный ореол. Компресс держат от 3 до 24 часов. Чтобы жидкость не испарялась, сверху можно уложить несколько слоёв пищевой плёнки или поместить изделие (если оно небольшое) в полиэтиленовый пакет.

Предварительная сборка

Сначала монтируют отбившиеся фрагменты без склеивания, приблизительно запоминая порядок их расположения. На этом этапе можно оценить масштаб разрушений и понять, все ли фрагменты удалось собрать или остаются пустоты. Если осколков очень много, их лучше сначала рассортировать по группам: к примеру, сложить отдельно на столе ручки вазы, горлышко, подставку и так далее.

Между собой фрагменты скрепляют светлым пластилином или скотчем. Важно делать это на внутренней части изделия, чтобы снимая вспомогательные фиксаторы, не «прихватить» декоративный слой. После демонтажа, следы скотча или пластилина удаляют ацетоном.

Монтаж на клей

Все склеиваемые поверхности следует предварительно обезжирить ацетоном или уайт-спиритом. Рекомендуется сначала соединить между собой мелкие фрагменты, уменьшая, таким образом, общее число осколков. Затем переходят к склейке крупных элементов. Обычно при «ремонте» фарфора используются двухкомпонентные составы из смол и отвердителя – разного вида эпоксидные клеи. Сборка происходит постепенно по мере высыхания предыдущих швов. Моментальный клей годится только, если отбит один кусочек изделия. Для сборки большого количества мелких элементов применяют термопластичные составы – ПВБ, ПБМА и БМК-5.

Соединив фрагменты изделия, ватным тампоном сразу удаляют лишний клей. Для светлоокрашенной керамики, в том числе и фарфора, в эпоксидку добавляют порошок титановых белил. Для терракоты используют коричневые и охристые пигменты. Таким образом, маскируются швы.

Реставрация утраченных фрагментов

В процессе склеивания, нужно двигаться снизу вверх. Осколки закрепляют скотчем до полного высыхания предмета. По истечении 24 часов, бритвенным лезвием удаляют выступающий клей. При этом нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не повредить фарфор.

Иногда все осколки собрать не удаётся или, из-за смещений в процессе монтажа, остаются пустые места. Для их заполнения (на профессиональном языке реставраторов – мастиковки), применяются те же клеи, что и в процессе сборки. Чтобы улучшить адгезию, клеевой состав предварительно наносят и по контуру «вставки». В цианокрилат или эпоксидку, добавляют сухой наполнитель, например, тальк, пока не достигнут консистенции мягкой глины. При необходимости, вводят также пигменты под цвет фарфорового покрытия. Если имеется небольшое отверстие между склеенными фрагментами или скол, его просто заполняют подготовленной массой, действуя пальцем или мастихином. После высыхания, остатки мастики удаляют шлифовкой.

Если утерян большой фрагмент – край предмета, ручка или лепной декор, нужно создать форму из скульптурного пластилина, используя в качестве «болванки» аналогичные, но целые детали. Затем самодельный «молд» крепят скотчем и заполняют клеевой мастикой. После её высыхания, останется лишь удалить форму и зашлифовать долепленный фрагмент надфилем или наждачной бумагой нескольких номеров, завершая процесс «нулёвкой». Последний штрих – полировка поверхности фарфора чернильным ластиком.

Нанесение декора

После того как мастиковочная масса высохла, её можно расписать (при необходимости). В идеале используются краски для керамики, но можно обойтись и акрилом. Масло не подходит, поскольку темнеет при высыхании и рисунок будет отличаться по оттенку. Если узор достаточно сложный, можно скопировать похожий фрагмент на кальку, а затем перенести с помощью копировальной бумаги на участок, нуждающийся реставрации. Для имитации позолоты лучше всего взять металлизированные акриловые краски.

Иногда колеровки мастиковочной массы оказывается недостаточно и фон приходится дополнительно тонировать. Делают это акварелью, разбавленной белилами, чтобы убрать яркость оттенков. На восстановленный рисунок наносят несколько слоёв акрилового лака – лучше всего взять продукцию итальянского бренда Maimeri.

Роспись, тонировку и финишное покрытие делают только при дневном освещении, тогда они будут максимально соответствовать оригиналу.

Восстановление мелкой пластики

Если с посудой дилетант ещё может «справиться», реставрация статуэток из фарфора требует настоящего профессионализма. Для восстановления утраченных фрагментов мастера используют стоматологические материалы, по внешнему виду напоминающие тонкостенную керамику, но более прочные. Места соединения усиливают штифтами, чтобы избежать повторного скалывания.

В домашних условиях воспроизвести подобные технологии трудно. Но, следуя видео-уроку ниже, можно вернуть жизнь разбитой статуэтке, доставшейся от бабушки или купленной по случаю на блошином рынке. Конечно, если речь идёт о прославленном Мейсене, Гарднере или раннем Императорском фарфоровом заводе, нужно забыть о собственных амбициях и обращаться к профессионалам. А вот на мало востребованном ширпотребе, попробовать силы в реставрации однозначно стоит.

Источник