Замена блока ABS
Некоторые особенности устройства ABS на наших автомобилях на примере рестайлинговой Mazda 323 BJ.
Приобрел автомобиль с вынутыми лампочками из щитка приборов: контрольной лампой работы АБС и ручника. Естественно начал разбираться, искать неисправность, так как установил лампочки и они светились ясным светом, оранжевым да красным соответственно. Вообще-то тормоза на машине великолепные, но ведь производитель тоже не зря АБС инсталлировал.
Начал с простого. Прочитал статью по диагностике и наш «букварь» перемкнул в подкапотном диагностическом разъеме что положено и по миганию контрольной ламны работы АБС прочитал ошибку — 28. Ну вроде понятно «28» — обрыв провода в катушке клапана заднего левого колеса. Однако сначала, все-таки, сделал профилактику разъема блока АБС и выковырил из него много земли, промыл карбклинкером и ВДешкой залил силиконом и собрал разъем. Лампочки не погасли, но удовлетворение получил. После этого решил убедиться в своей диагностике и поехал на СТО «Ремкар».
Сканер ихний почему-то не подключился к диагностическому разъему, то есть в «папа» в «маму» вошел, но результата на экране сканера никакого. Ну ребята не стали мучить сканер и прочитали ошибку при помощи своей, профессиональной перемычки. Странно, но у электриков то же получилась ошибка — 28. Но пришлось заплатить 600 рублей. Но главное не это, а то что электрики «Ремкара» поставили приговор: менять блок АБС.
И естественно я решил поменять блок. На СТО узнал стоимость замены блока — 2600 руб., и подумал что 600 рэ за приговор еще куда ни шло, но 2600 за шесть трубок. Короче жаба уже проснулась и стала жить со мной. Поиски на разборках выявили следующее: машин таких как у меня разбиралось мало, а именно такой как у меня ни одной. Но поскольку о различиях блоков АБС я еще тогда не знал просто купил блок АБС с машины Gidrologa. В пятницу вечером произвел замену блока и проехался по территории гаража: лампочки погасли АБС затрещала и я весь при счастье пошел домой. На следующий день поехали на дачу. Лампочки не горят, я весь при счастье. и тут я увидел, что не работает спидометр и одометр. Ну думаю это фигня, проводок оборвался, на даче сделаю.
Приехали на дачу, погода хорошая, а у меня свербит а руках и еще где-то. Снимаю АКБ, площадку АКБ и начинаю искать датчик скорости — ведь он должен быть на коробке. А это в таком неудобном месте — под дроссельной заслонкой — практически на ощупь нашел пластмассовый разъем ДС на КПП, однако на нем не оказалось ответной фишки с проводами. Первая-то мысль была что провод с датчика оборвал когда блок с кронштейном снимал-ставил, ан нет, нет ни проводов ни штекера на ДС, и я даже начал косы проводки разбирать. Ну нет никаких оборванных проводков. Снимаю ДС и вижу не датчик а заглушку внешняя часть которой один в один — датчик, только в разъеме пусто- нет контактов. В воскресенье, приехав с дачи поменял блок АБС обратно и эта процедура заняла у меня уже только 40 минут. И опять загорелись пресловутые лампочки, но заработал спидометр.
Уже потом выяснил, что на часть машин ДС не устанавливался. Информация о скорости в это случае считывается с датчиков АБС передних колес. Так же на некоторых моделях Ford-focus.
На форуме http://www.mazda-auto.ru прочитал про то, как на 626-ой Мазде был поставлен ДС в КПП а блок АБС просто отключен, но это не для меня, хочу чтоб все работало. В итоге перед новым годом в евро-авто купил ДС с МКПП за 1400 руб, разъем с проводами продавец мне подарил в честь праздника.
Замена блока в третий раз заняла у меня 26 минут (по расценкам СТО 100 руб- минута). Но самое интересное было в подключении датчика скорости. Хотелось сделать по-заводскому. Провода от ДС завел в кривую косу проводки, которая идет поперек оси машины от двигателя под площадку АКБ. Коса эта сначала обмотана изо-лентой, на нее надета гофра, опять стянута изолентой и окончательно обмотана изолентой без пропусков внахлест, тоесть получается четверная изоляция. Видимо этим так же объясняется надежность электрической системы нашей машины. У ДС два провода, один присоединил часть срезав изоляции с провода на контакт Q разъема блока АБС (прозвонил тестером с иголочкой поскольку разъем у же не разобрать — он залит силиконом), а второй к одному из двух толстых черных проводов того же разъема — это масса. Хорошенько изолировал черной изолентой. И вид получился весьма приличный.
И теперь АБС работает, лампочка АБС не горит постоянно а только при повороте ключа в замке зажигания и потом гаснет, лампочка уровня тормозной жидкости в бачке и ручника загорается только когда положено, и спидометр работает.
Так вот, на блоке АБС машины без ДС должны быть следующие надписи:
MD5 2WD 2D23C-2 436-4465 Naldec 2059247
Последний 7-ми значный номер особенно важен, блоки с другим номером не будут передавать данные о скорости на спидометр.
Источник
Мазда фамилия ремонт блока абс
Некоторые особенности устройства ABS на наших автомобилях на примере рестайлинговой Mazda 323 BJ.
Приобрел автомобиль с вынутыми лампочками из щитка приборов: контрольной лампой работы АБС и ручника. Естественно начал разбираться, искать неисправность, так как установил лампочки и они светились ясным светом, оранжевым да красным соответственно. Вообще-то тормоза на машине великолепные, но ведь производитель тоже не зря АБС инсталлировал.
Начал с простого. Прочитал статью по диагностике и наш «букварь» перемкнул в подкапотном диагностическом разъеме что положено и по миганию контрольной ламны работы АБС прочитал ошибку — 28. Ну вроде понятно «28» — обрыв провода в катушке клапана заднего левого колеса. Однако сначала, все-таки, сделал профилактику разъема блока АБС и выковырил из него много земли, промыл карбклинкером и ВДешкой залил силиконом и собрал разъем. Лампочки не погасли, но удовлетворение получил. После этого решил убедиться в своей диагностике и поехал на СТО «Ремкар».
Сканер ихний почему-то не подключился к диагностическому разъему, то есть в «папа» в «маму» вошел, но результата на экране сканера никакого. Ну ребята не стали мучить сканер и прочитали ошибку при помощи своей, профессиональной перемычки. Странно, но у электриков то же получилась ошибка — 28. Но пришлось заплатить 600 рублей. Но главное не это, а то что электрики «Ремкара» поставили приговор: менять блок АБС.
И естественно я решил поменять блок. На СТО узнал стоимость замены блока — 2600 руб., и подумал что 600 рэ за приговор еще куда ни шло, но 2600 за шесть трубок. Короче жаба уже проснулась и стала жить со мной. Поиски на разборках выявили следующее: машин таких как у меня разбиралось мало, а именно такой как у меня ни одной. Но поскольку о различиях блоков АБС я еще тогда не знал просто купил блок АБС с машины Gidrologa. В пятницу вечером произвел замену блока и проехался по территории гаража: лампочки погасли АБС затрещала и я весь при счастье пошел домой. На следующий день поехали на дачу. Лампочки не горят, я весь при счастье. и тут я увидел, что не работает спидометр и одометр. Ну думаю это фигня, проводок оборвался, на даче сделаю.
Приехали на дачу, погода хорошая, а у меня свербит а руках и еще где-то. Снимаю АКБ, площадку АКБ и начинаю искать датчик скорости — ведь он должен быть на коробке. А это в таком неудобном месте — под дроссельной заслонкой — практически на ощупь нашел пластмассовый разъем ДС на КПП, однако на нем не оказалось ответной фишки с проводами. Первая-то мысль была что провод с датчика оборвал когда блок с кронштейном снимал-ставил, ан нет, нет ни проводов ни штекера на ДС, и я даже начал косы проводки разбирать. Ну нет никаких оборванных проводков. Снимаю ДС и вижу не датчик а заглушку внешняя часть которой один в один — датчик, только в разъеме пусто- нет контактов. В воскресенье, приехав с дачи поменял блок АБС обратно и эта процедура заняла у меня уже только 40 минут. И опять загорелись пресловутые лампочки, но заработал спидометр.
Уже потом выяснил, что на часть машин ДС не устанавливался. Информация о скорости в это случае считывается с датчиков АБС передних колес. Так же на некоторых моделях Ford-focus.
На форуме http://www.mazda-auto.ru прочитал про то, как на 626-ой Мазде был поставлен ДС в КПП а блок АБС просто отключен, но это не для меня, хочу чтоб все работало. В итоге перед новым годом в евро-авто купил ДС с МКПП за 1400 руб, разъем с проводами продавец мне подарил в честь праздника.
Замена блока в третий раз заняла у меня 26 минут (по расценкам СТО 100 руб- минута). Но самое интересное было в подключении датчика скорости. Хотелось сделать по-заводскому. Провода от ДС завел в кривую косу проводки, которая идет поперек оси машины от двигателя под площадку АКБ. Коса эта сначала обмотана изо-лентой, на нее надета гофра, опять стянута изолентой и окончательно обмотана изолентой без пропусков внахлест, тоесть получается четверная изоляция. Видимо этим так же объясняется надежность электрической системы нашей машины. У ДС два провода, один присоединил часть срезав изоляции с провода на контакт Q разъема блока АБС (прозвонил тестером с иголочкой поскольку разъем у же не разобрать — он залит силиконом), а второй к одному из двух толстых черных проводов того же разъема — это масса. Хорошенько изолировал черной изолентой. И вид получился весьма приличный.
И теперь АБС работает, лампочка АБС не горит постоянно а только при повороте ключа в замке зажигания и потом гаснет, лампочка уровня тормозной жидкости в бачке и ручника загорается только когда положено, и спидометр работает.
Так вот, на блоке АБС машины без ДС должны быть следующие надписи:
MD5 2WD 2D23C-2 436-4465 Naldec 2059247
Последний 7-ми значный номер особенно важен, блоки с другим номером не будут передавать данные о скорости на спидометр.
Источник
Мазда фамилия ремонт блока абс
Профилактика блока ABS, на дорестайлинговых Маздах Фамилиях.
На форуме мелькали сообщения, о залитом блоке ABS. Что это, мол, болезни дорестайлинговых Фамилий, 323 и Протеже, а также каких-то вариантов Мазды Капелла.
Таким образом, в один прекрасный день при замене патрубка воздуховода, было принято решение залезть глубже и посмотреть на этот блок поближе.
1. Снимаем аккумуляторную батарею (откручиваем 2 винта).
2. Снимаем площадку, на которой стоит батарея (откручиваем 4 винта)
Тут стоит отметить, что я данные операции проводил при снятом воздушном фильтре и воздуховоде(возможно его тоже придётся снимать).
3. Получаем доступ к гидроблоку ABS:
И, собственно, к электронному блоку куда может попасть вода:
Как мы видим, эти провода заходят сверху и получается, что при езде без защиты, мойки двигателя (ох уж эти любители), вода попадает на кабель и стекает внутрь.
4. Опускаем рычажок вниз и с некоторыми усилиями, снимаем разъём:
5. Далее, необходимо снять крышку этого разъёма. Возможно, есть способ сделать это более аккуратно, так как изнутри есть что-то вроде замков, но мне это не удалось, поэтому он был снят, широкой шлицевой отвёрткой. Впрочем, если бы замки сломались, ничего страшного не случилось. Всё равно мы туда герметика налили бы.
6. Далее был куплен силиконовый герметик(я купил самый лучший что был, для аквариума).
7. Разъём был очищен от грязи карбклинером, высушен(да что его сушить ацетон), жгут проводов был заизолирован новой изолентой (старая малость от ацетона расплавилась :). Из пистолета с герметиком было залито всё пространство между проводами, а затем и сверху, и побольше силикону налито в место входа проводов.
В итоге получилось вот так:
Для себя я сделал такой вывод: несмотря на то, что разъём был сух, попадание воду в него возможно как при мойке, так и при езде без защиты. А попадание воду во внутрь происходит через изоляцию жгута, а деле через рассохшиеся резиновые уплотнители, на разъёмы и далее в сам блок.
Источник
Профилактика блока ABS
Профилактика блока ABS, на дорестайлинговых Маздах Фамилиях.
На форуме мелькали сообщения, о залитом блоке ABS. Что это, мол, болезни дорестайлинговых Фамилий, 323 и Протеже, а также каких-то вариантов Мазды Капелла.
Таким образом, в один прекрасный день при замене патрубка воздуховода, было принято решение залезть глубже и посмотреть на этот блок поближе.
1. Снимаем аккумуляторную батарею (откручиваем 2 винта).
2. Снимаем площадку, на которой стоит батарея (откручиваем 4 винта)
Тут стоит отметить, что я данные операции проводил при снятом воздушном фильтре и воздуховоде(возможно его тоже придётся снимать).
3. Получаем доступ к гидроблоку ABS:
И, собственно, к электронному блоку куда может попасть вода:
Как мы видим, эти провода заходят сверху и получается, что при езде без защиты, мойки двигателя (ох уж эти любители), вода попадает на кабель и стекает внутрь.
4. Опускаем рычажок вниз и с некоторыми усилиями, снимаем разъём:
5. Далее, необходимо снять крышку этого разъёма. Возможно, есть способ сделать это более аккуратно, так как изнутри есть что-то вроде замков, но мне это не удалось, поэтому он был снят, широкой шлицевой отвёрткой. Впрочем, если бы замки сломались, ничего страшного не случилось. Всё равно мы туда герметика налили бы.
6. Далее был куплен силиконовый герметик(я купил самый лучший что был, для аквариума).
7. Разъём был очищен от грязи карбклинером, высушен(да что его сушить ацетон), жгут проводов был заизолирован новой изолентой (старая малость от ацетона расплавилась :). Из пистолета с герметиком было залито всё пространство между проводами, а затем и сверху, и побольше силикону налито в место входа проводов.
В итоге получилось вот так:
Для себя я сделал такой вывод: несмотря на то, что разъём был сух, попадание воду в него возможно как при мойке, так и при езде без защиты. А попадание воду во внутрь происходит через изоляцию жгута, а деле через рассохшиеся резиновые уплотнители, на разъёмы и далее в сам блок.
Источник
Моя история по ремонту АБС
Началось все 3 месяца назад, когда перестала работать АБС. Перестала работать и горит постоянно лампочка. Хотя по началу, она то гасла, то горела (АБС, соответственно, то работала, то нет) примерно месяц. На одном сервисе проверили сопротивление с датчиков, все в норме, т.е. около 1,2-1,4 кОм. А сейчас уже прошло порядка 3х месяцев, ни в одном сервисе никто ничего не знает, никто не берется.. 🙁 Машина Mazda 626 GE Хэтчбэк 1996 года. Пробовал считать коды неисправности, но на вольтметре постоянно горит 10,68-11,90В. ничего не изменяется. Может необходим стрелочный вольтметр? По совету Wladimir P. Leschchenko, aka al. поменял местами тестовые контакты, т.е. по-другому, чем написано в книжке по ремонту, пошли коды. Но однозначно считать, какой код идет, не получилось. На первый взгляд, был неисправен датчик правого переднего колеса. Ну что же, поднял, снял колесо, датчик почистил, помыл и зубчатку. Все по-старому. А вчера все-таки решился опять взяться за ремонт АБС, поехал на сервис. Конечно ребята сами никогда не чинили АБС, но взялись. Я привез книгу. Поставили светодиод на диагностический разъем, стали считать — оказалось невозможным проследить (посчитать) сигналы. Они не поддаются ни какой логике, никаких пауз нет, идут много разных кодов. Т.к. я настаивал, что сопротивление датчиков в норме (а зря), решили прозвонить от самого блока АБС. Разобрали панель, еле нашли металлическую коробочку, еле сняли ее и вытащили. Завели (чтобы проверить — действительно ли это блок АБС) — завелась, лампа АБС горит. Точно, она. Мастер зачем-то стал ее разбирать, убедился еще раз, что это действительно блок АБС. Как он сказал: «Вот четыре мощных канала от датчиков». Стали прозванивать из салона 3 датчика в норме (причем точно 1,384 кОм на ВСЕХ, т.е. одинаково), а на 4-м нету, Видимо обрыв. Стали разбирать задние коробы колонок и боковые пуфики, чтобы найти на какую сторону идут провода с нерабочим датчиком. Нашли, прозвонили от разъема — нету (т.е. показывает 1,8 мОм) Стали резать провод в колесной арке в двух местах — нету. Прозвонили провод около самого датчика — нет сопротивления. Неужели он умер? Вытащили датчик с трудом, минут 10 дергали. Датчик с виду целый, но немного помятый (может это произошло вследствие его вытаскивания) Как-то поддаются ремонту такие вещи или нужно заказывать новый датчик? Вытащили датчик (еле-еле), посмотрели, покрутили, поставили на место. Потратил в сервисе 5,5 часов. Отсюда вывод: можно было сэкономить 3-4 часа, если бы сразу «прозвонили» датчики, а не слушали меня. Видимо мне раньше навешали лапшу на счет сопротивления. Хотя у меня есть подозрение, что это не единственная неисправность в АБС, посмотрим, сначала поменяю датчик. Или не поменяю 🙂 новый стоит $320 (в Екатеринбург готовы привезти за $500), ну это вообще не реально, а б.у. у нас, видимо, не найти. Вот такая история.
Огромное спасибо Владимиру (al), который постоянно консультировал меня во время поиска неисправности АБС.
Продолжение следует. (надеюсь 🙂
Нашел без проблем в «Из рук в Руки»
Датчик стоил 50 уе. Ничего не мерял (не догадался!), устно договорился, что если что — в течение недели верну. Но не пришлось, т.к. все гут!
датчик нужно менять, цена нового — великовата, надо б/у искать. В Москве на разборках, теоретически есть, практически — ищется трудно.
Русских машин с АБСами нет, сам понимаешь, посему аналог наш не ищется. Аналог от других марок . может кто-то что-то подскажет.
Источник