Maxion df 3028 ремонт
Лампа 3-в-1. Лампа — Ночник — Ионизатор. Причем, включение-выключение лампы — сенсорное, то есть 4-в-1.
А при разборе схематехники лампы, оказалась 7-в-1:
- Лампа (ЭПРА, конденсатор, сама лампа)
- Ночник (и выключение ночника при ярком свете)
- Ионизатор
- Сенсор для включения-выключения лампы
- Блок питания для сенсора
- Блок питания для ночника
- Сигнализация ионизатора (блок питания общий с ночником)
Таких сейчас не делают, и когда выгорела плата, бесполезно было искать замену — захотелось восстановить.
Первая модификация
Убрал плату. Купил сенсорный датчик HZK201 на 220V (слева), взял ЭПРА из энергосберегающей лампы (сверху) и блок питания на 12V (справа) для индикативных светодиодов ионизатора. Пришлось подбирать конденсатор (не подошел ни тот, что был (был впаян в коннектор лампы), и не тот, что от ЭПРА), и подборка повлияла лишь на то, что схема заработала, но никак на постепенность срабатывания (раньше лампа включалась мгновенно), а удалось достичь только в 5-10 сек. Самое сложное было поместить все это в корпус лампы. С трудом, но это удалось сделать.
Минусы:
- Щёлкает при включении-выключении
- Ночник не работает
- ЭПРА срабатывает постепенно
- Яркость лампы меньше
Вторая модификация
Купил на Avito работающую лампу, но с одним исключением — не работает сенсор.
Переделал сенсор на 220V так, что он при касании замыкает-размыкает то, что я подсоединю — убрал с реле 220V. А подсоединил то, что было замкнуто, как выразился продавец, «Кулибиным», земля и база VT3.
Минусы:
- Щёлкает при включении-выключении
- Нагревается
Как выяснялось, нагревался транзистор VT1. И, как выяснилось позже, при отсутствии сенсорного включения, надо было не замыкать землю с базой VT3, а наоборот разомкнуть его с цепью VD7-R7. Ибо, когда по ней идет от 3v, то лампа не работает, а когда база пустая, то включается и ЭПРА и сама лампа. Но это выяснилось позже экспериментов над решением проблемы нагревания. А в ходе их я спалил все блоки питания и ночник. ЭПРА осталось жива, что послужило продолжению восстановления лампы.
Третья модификация
Заказал на Aliexpress сенсоры на подачу 5v на базу VT3. Пока ждал доставку, сделал промежуточную, третью модификацию. Вернул сенсор HZK201 в исходное состояние на подачу 220v, через дополнительную розетку (слева). Сам сенсор вместе с розеткой упаковал в коробку и положил рядом с лампой. В саму лампу добавился провод от сенсора, который замотал вместе с питанием в изоленту.
Минусы:
- Щёлкает при включении-выключении
- Ночник не работает
- Не работает сигнализация ионизатора
- Ионизатор работает только при включенной лампе
Не стал подводить отдельно 5v-12v для ночника и сигнализации — в лампе их взять уже не от куда было. И не стал отдельно подводить 220v для ионизатора. Вариант промежуточный, да и дополнительные провода тянуть в лампу не хотелось.
Четвертая модификация
Принялся чинить блок питания для ночника и сигнализации ионизатора. Удалось получить 4v. Сигнализация заработала, а вот ночник нет — похоже, выгорели или светодиод, или регулирующая микросхема, или и то и другое.
Чинить блок питания для сенсора не стал, так как он давал 7v, что для TTP223 многовато. Для питания сенсора взял старый блок питания для телефона (сверху). Блок питания выполнил еще и двойную функцию, послуживши донором для ночника — в нем был синий светодиод, отлично подошедший вместо сгоревшего. Выключение ночника при ярком свете так и не заработало, но оно и так редко работало — из-за специфичной установки лампы это выключение срабатывало только в ясный солнечный день.
Сначала припаял провод от площадки к сенсору, но получилась очень большая чувствительность.
Тогда сенсор поместил рядом с площадкой — получилось то, что нужно. Да еще, как бонус, появился указатель на площадку сенсора — при выключенной лампе светодиод сенсора светится через стекло нижнего светодиода сигнализации ионизатора, а при включении — гаснет (как индикация на обычном выключателе).
После оказалось, что питание для ночника и сигнализации не хватает. Верхние (зеленые) светодиоды светятся хорошо, а вот нижние (оранжевые) — тускло. Схема не совсем правильная — светодиоды подключены параллельно, каждый через свой резистор
1,5 кОм. Решением стало подключение в параллель 500 Ом для второго снизу светодиода, а нижний оставил для указателя на площадку.
Минус:
- Иногда лампа самопроизвольно выключается
Пятая модификация
Провел тесты, нацеленные на выяснение когда лампа самопроизвольно выключается. Получилось добится одного стабильного результата: когда касаешься корпуса VT1, то лампа гаснет. Причем, и в случае, когда он подключен к радиатору, и вслучае, когда не подключен. То есть, срабатывает обратная связь, и, как показали эксперименты, очень сложно её нейтролезовать.
Заказал в Aliexpress сенсоры OE-TP
Навароченный сенсор с двумя микросхемами, с диммером и множеством перемычек. Но отсутствует полная документация. Много контактов и пермычек, но описаны всего две, по которым можно настроить плавное или не плавное включение и запоминание или не запоминание последнего включения. Мне это, конечно, ничего не надо, взял из-за заявления отсутствия обратной связи.
На сколько она отсутствует при эксплуатации покажет время, но, к сожалению, она все таки есть. И проявилась еще более странно, чем с касанием корпуса VT1. Когда собрал схему, то все работало прекрасно, когда прикасаешься к самому сенсору. Но когда я припоял сенсор к площадке сенсора лампы, то эта обратная связь тут же и проявилась: при первом отключениии все срабатывает хорошо, но когда пытаешься включить лампу, то она лишь мигнет и не включится, что значит, что сенсор срабатывает — включает лампу — она дает обратную свяэь, которая и выключает лампу. Длительные экперименты показали, что любое увеличение платформы сенсора, хоть на незначительный проводок, и никакие перемычки и изменения емкости конденсаторов не избавят от обратной связи при включении.
Пришлось убрать родную платформу сенсора лампы и вывести вместо нее плату сенсора OE-TP, опоясов ее шнурком. Если не считать этого изменения и еще изменения схемы, в связи с тем, что OUT на OE-TP, в отличие от TTP223, подает землю, а не 5V, то можно считать это дополнителнением четвертой модификации. Но с учетом всех изенений и того, что я потратил на них и эксперименты весь день, то это полноценная, пятая, модификация.
Шестая модификация
Через два месяца безупречной работы лампа по непонятным причинам перестала включаться. Пришлось сделать шестую модификацию.
Вернулся ко второй модификации. Но так как спалил блок питания 7V, которые при выключении лампы подавались на базу VT3, то пришлось переделать плату лампы. Срезал одно из сединений между трансформатором и диодным мостом. Реле сенсора подвел к срезанным контактам. Вернул старый сенсор. Провод от сенсора к площадке взял с сенсора (0,5 м.), так как при маленьком проводе часто одно касание срабатывало как двойное.
Минус:
- Щёлкает при включении-выключении
Больше минусов нет.
Плюс:
- Обошёл, все что прежде касалось включения-выключения лампы, включая транзистор VT3. В цепи оставил только ЭПРА.
Седьмая модификация
Вылетела ЭПРА. Купил на AliExpress ЭПРА 7-27W ($0.86). Для диодов разобрал блок питания для Nokia. На ночник, так как диод расчитан на 3.2V, поставил резистор 100 Ом. Получилась следующая конструкция:
- ЭПРА — YYT 7Вт-27Вт
- Сенсор — HZK201
- Блок питания для диодов — старенький блок питания от телефона Nokia на 5V, 350mA
Источник
Сервисные центры Maxion в Москве
Найдено 18 сервис-центров и частных мастеров
Ремонт Maxion в Москве на карте
Город, производитель, категория
Новости
Корейская LG готовит выпуск новой серии смарт-телевизоров QNED Mini LED на основе системы квантовых точек — Quantum Dot.
Китайская Anker выпустила новую док-станцию Apex Thunderbolt 4 Dock для ноутбуков на базе ОС Windows 10 и macOS, которая обладает.
Vivo начала продавать в России новый Андроид-смартфон V21, каковой располагает AMOLED-дисплеем, покрытым.
Philips изготовила новый сверхширокоформатный монитор Brilliance 498P9Z, оснащённый VA-матрицей размером 49 дюймов (124,46.
Московская компания 3Logic Group выпустила новый ноутбук Гравитон Н15И-К2 на базе ОС на выбор — Astra Linux, Windows 10 Pro либо.
г. Москва, Таганская улица, 2
- Марксистская 56 м
- Таганская 316 м
- Крестьянская застава 1036 м
+ 7 (499) 500-97-72
- Будни: 10:00 – 21:00
- Выходные: 10:00 — 21:00
г. Москва, улица Кедрова, 4к2
- Академическая 685 м
- Профсоюзная 924 м
- Новые Черемушки 1874 м
+ 7 (499) 444-99-74
- Будни: 09:00 – 23:00
- Выходные: 09:00 — 21:00
г. Москва, Авангардная ул., д.16
- Водный Стадион 820 м
- Речной Вокзал 1186 м
+ 7 (499) 288-84-47
+ 7 (499) 404-02-69
- Будни: 10:00 – 20:00
- Выходные: 10:00 — 18:00
г. Москва, Ленинский пр-т, д.69
- Университет 1036 м
- Академическая 1547 м
- Профсоюзная 1598 м
+ 7 (499) 490-05-93
- Будни: 10:00 – 20:00
- Выходные: 12:00 — 18:00
г. Москва, Маршала Бирюзова ул., д.34
- Октябрьское Поле 1090 м
- Щукинская 1418 м
- Сокол 2173 м
7 (499) 490-05-93
- Будни: 10:00 – 20:00
- Суббота: 12:00 — 17:00
г. Москва, Нагорная улица, 23к1
- Нагорная 776 м
- Нагатинская 1454 м
- Нахимовский Проспект 1694 м
+ 7 (499) 371-11-11
- Будни: 10:00 – 20:00
- Выходные: 11:00 — 19:00
г. Москва, Снайперская ул., д.8
- Выхино 815 м
- Рязанский Проспект 1264 м
+ 7 (495) 545-06-08
(многоканальный)
+7 (901) 543-79-74
(многоканальный)
- Будни: 10:00 – 19:00
- Выходные: 10:00 — 15:00
г. Москва, Крылатские Холмы ул., д.37
- Крылатское 791 м
- Молодежная 2153 м
+ 7 (495) 545-06-08
(многоканальный)
+ 7 (901) 543-79-74
(многоканальный)
- Будни: 11:00 – 19:00
- Суббота: 11:00 — 19:00
г. Москва, Зои и Александра Космодемьянских ул., д.17/2
- Войковская 1127 м
- Сокол 1919 м
- Водный Стадион 2658 м
+ 7 (495) 545-06-08
(многоканальный)
+7 (901) 543-79-74
(многоканальный)
- Будни: 10:30 – 19:30
- Суббота: 10:30 — 18:00
г. Москва, Северный б-р, д.3к2
- Отрадное 252 м
- Бибирево 2041 м
- Владыкино 2192 м
+ 7 (495) 926-72-26
(многоканальный)
+7 (901) 519-36-15
- Будни: 11:00 – 20:00
- Выходные: 11:00 — 18:00
г. Москва, Братиславская улица, 25
- Братиславская 986 м
- Марьино 1447 м
- Люблино 2321 м
+ 7 (499) 371-11-11
- Будни: 10:00 – 20:00
- Суббота: 11:00 — 19:00
- Воскресенье: 11:00 — 18:00
г. Москва, Смольная ул., д.49
- Речной Вокзал 972 м
- Водный Стадион 2645 м
- Планерная 2647 м
+ 7 (495) 926-72-26
(многоканальный)
+ 7 (901) 519-36-15
- Будни: 10:00 – 19:00
- Суббота: 11:00 — 19:00
г. Москва, Живописная ул., д.8
- Октябрьское Поле 2554 м
- Щукинская 2922 м
+ 7 (495) 926-72-26
(многоканальный)
+ 7 (901) 519-36-15
- Будни: 10:00 – 20:00
- Выходные: 10:00 — 20:00
г. Москва, Мурановская ул., д.12
- Алтуфьево 1075 м
- Бибирево 1332 м
+ 7 (495) 926-72-26
+7 (901) 519-36-15
- Будни: 10:00 – 20:00
- Выходные: 10:00 — 18:00
г. Москва, 3-я Владимирская ул., д.27
- Перово 399 м
- Новогиреево 1656 м
- Шоссе Энтузиастов 2521 м
+ 7 (495) 545-06-08
(многоканальный)
+7 (901) 543-79-74
(многоканальный)
- Будни: 09:00 – 21:00
- Выходные: 10:00 — 20:00
г. Москва, Молодёжная ул., д.1
- Планерная 2185 м
+ 7 (495) 926-72-26
(многоканальный)
+ 7 (901) 519-36-15
- Будни: 10:00 – 20:00
- Суббота: 10:00 — 18:00
г. Москва, Бескудниковский б-р, д.12, стр.1
- Владыкино 2331 м
- Отрадное 2603 м
- Петровско-Разумовская 2974 м
+ 7 (499) 28-88-447
+ 7 (499) 40-40-269
- Будни: 10:00 – 19:00
- Суббота: 10:00 — 18:00
г. Москва, Студеный пр-д, д.12
- Медведково 539 м
- Бабушкинская 2507 м
Источник
Настольная лампа сенсорная — как починить
Не горят целых две настольные сенсорные лампы. Одна три года протянула, другая год. У детишек стояли на столах, уроки учить. Жалко. Вроде Германия. Имеет сысл их чинить? Может кто возьмется посоветовать или починить (пишите в личку). Запаха что что то сгорело не было. Может можно ее переделать в обычную с выключателем? Очень нравится форма ее и свет который она дает
В чем сенсорность по фотке не видно как и по описанию Wofi. Сделать под обычный выключатель на проводе достаточно просто.
Юр , попробуйте вилку в розетке перевернуть. Для некоторых сенсорных схем это имеет значение.
сенсорная у ней вся поверхность металлическая. В остовании, в низу проводочки и коробочка какая то. Выключатель то я на провод поставлю. но что делать с тем что внутри. Оно же заточено не под обычную лампу. В эту лампу ставятся 3 лампочки по 40 ват или меньше, не помню точно. Наверняка там конденсаторы или выпрямители или блок питания(говорю наугад). Могу сфоткать нутро попозже
переворачивал..нифига. мне еще казалось что она сильно греется. Искал точно такие по дизайну, но с проводом, не нашел
Может все что там в основании отрезать и прикрутить все что выше к проводу с вилкой?
Юр написал :
Может все что там в основании отрезать и прикрутить все что выше к проводу с вилкой?
Там лампочки на 24 вольта. и импульсник небольшой.
DED@ПВО написал :
Там лампочки на 24 вольта. и импульсник небольшой.
в сенсорной лампе есть замыкание на корпус или как лучше назвать незнаю?))) от чего она загорается через прикосновение?
Там стоит управляющая схема на тиристоре или симисторе. В исполнении с 220-вольтовыми лампами это обычно совмещено с плавной регулировкой яркости.
У вас там была регулировка яркости?
Andrew Nik написал :
Там стоит управляющая схема на тиристоре или симисторе. В исполнении с 220-вольтовыми лампами это обычно совмещено с плавной регулировкой яркости.
У вас там была регулировка яркости?
три касания и три режима света. От слабого к сильному. Там три лампочки по 24 вольта. Четвертое касание — выключение лампы
Это плохо, надо чинить низковольтную схему.
Или выдрать все потроха, поставить новый блок питания на 24 вольта и сделать один режим.
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Что за стандарт?
Andrew Nik написал :
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Пардон 12 вольт, 24 ватта! Махнул не глядя мимо. Купил на замену на 35ватт, не знаю выдержит ли импульсник.
Andrew Nik написал :
Это плохо, надо чинить низковольтную схему.
Или выдрать все потроха, поставить новый блок питания на 24 вольта и сделать один режим.
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Что за стандарт?
Извините я заврался. Там две лампочки накаливания минион по 20, общая мощность 40. Значит выдрать потроха, прямой провод с выключателем и все? Ну и блок питания на 40 вольт
Цоколь G4 что ли? Тогда скорее 20 ватт 
Andrew Nik написал :
Цоколь G4 что ли? Тогда скорее 20 ватт
цоколь E14. Это я в интернете глянул. » >
или 40 ват лампочки. короче дома гляну
Блин, так она обычная 220-вольтовая?
Выкиньте все потроха, напрямую подведите питание к лампочкам. Там дел на 10 минут ,что ж вы тут голову всем морочите?
Andrew Nik написал :
Блин, так она обычная 220-вольтовая?
Выкиньте все потроха, напрямую подведите питание к лампочкам. Там дел на 10 минут ,что ж вы тут голову всем морочите?
я конечно извиняюсь. не былаб она сенсорная не морочил бы))) током бить не будет? Там же какой то контакт есть наверное если она от прикосновения загоралась?
Делайте аккуратно, без замыкания питающих проводов на корпус. Изначально на него был выведен низковольтный вывод управляющей схемы.
Andrew Nik написал :
Делайте аккуратно, без замыкания питающих проводов на корпус. Изначально на него был выведен низковольтный вывод управляющей схемы.
аккуратно это само собой. )) может найду этот вывод на корпус. А как ее проверить насчет безопасности?
Пробником-неонкой, в двух положениях сетевой вилки. Касаться всех наружных частей.
Перед проверкой проверить работоспособность пробника втыканием в розетку.
Юр написал :
аккуратно это само собой. )) может найду этот вывод на корпус. А как ее проверить насчет безопасности?
М
ожет не стоит самому? Если возникают такие вопросы. Дети будут потом их включать.
Юр ,
Жили бы Вы в Харькове, я бы такие платки Вам подарил.
Там стоит мелкая плата с микросхемкой, 1 провод вход 220, второй общий, третий выход 220 на лампу, четвертый прикручен к корпусу лампы, это сенсор.
Замыкать надо вход 220 и выход.
Я бы на Вашем месте сделал фото внутренностей, и выложил здесь, было бы гораздо проще обьяснить что делать.
Только фотографируйте не на мобильник ночью под одеялом, а так что бы можно было что то разобрать.
Хотя я бы попробовал отремонтировать эти платки, надо паяльник, припой, флюс, прямые руки и место где купить детали.
kirich Благодарю)))уже сделал. Вернее подготовил к окончательной сборке. Удалил микросхему с сенсором. Замкнул вход 220 и выход..лампочки светятся как надо. Скручу спаяю и будет обычная лампа..А с сенсором как бы наигрались) Одно меня смущает, там проводки на кабеле с вилкой медные, а от лампочек стальные. По сечению одинаковые, а вот металлы то разные. Это же плохо, да?
Скорее луженые, стальные очень жесткие, Вы бы почувствовали.
kirich в общем да. жесткость одинакова. не обратил на это внимание
А вот еще вопрос: можно ли к лампе приделать каку нить штуку что бы понижать мощность света. А то две лампочки по 40 ват в сумме дают 80 и некоторые внешние детали очень греются. Да и срок службы лампочек наверное продлится. Может эта штука называется диммер? Но я видел что они достаточно громоздкие
Покупаете такую штучку и встраиваете ее в светильник —
» >
kirich хм..в светильник. в нутрь. там места мало..что нибуть на провод рядом с клавишным выключателем может лучше будет?
Ну до этого плата же как то влазила?
Да и по фото вроде места в основании лампы достаточно.
Я Вам писал, фото упростило бы ситуацию.
Юр написал :
что нибуть на провод рядом с клавишным выключателем может лучше будет?
Может быть, но я таких как то не встречал.
kirich Да вчера время было только плату выстричь и проверить на работоспособность..сегодня вечером сфотографирую..Если внутрь, то как регулировать? Сверлить дырку и выводить регулятор наружу?
Юр написал :
Сверлить дырку и выводить регулятор наружу?
Нет, ну можно конечно каждый раз разбирать лампу что бы подрегулировать яркость, но думаю что удобнее просверлить отверстие и вывести регулятор наружу
Я бы вообще попробовал отремонтировать родной регулятор, тогда ничего и сверлить не надо.
Как вариант, купить самый дешевый китайский светильник с сенсорным регулятором и поставить его в Вашу лампу.
kirich Если уж в германской лампе через год выходят из строя)))что говорить о китайских. уж лучше пусть будет обычная..и ломаться нечему. Просто я потихоньку возвращаюсь к старому варианту надо вовремя остановиться)))и все же мне кажется обычный регулятор типа семистра штука долговечная посравнению с сенсорными примочками что были в этой лампе. или я ошибаюсь?
*с и мист о р — штука действительно весьма долговечная, если работает не на пределе, но обычно в схеме присутствуют ещё и конденсаторы и прочие элементы, которые со временем стареют
Юр написал :
Если уж в германской лампе через год выходят из строя)))что говорить о китайских.
- Кто Вам сказал что она германская?
- Даже если она германская, то кто Вам сказал что регулятор не китайский?
Юр написал :
все же мне кажется обычный регулятор типа семистра штука долговечная посравнению с сенсорными примочками
Сенсорная примочка тоже симисторная, просто там Вы крутите регулятор, здесь симистором управляет микросхема, вот и вся разница.
Симистор там часто стоит в корпусе ТО-92, и такой регулятор расчитан на 60-80 Ватт макс, есть модификация помощнее, но там думаю что он от Ваших 80 Ватт не выгорел бы.
Я потому и писал про фото.
вот такой димер-выключатель нашел, на провод » > в Перми только)
Ну так там есть доставка.
это да.. Но можно вот такую штуку сделать: розетка с проводом на планочке, на планочке димер подключенный к этой розетке. Получается удлиннитель такой. В розетку лампа и крутим димер. громоздко конечно
kirich написал :
Юр ,
Жили бы Вы в Харькове, я бы такие платки Вам подарил.
Там стоит мелкая плата с микросхемкой, 1 провод вход 220, второй общий, третий выход 220 на лампу, четвертый прикручен к корпусу лампы, это сенсор.
Замыкать надо вход 220 и выход.
Я бы на Вашем месте сделал фото внутренностей, и выложил здесь, было бы гораздо проще обьяснить что делать.
Только фотографируйте не на мобильник ночью под одеялом, а так что бы можно было что то разобрать.
Хотя я бы попробовал отремонтировать эти платки, надо паяльник, припой, флюс, прямые руки и место где купить детали.
вот нашел инструкцию по пайке. подойдет? » > у меня только проводки тонкие многожильные. Читал что флюс может их разрушать
Да, не все флюсы одинаково полезны.
Канифоль в твёрдом состоянии ничего не разрушает.
Alexiy написал :
Да, не все флюсы одинаково полезны.
Канифоль в твёрдом состоянии ничего не разрушает.
проводки стыкуем в нахлест, можно скрутить, затем нагреваем паяльником, окунаем в канифоль. Затем облуживаем, потом паяем капелькой олова с одной стороны, потом с другой?
- если проводники окисленные, то зачищаем их от окислов и облуживаем
- скручиваем
- наносим расплавленную канифоль (вдавливанием в кусок канифоли жалом паяльника) или лучше просто капаем капельку спиртового раствора канифоли
- если скрутка маленькая по объёму, то набираем капельку припоя на жало паяльника и несколько раз проводим вдоль скрутки чтобы равномерно её прогреть, а припой успел растечься по всей скрутке и заполнить все щели, если скрутка большая и массивная, то прогреваем её паяльником, при этом внося в зону нагрева припой кусочками пинцетом или прямо касаясь кончиком прутка.
Обычно разравнивать припой паяльником не нужно — он сам растекается по всем щелям и всё заполняет. В конце пайки можно поднести паяльник снизу чтобы собрать излишки припоя
да, флюсы — это кислоты, которые разъедают окислы металлов (гидроксиды металлов — это щёлочи, поэтому кислота с ними реагирует). Кроме того, флюс на время пайки покрывает зону пайки слоем, который защищает разогретый металл от кислорода воздуха — не даёт металлу окисляться.
Юр написал :
Облуживаем — это значит покрываем тонким слоем олова провод, а он многожильный, надо как то веерочком их распустить?
обычно достаточно смочить жилу флюсом, нагреть и капнуть припоем. Припой сам растекается за счёт сил поверхностного натяжения и всё заполняет насквозь и сверху и снизу. Если проволочки в жиле окисленные или замасленные и припой по поверхности не растекается, то приходится механически жалом паяльника соскребать окисел со всех сторон — для этого пучок проволочек расплющивают на твёрдой поверхности и скребут. Скрести приходится с 4-х сторон (проворачивая провод вокруг своей оси ни 90 градусов). Я в качестве подложки использую кусочек пемзы или мраморную плиту — они устойчивы к высоким температурам (не плавятся и не горят) и обладают довольно низкой теплопроводностью (не охлаждают область пайки).
Если поверхность металла (медь или серебро) чистая, то припой по ним сам растекается тонкой плёночкой, если смочить флюсом и нагреть. Даже тереть не надо — можно турбозажигалкой паять.
Активные флюсы постепенно разрушают металл во времени, если их не удалить после пайки. Канифоль (и её спиртовой раствор) не является активным флюсом. Все химические реакции происходят лишь в расплавах и растворах. Твёрдая канифоль не растворяется в воде и не расплавляется при комнатной температуре, поэтому в твёрдом виде абсолютно химически инертна.
Источник