Mazda 6 ремонт центрального замка

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

Re: не работает центральный замок на задние двери

Алыков Александр Ср, 03 июл 2013, 20:35

Алыков Александр Влившийся в движение Сообщения: 146 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Чт, 18 апр 2013 Машина: M6 ’05 МКП 2,0 хетч

Re: Глюки центрального замка

soloveisl Вс, 07 июл 2013, 21:22

Re: не работает центральный замок на задние двери

Eskalator Вт, 06 авг 2013, 12:26

Re: не работает центральный замок на задние двери

de5ant Ср, 14 авг 2013, 13:33

Re: не работает центральный замок на задние двери

de5ant Ср, 14 авг 2013, 13:46

Re: Проблема с замками и электрикой.

GDimas Ср, 04 сен 2013, 10:16

Всем добрый день. Добавлю сюда и свою аналогичную ситуацию для статистики. С неделю назад авто стало перезакрываться, те открываешь авто с кнопки на ключе, ключа или же изнутри снимаем блокировку дверей, как центральный замок снова закрывает все двери. Если успеть дернуть дверь в короткий промежуток между блокировками, то после этого иногда цз продолжает какое то время щелкать замками (а иногда и нет). В итоге, скинул данный контакт на водительской двери и проблема вроде бы ушла. Все необходимые функции работают: все двери закрываются, double lock с дистанционной кнопки работает, только не проверил double lock через ключ (в замок двери, просто не помнил как включить ). Но тут уже писали, что как раз только double lock через ключ и не работает.

Да, странно, что так никто и не смог понять, а в чем же именно дело!? Я так понимаю, что все-таки требуется замена замка водительской двери из-за его актуатора!? Потому что актуатор отдельно не продается, а только вместе с замком. На экзисте замок стоит 3 — 3,5тр.

Оффтоп. Для тех кому это может быть еще предстоит проделать. При снятии обшивки по инструкции http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst&name_page=inst_mazda-6&i_type=all&i_marka=15 все-таки сломал одну клипсу. В других ветках предлагают использовать клипсы от 2110, но под рукой не было ничего, собрал все обратно без одной. На самом деле сломал я ее даже не когда снимал обшивку, а когда пытался вытащить из двери:) Те сняв обшивку (специального съемника как в инструкции не было:) ) у меня 5 клипс осталось в крепления в обшивке, а 3 в двери (всего их 8 шт). И вот с этими 3мя и были проблемы, ведь их надо было вытащить, чтобы снова закрепить в обшивке перед установкой ее обратно на дверь, а они сидят очень крепко. Делал все прямо на парковке, пока ждал жену минут 30, если бы не эти 3 клипсы, то думаю и за 15 минут все сделал бы.

Re: Проблема с замками и электрикой.

Zheha Ср, 04 сен 2013, 23:36

Zheha Влившийся в движение Сообщения: 212 Благодарности: 0 шт. —>Благодарности: 0 шт. Регистрация: Вт, 24 июл 2012 Откуда: Кострома Машина: М6,автомат,2006

Re: Проблема с замками и электрикой.

Саня на М6 Пн, 09 сен 2013, 12:52

Саня на М6 Продвинутый маздавод Сообщения: 834 Благодарности: 6 шт. —> Благодарности: 6 шт. Регистрация: Чт, 14 апр 2011 Откуда: Питер Машина: Ма6да 2.0 АКПП 2007

Re: Проблема с замками и электрикой.

Саня на М6 Пт, 13 сен 2013, 12:52

Re: Глюки центрального замка

e247357 Пн, 16 сен 2013, 16:10

Re: Проблема с замками и электрикой.

ilyaversh Чт, 26 сен 2013, 02:25

Но как правило, если моторчик начал прошивать на вал (на корпус) то для осуществления того же усилия для открытия замка ему потребуется бОльшие токи. А больше тока не пропустит позистор и как следствие — не до конца открывающиеся/закрывающиеся замки.

Далее на примере замка передней двери предоставлю отчет по восстановлению.
Как разобрать дверь и снять замок, на форуме было неоднократно, поэтому непосредственной разбор корпуса активатора:
Корпус клееный, две части с пазами, на одной канавка, на другой выступ. Поэтому если раскалывать ножом и прорезать более 1мм, то срезается выступ. Я раздвинул широкий край чуть-чуть ножом, а далее расколол корпус широкой стамеской (30-40мм)

Достаем моторчик. Аналогов в Москве в розницу мне найти на скорую руку не удалось, двигатель зовется FC-280 с номиналом 12V. Перебирал на Мазде все 4 двери и в одном моторчике были сгоревшие щетки и оплавленная пластиковая втулка под токосъемниками на валу(площадки по которым трут щетки). Моторчик под замену. Нашел аналогичный мотор в универсальном активаторе Saturn типа MS-200, MS-5, MS-500 с параллельно расположенным двигателем. В активаторах с перпендикулярно расположенным двигателем, стоят другие моторчики, цилиндрические — нам не подойдут. Думаю, что активаторы прочих производителей (не Saturn) ничем не отличаются. Все Китай.

Моторчик разбирается отогнув тонкой отверткой 2 закуски. Металл довольно жесткий, аккуратно! Разбирая первый моторчик, проткнул отверткой руку.

Внутри все оч. грязно от графитной пыли, которая является проводником электричества и как я уже писал является причиной прошивки на корпус двигателя с вытекающими.

Все отмываем, особенно тщательно пространство вокруг и между токосъемниками. Я отмачивал в спирту и брызгал WDшкой. Лучше всего помогает очиститель карбюраторов (по запаху на ацетоне), вроде ничего лишнего не растворилось, но лак с обмотки может смыть. На ротор лучше не брызгать.
Позистор. (терморезистор, предохранитель самовосстанавливающийся. ) лучше наверное поменять, но мне такой найти не удалось, поэтому я его закоротил. Вернее даже не закоротил, а контакт с задней его стороны переставил вперед, исключив позистор из цепи.(на фото правый верхний контакт в оригинале был по другую сторону позистора)

Собираем моторчик, проверяем подав 12В, полярность не важна, крутится в разные стороны. Загибаем обратно закуски на корпусе моторчика. Ставим моторчик на место в корпус активатора.

Можно открутить винты белых рычагов чтобы почистить контакты и дорожки от меди. + подогнуть контакты для лучшего соприкосновения с дорожками. Прикручиваем рычаги обратно.

Прежде чем начать собирать обратно, необходимо подточить и почистить канавку и выступ на половинках корпуса активатора, дабы даже при наличии клея половики сошлись без зазоров.
Собираем.
Если у вас слетело с посадочного места большое зубчатое колесо, то на замках передних дверей собирается оно следующим образом:
Натягиваем пружинку на внутреннюю площадку зубчатого колеса;
Одеваем на ось маятник, толстой стороной вниз и поворачиваем маятник на сторону, противоположенную площадке;
Одеваем на ось зубчатое колесо, совмещая впритирку площадки на корпусе зубчатом колесе.
Если все правильно, то зубчатое колесо подпружинено делает 2/3 оборота в любую сторону и возвращается назад.

На замках задних дверей в отличии от передних пружина одевается на площадку корпуса активатора, а не на площадку зубчатого колеса.

На задних замках другие механизмы отсутствуют, вернемся к передним.
Детальку с металлическим маятником устанавливаем на вторую половинку активатора, совместив зубья и подсунув металлический маятник под пружинку. На фото пружинка выделена красным цветом, шилом отогнул ее, после чего до конца посадил на место детальку.

Максимально отводим последний рычаг, чтобы он не мешал посадке направляющих осей и совмещаем две половинки. Рекомендую не лить клей сразу, а соединить и проверить зазоры и работоспособность без прикручивания механики замка. Если вновь располовините, необходимо будет опять переставлять детальку и подпружинить металлический маятник.(фото выше)

Рычаги металлический и пластиковый должны ходить синхронно какой бы из них вы не поворачивали. Пластиковый рычаг на задней стороне на эту механику не влияет. На фото крайние положения рычагов.

Прошу прощения за качество фото, снималось чем попало и не за один раз.
Белое зубчатое колесо в активаторе правой передней двери.
Черное в левой передней.
Красное в задней правой.
какое было в задней левой не помню, фот нет.

Источник