Механизм сиденья ока ремонт

• ключи «на 8», «на 13» (два) или головки сменные «на 8», «на 13»
• вороток
• отвертка

1. Сдвиньте сиденье до упора назад и отверните два передних болта крепления направляющих салазок.

2. Сдвиньте сиденье до упора вперед и отверните гайку болта заднего крепления правой направляющей салазок, удерживая вторым ключом головку болта от проворачивания.

3. Отверните болт заднего крепления левой направляющей салазок.

4. Снимите переднее сиденье и выньте его через боковую дверь из салона автомобиля.

5. Обратите внимание, что на кронштейнах кузова в местах крепления направляющих салазок сиденья установлены четыре плоские шайбы. При установке сиденья не забудьте поставить их на место.

6. Установите переднее сиденье в порядке, обратном снятию, и смажьте направляющие салазок консистентной смазкой ФИОЛ-1.

Источник

Восстановительный ремонт передних сидений

Скажу сразу — наши сиденья — далеко не худший вариант. Я неоднократно варил и вообще ремонтировал восьмерочные сиденья — это вообще «грустная песня» — до пол-кило присадочной проволоки уходит только на локальные разрывы (вырывания с мясом) и трещины. Причем все эти «радости» есть НА КАЖДОМ «восьмерочно-девяточном» сиденье, отслужившем хотя бы год-два

«Оковских» я перебрал 4 сиденья — и из них ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ сварка потребовалась только ОДНОМУ(и то — «по мелочи») — остальное было сваркой УКРЕПЛЯЮЩЕЙ (тоже — потребовалась только в ОДНОМ стандартном месте — но зато на ВСЕХ сиденьях). Круглая тонкостенная труба, соединяющая каркас спинки внизу — почему-то на всех моих сиденьях заметно искривилась ближе к одному из концов. Я взял подходящий тонкостенный П-образный профиль — и подварил его газовой сваркой к этой трубе (предварительно выправленной с нагревом) по всей длине. Получилось где-то процентов на 50 покрепче — причем строго в нужном направлении (бывшего изгиба). Можно, конечно, хоть БРОНЕСПИНКУ «зашарашить» — но, как правильно тут многие предполагали, податливость каркаса в ряде случаев (ДТП) может оказаться и весьма ПОЛЕЗНОЙ для здоровья седока — поэтому заниматься укреплением каркаса В РАЗЫ я не стал — конструкция и так оказалась ВЕСЬМА живучей.

Теперь о порезах «пены». Опять-таки, по этому параметру наши сиденья — существенно лучше, чем «восьмерочные» — у тех крошится ВСЕ (и сиденье, и спинка) — причем «в лохмотья» — а у нас преимущественно прорезается спинка (по бокам от поясницы) — хотя есть и вмятины-разрушения от пружин — особенно снизу на «сидушке».

Вообще, все НОРМАЛЬНЫЕ автопроизводители эту проблему давным-давно решили — причем занедорого (например — применением пластиковых вкладышей под «пену»). Нормальное немецкое сиденье — спокойно служит десятилетиями — а наши, расейские — как резались двадцать лет назад, так и сейчас режутся — с первых же дней эксплуатации. Инертность и банальное тупоумное равнодушие протзводителя к потребителю («Са-а-айдёт!») — что тут еще скажешь.

Но зато ничто не мешает неравнодушному владельцу взять — и приложить НЕБОЛЬШИЕ, в общем-то усилия — для СУЩЕСТВЕННОГО повышения долговечности сидений.
Для этого надо просто не полениться, разобрать сиденье — и слегка его облагородить.

Отштампованные под прямым углом (с неровными краями) отбортовки каркаса — в нагруженных местах — легко дополнительно подзагибаются молотком до округлого состояния, острые края и грубые
неровности — при желании без проблем снимаются напильником или «болгаркой».

Сделать полиэтиленовый вкладыш под подушку (чтобы не дралась пружинами) — мы, конечно, не можем — зато вполне можем изготовить ИМПРОВИЗИРОВАННОЕ ПОДОБИЕ немецкого варианта.
Завод подкладывает под пружины какую-то эротически-невесомую синтетическую ткань (которая тут же превращается в лохмотья) — а мы подложим что-то посущественнее. Я, например, взял грубую, толстую и прочную джутово-льняную мешковину — и наклеил ее на «88-м» клее (НПО «Рогнеда») со стороны пружин — на все подушки, дополнительно затем пропитав мешковину клеем снаружи — получилось прочное и стойкое к истиранию основание. Этим же клеем предварительно промазал изнутри и, просушив, сопоставил/прижал все разрывы в «пене» спинок. С изнанки разрывов (в месте контакта с металлом каркаса) — дополнительно проклеил широкой и подогнанной полосой мешковины.

С лицевой стороны я наклеил ткань «покультурнее» — тонкую, но тоже прочную «плащ-палатку» (давно еще купил рулон по случаю) — причем на двух сиденьях пропитал ее снаружи, а на двух не стал (сито эстетически второй вариант приятнее, но первый — прочнее — сравню в ходе эксплуатации). Это не только укрепило «пену» от случайных повреждений — но и сделало поверхность более ПЛОТНОЙ и менее растяжимой. Данное свойство мне было и субъективно приятно (не люблю рыхлой посадки) — и было полезно для постоянных (соединенных с сиденьем) элементов электроподогрева (в плане их стойкости к растяжению и повреждению) , которые я предполагал встроить далее в сиденья.

Собственно — ВСЕ! Сиденья — после просушки и обрезки излишков ткани по краям — уже можно собирать. Собранное сиденье имеет приятную плотненую фактуру- примерно как во всех немецких машинах, лучше держит форму и дает более уверенную посадку. Для сравнения — когда, отъездив около полугода на своих отремонтированных сиденьях, я сел в новенькую «Оку» знакомого — у меня возникло ощущение, что я сел, пардон, на пышную женскую задницу — все тело сразу куда-то поплыло — и мне это совершенно не понравилось (как водителю ;о) ).

Могу рекомендовать подобный «тюнинг» не только как ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ операцию, но и (ИМХО, намного разумнее) — как ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ — владельцам НОВЫХ машин — особенно тем, кто покрупнее-потяжелее, и кто собирается пользоваться машиной не один год (без ощущения, что «все на глазах разваливается»)

Источник

Замена салазок переднего сиденья Ваз 1111 ОКА

	Вам потребуются
ключ «на 8» (торцовый) или головка сменная «на 8» вороток

Работа показана на примере левого сиденья. Салазки правого сиденья заменяются аналогично.