ГЛАВА 4. МЕЛКИЙ РЕМОНТ НИЗА ОБУВИ
При частичном износе подметочной части низа обуви основными видами мелкого ремонта являются: восстановление разрушенного крепления (приклейка отошедшей литой подошвы), постановка рубца по месту износа. Основными причинами выхода из строя низа обуви являются соприкосновение обуви в процессе ходьбы и бега с грунтом, большие нагрузки на материал подметки, брак материала подметки. В соответствии с особенностями походки подошва может оказаться наиболее изношенной на любом участке подметочной части (см. рис. 25). Своевременная постановка рубца или подклейка отошедшей части или губы подошвы может помочь предотвратить дальнейптее разрушение обуви, продлить срок ее эксплуатации. Все вышесказанное относится и к постановке профилактической накладки на подметку.
Постановка рубца
Рубцы разнообразны как по своему расположению, так и по форме (рис. 25). Их постановка возмож-
на только если подметка изготовлена из листового материала: натуральной кожи, 7 пласткожи (кожволо-на), резины и др. Современное отечественное производство все реже использует эти материалы для низа обуви, однако дорогая модельная и импорт- ц нал обувь редко делается на литье.
Рубцы . выкраивают из того же материала, из кото- | рого изготовлена подошва или подметка. Наиболее рациональным является клеевой способ крепления рубцов, поскольку он обеспечивает не только прочность скрепления, но и плотность места соединения, непроницаемость его для воды и пыли.
Гвоздевой способ крепления применяют в сочетании с приклейкой резиновым клеем для гвоздевого или винтового крепления с резиновым низом и для сильно изношенной обуви. ^
Для производства мелкого ремонта необходимо иметь
колодку того же размера и фасона, что и ремонтируй емая обувь. Обувь надевают на колодку, подбирают их по наличию металлической пластины, размеру, полноте и фасону обуви. Если колодки нет или нет колодки нужного фасона, ремонтные работы можно выполнить и без колодок — на металлической лапе. Изношенное место подошвы отделяют от обуви и отрезают, спускают край вырезанного участка в кожаной и пла-сткожаной подошве до толщины 1,5 — 2 мм» в резиновой подошве на нет. Ширина спуска кожи и пласт-кожи 10″ 12 ммт в резине 15—20 мм. Рубец на носочную часть обуви должен охватить всю переднюю дугу носка, его прямой срез должен проходить под острым углом к продольной оси обуви или находиться на расстоянии не менее чем 25—30 мм от нижней точки дуги носка.
Если рубец ставят в средней части подметок, место перехода делают пологим, спуск делают на нет при ширине спуска 20—25 мм.
Подготовленное на подошве место под рубец очищают от старых ниток, шпилек, винтов, загрязнений и взъерошивают. Поверхность также желательно обезжирить ацетоном или растворителем. Если требуется, укрепляют или заменяют рант или обводку.
При постановке рубцов допускается укрепление больших участков ранта упрощенным способом — путем сквозной прошивки ранта к стельке и затяжной кромке, что может быть выполнено вручную или на прошивной машине.
Рубец вырезают и спускают по внутреннему контуру в точном соответствии с формой и размерами вырезанного и спущенного места на подошве с припуском 3-4 мм по внешнему контуру. Затем его зашкуривают крупной шкуркой или рашпилем. Также можно удалить жирную пленку растворителем или ацетоном.
Наиболее удобен для клеевого крепления рубцов наиритовый клей. Клей намазывается тонким слоем широкой волосяной кистью или поролоновым тампоном. Затем клей подсушивают в течение 10-15 минут. Образовавшуюся клеевую пленку необходимо активизировать. В мелком ремонте этим клеем часто пользуются без тепловой активации. Для активации можно
использовать электроплитку. Б крайнем случае подо-грев можно произвести с особой осторожностью над бытовой газовой плитой. В этом случае огонь должен быть очень слабым, а расстояние до обуви — 60-70 см.
Для приклейки кожаных рубцов к кожаной подошве использовать нитроцеллюлозный клей.
После активации приклеиваемую деталь необходимо наложить и приложить давление. В обуви, надетой на колодки, приклеенные рубцы прессуют на тех же прессах, которыми пользуются для прессования подметок. Если подготовка обуви под рубец делалась на лапе» то прессование выполняют на прессах, предназначенных для бесколодочной работы. Б практике обычно ограничиваются околачиванием сапожным молотком.
После съемки с прессов и выстоя рубец обрезают по урезу, оставляя такую же ширину, как и в остальной подошве. Если предстоит фрезерование рубца, оставляют припуск 1,5-2 мм. Приклеенные кожаные рубцы должны получить дополнительное крепление контрольными гвоздями. Носочный рубец укрепляют тремя контрольными гвоздями на дуге носка, а большие рубцы — также двумя гвоздями в углах по концам прямого среза. Рубцы, не захватывающие носочной дуги, укрепляют двумя контрольными гвоздями по углам. Рубец на средней части подметки укрепляют контрольными гвоздями *
Укрепление подошв
Отделившуюся от следа обуви малоизношенную подошву прикрепляют к следу, не изменяя конструкции обуви; при этом используют клеевое, рантовое, деревянно-шпилечное» гвоздевое или скобочное крепление.
Клеевое крепление применяют лишь в тех случая, когда площадь отделившейся части подошвы значительна и имеется возможность качественно выполнить зачистку и взъерошивание поверхности. Подготовку обуви, подошвы и приклейку ведут так же, как и постановку рубцов.
При остальных способах крепления подошву перед основным креплением приклеивают к следу резиновым клеем, кожаную подошву — декстриновым, казеиновым, мучным клеями,
Подошву к ранту крепят на прошивных машинах или вручную по старым проколам, освободив их от остатков старых ниток.
Способ крепления зависит от состояния обуви. Прочность укрепленного места не должна быть меньше, внешний вид не должен отличаться от участков обуви с ненарушенным креплением.
Зачастую мелкий ремонт сводится к приклеиванию частично отошедшей губы литой подошвы. В таких случаях отклеившийся участок губы подошвы аккуратно зачищается сложенной шкуркой или кончиком острого ножа. Наиритовый клей намазывается палочкой или спичкой. Затем производится еушка, активация клеевой пленки и скрепление под давлением.
При копировании статьи ссылка на Ремонт обуви — Казань обязательна.
Источник
Технология ремонта обуви
Авторизация на сайте
1 — язычок, 2 — союзка, 3 — подошва, 4 — берец, 5 — набойка, 6 — каблук, 7 — задний наружный ремень.
Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).
Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.
Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его — косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.
Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.
Сапожный нож — универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.
Кроме обычного сапожного ножа, нужны еще два специальных: один для спускания краев деталей из кожи (рис. 3), другой — для раскроя кожи на верха обуви и подкладки (рис. 4). Размеры первого: длина 150-200, ширина 10-12, толщина 2 мм, размеры второго соответственно — 150-180 мм, 8-12 мм, 2 мм.
Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.
Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.
Изготовляется из стальной полосы длиной 150 — 180 мм, шириной 8-12 мм, толщиной 2 мм.
После заточки на бруске или точильном камне ножи нужно обязательно править, чтобы снять с лезвий заусенцы. Правку производят обычно на стальном стержне с полированной поверхностью длиной 200-250 мм, толщиной 8-14 мм. Стержень должен быть закален с отпуском и намагничен. Можно также использовать керамические изоляционные трубки произвольных размеров. Правку выполняют, как показано на рис. 5.
Рис. 5. Правка сапожного ножа:
Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож — в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.
Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.
Рис. 6. Сапожный молоток:
1 — боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 — ручка, 3 — клин, 4 — щечки, 5 — шурупы для крепления щечек.
Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.
Клеевые заплаты
Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.
Так как сделать клеевые заплаты?
Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.
Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).
Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 — меловая черта, 2, 3 — место заплаты и готовые детали
Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате
Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.
Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой — она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».
При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).
Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.
Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.
Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно — по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.
Как приклеить набойки на каблук
Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.
Простейший способ ремонта каблука.
— Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.
— Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.
— Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.
— Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.
— Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.
это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.
Источник