Mercedes E-Class (W210) – жизнь в займы
Правду ли говорят, что Mercedes серии W210 не доставляет никаких проблем? Несмотря на неисправности, долговечность многих узлов Мерседес оказалась недостижимой для многих новых современных автомобилей. Оказывается, что самой большой проблемой является не срок службы механических элементов, а поиск ухоженного экземпляра.
К сожалению, многие Mercedes W210 имеют один существенный недостаток – коррозию. Это означает, что найти Мерседес 210 в хорошем состоянии очень сложно. Но если это получится, то можно рассчитывать на долгую и достаточно беспроблемную эксплуатацию. Большим преимуществом при покупке станет гаражное хранение и ограниченная эксплуатация в зимнее время предыдущим владельцем.
Кузов
Коррозию в первую очередь следует искать на краях дверей и крышки багажника, и под уплотнителем, с внутренней стороны передних крыльев – в месте крепления бампера и на кромке задних колесных арок. Шокировать может и осмотр снизу. Серьезные поражения коррозия может нанести порогам. Тогда потребуется их замена (около 200-500 долларов).
Пластиковое остекление фар со временем мутнеет. До определенной поры помогает полировка, а после фары придется заменить. Фирменная ксеноновая лампа (опция) стоит дорого – около 100 долларов.
Заглянем в багажник «лупатого». Его объем в седане 520 литров, а в универсале – 600 литров. При осмотре необходимо обязательно заглянуть под «ковер», чтобы удостовериться в отсутствии влаги, особенно на боковых стенках багажника.
Интерьер
Интерьер Mercedes E W210 привлекает большими, комфортными креслами, которые отлично зарекомендовали себя в дальних поездках. Даже тряпичная обивка демонстрирует отличную износостойкость. Посадка за рулем комфортная не только благодаря креслам, но и за счет правильной организации пространства для ног. Углубление плоское и широкое. Искать свободное место, чтобы пристроить левую ногу, не придется.
Передняя панель типичная для Мерседес: все выключатели упорядочены, а управление системами простое и логичное. Даже спустя годы пластик остается в хорошем состоянии, а кнопки работают надежно.
Под вентиляционными отверстиями на центральной консоли вы увидите две интересные кнопки. Одна из них используется для запуска омывателя ксеноновых фар (при их наличии), а другая для опускания подголовников задних сидений. Это практичное решение позволяет значительно улучшить обзор назад, когда в автомобиле находится только водитель и передний пассажир. К сожалению, данное устройство со временем выходит из строя.
Обязательно необходимо проверить работу климатической установки. Особое внимание обратите на исправное функционирование приводов управления распределением потоков воздуха. Комплексная проверка автоматического климат-контроля очень важна, поскольку ремонт ее очень дорог. Если датчик температуры в салоне можно купить всего за 25 долларов, то некоторые элементы управления стоят раз в 10 дороже.
Качество звука даже старой аудиосистемы не вызывает нареканий. Но если слышны хрипы, то вероятно мембраны динамиков отработали свое. Динамики придется заменить.
Управление стеклоочистителями, указателями поворота и фарами завязано на одном рычаге — с левой стороны рулевой колонки. Это довольно сложный элемент. В случае выхода его из строя придется заплатить около 60-70 долларов.
В Мерседес W210, оборудованным 8-мью подушками безопасности, во время движения могут появиться неприятные шумы. Это амортизирующий элемент подушек. Коррозия поражает крепления пружин. Замена этого конструктивно простого элемента — довольно трудоемкий процесс.
Ходовая
Подвеска W210 порадует пассажиров комфортом. Конструкция подвески не всегда требует больших затрат на ремонт. Стоимость задних амортизаторов около 20 долларов, а передних – около 30 долларов. Фирменные стойки дороже – 40 и 50 долларов соответственно. Следует отметить, что компоненты шасси гораздо долговечнее большинства современных автомобилей, но российские дороги, так или иначе, вынуждают прибегать к ремонту. Многим приходится менять стойки и втулки стабилизатора уже через 20-30 тыс. км. Они сравнительно дешевы – около 10 долларов качественные заменители и 12 долларов – оригинал.
Спереди работают по два рычага с каждой стороны, а сзади система из 4 рычагов на колесо. К счастью имеются качественные заменители. Но это не сильно спасает от растрат. Хороший верхний передний рычаг стоит около 50 долларов, а нижний – около 100 долларов. Благо рычаги стальные, а это значит – более надежные, чем алюминиевые рычаги в Е-класс следующего поколения.
Коррозия может затронуть кронштейн крепления пружин передней подвески.
Что касается рулевого управления, то стоит упомянуть рулевую рейку. Порой встречаются протечки, а процедура замена неудобная. Новая рейка стоит около 300 долларов. К этому еще необходимо добавить стоимость установки.
Двигатель
Наибольшей популярностью пользуются 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 136 л.с. и 2,2-литровый турбодизель без турбины (95 л.с.). В Европе наиболее популярны 2,9-литровый дизель и более мощные бензиновые моторы с рабочим объемом 2,8 л, 3,0 и 3,2 литра.
2-литровый бензиновый атмосферник — самый простой и надежный двигатель. Он наглядно продемонстрировал свою выносливость в коммерческих моделях Mercedes Vito и Sprinter. Шестерки 2.8, 3.0 и 3.2 л также достаточно надежные. Да, они потребляют больше топлива – около 10-11 л/100 км, но обеспечивают более высокую динамику.
Ахиллесова пята 2,2-литрового дизельного агрегата – топливный насос. Стоимость ремонта – около 600 долларов. Расход топлива с данным мотором составляет в городе в среднем 8-9 л/100 км, на трассе – около 6 л/100 км. Ранние 2.2 CDI изначально страдали из-за микротрещин головки. Рядные «шестерки» М104 известны своими утечками и пробоями прокладки под головкой блока.
5-цилиндровый турбодизель рабочим объемом 2,9 л развивает мощность 129 л.с. и максимальный крутящий момент 300 Нм. В топливной системе использована аппаратура Bosch. В процессе эксплуатации потребуется замена свечей накаливания. Комплект обойдется в 40-60 долларов. Со временем могут появиться утечки в ТНВД, но он выходит из строя не так часто и легко поддается восстановлению – это не одноразовая вещь.
Топливные насосы дизельных моторов, пожалуй, единственное слабое место. Сами дизеля способны пройти не один миллион километров.
Трансмиссия
Автоматическая коробка передач настроена на плавную и комфортную езду. Помимо стандартного режима с возможностью блокировки передаточных чисел, она также позволяет выбирать спортивный или зимний режим. Во время движения по скользкой поверхности очень полезна система ASR, предотвращающая пробуксовку ведущих колес.
Вывод
Mercedes E W210 в свое время был оснащен современными системами, поэтому проверка технического состояния имеет важное значение. Потраченное время на поиск ухоженного и обслуженного экземпляра позволит в дальнейшем существенно сэкономить на расходах. Стоит отметить, что найти сегодня W210 нетронутый коррозией практически невозможно. Ее отсутствие говорит только о том, что автомобиль уже побывал в руках кузовного мастера. Главное, чтобы его работа была выполнена качественно, а посещение кузовного цеха не было следствием серьезного ДТП.
Источник
Ремонт Mercedes W210
Ремонт Mercedes W210 в обоих имеющихся вариантах исполнения − седан или универсал − проведут специалисты сети кузовных автостанций «Профессионал». Мы работаем с повреждениями разного характера. Исправляются небольшие вмятины, восстанавливаются лопнувшие лонжероны, возвращается к заводским параметрам кузов после ДТП.
Ориентировочные цены на ремонт Mercedes 210
- Локальный ремонт (1 деталь) − от 685 руб. + покраска от 1.845 руб.
- Окраска под ключ (1 элемент) − от 4.840 руб.
- Ремонт (1 деталь) − от 1.235 руб. + окраска от 4.965 руб.
- Реставрация бампера − от 625 руб. + покраска от 3.710 руб.
- Восстановление геометрии кузова Мерседес − от 7.775 руб.
- Ремонт на стапеле, по контрольным точкам − от 4.540 руб.
Какие работы проводятся в отношении кузова Мерседеса 210?
Конечно, каждое обращение индивидуально, но чаще всего нам приходится:
- варить пороги Mercedes 210 при кузовном ремонте − эти детали страдают из-за воздействия коррозии и контакта с агрессивными реагентами;
- восстанавливать лонжероны − могут повреждаться при боковом или лобовом ударе;
- устранять вмятины − наиболее характерны для габаритных универсалов, которым не всегда просто развернуться в условиях ограниченного пространства.
Источник
Мерс 210 кузов ремонт
В связи с огромным количеством вопросов по 210 кузову, предлагаю открыть отдельную ветку по эксплуатации и обслуживанию W210 всех модификаций. 
Я надеюсь, что ветка будет наполнятся полезной информацией, и поможет многим хорошим людям.
Сразу замечу — очень много информации касается не только W210, но затрагивает и другие кузова Mercedes. Потому как, коробки, редуктора и многие детали и узлы у Мерседеса или очень похожи — или вообще одинаковые — например коробка АКПП 722.6 ставилась на огромное количество кузовов и модификаций.
Вот список «стартового» ТО (как только машина приобретена) на W210 V6 98г.в. — он по сути минимально-обязательный при покупке любой машины этого класса, и эти расходы необходимо сразу «плюсовать» к стоимости машины.
-Диагностика «Мотор-тест» (до покупки — причем полная)
-Промывка дроссельной заслонки (она ВСЕГДА загажена)
-Диагностика и промывка инжектора (форсунок) — они как правило, в том же состоянии, что и дроссельная заслонка (что делать — бензин отечественный)
-Сход-развал
-Масло ДВС (с допуском «МВ» 229.3 или 229.5) + масляный фильтр
-Масло АКПП «МВ» + фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП
-Масло редуктора заднего моста «МВ»
-Масло ГУР «МВ»
-Антифриз «МВ»
-Тормозная жидкость «МВ»
-Фильтр воздушный ДВС (по состоянию)
-Фильтр А/C салонный пылевой (по состоянию)
-Фильтр А/С салонный угольный (если есть)
-Фильтр топливный, тонкой очистки (обязательно)
-Свечи иридиевые — 12 штук (свечи по 100 рублей — извините, не «катят» — сгорание в цилиндрах будет неправильным)
-Ремень приводной + ролик обводной + натяжное устройство (по состоянию — но скорее всего придется)
Все это тянет на 40-50 тыс. рублей (зависит от того, где брать «расходники», и где делать работы — я все делаю в «профильном» сервисе). Скажу сразу — у «официала» все это ГОРАЗДО ДОРОЖЕ.
Экономить на жидкостях не рекомендую — только ОРИГИНАЛ (кроме моторного масла, конечно 
).
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП 722.6 (возможно и на других версиях) есть одна особенность — редко — но бывает — что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата — на свежем масле «зависают» иглы клапанов. При диагностике коробки — перед покупкой — необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло «убитое», есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату — а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже)!
Это связано с тем, что Mercedes сам разрабатывает и собирает коробки АКПП (и подбирает под них масло), используя свои — особые решения, наработки и материалы — а не пользуется готовыми решениями (например BMW и Saab использует коробки «ZF», а Toyota и Mitsubishi — «Aisin»). Если в АКПП Mersedes, залить пусть и самый дорогой, но Dextron, то коробка долго не протянет — состав и характеристики масла «МВ» и состав Dextrona разные.
Мое ЛИЧНОЕ мнение (и я его никому не навязываю) — я масло АКПП меняю в любом случае! По одной простой причине — если «накроется» коробка (от старого масла), то после ее «переборки» (как Вы можете догадаться — масло после переборки, будет залито новое), «гидроплата» скорее всего пойдет следом.
А вот если поменять масло ДО того, как коробка накроется, то высока вероятность, что Вы «налетите» только на гидроплату — и то не факт — но это, повторюсь, возможно.
По крайней маре, при смене масла, «умирание» коробки ВОЗМОЖНО удастся отложить. А возможно и не удастся — все зависит от того в каком состоянии она Вам досталась, как ее эксплуатировали до Вас, и как эксплуатируете ее Вы.
Можно вообще ничего в коробке не трогать — по принципу «работает, и ладно — сломается, тогда и будем думать». Решать все равно ВАМ! Это ВАША машина.
Менять ВСЕ остальные жидкости, необходимо ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что Вам рассказывал продавец, и того, как выглядят эти жидкости внешне — например тормозная жидкость крайне гигроскопична, и подлежит замене 1 раз в год (перед летом), а «антифриз» теряет свои рабочие свойства — моющие и защитные (не меняя цвета) — через 2-3 года.
Представте, что не задолго до того, как машина была продана Вам, на этой машине слетел или прогнил маслянный шланг ГУРа — жидкость ГУРа, естественно вытекла. Тогдашний владелец (из экономии — он уже знал, что будет машину скоро продавать), залил жидкость ГУРа подешевле и попроще — из первого попавшегося автомагазина. Потом Вы купили эту машину — и в ГУРе теперь, вместо оригинальной жидкости, плескается черт знает — что. А Вы бо этом даже и не знаете. Как Вам картинка?
Или возьмем несчастного Гуськова. 
(с) к/ф «Гараж»
Сиреч — Редуктор-Заднего-Моста. Этот агрегат, мало того, что является САМЫМ нагруженным агрегатом в автомобиле, но и иногда подвергается издевательствам со стороны «мастеров-доброхотов»:
Приезжает например предыдущий владелец, к своему другу «спецу по машинам-ВО! 
«, а тот ему и говорит «А давай, я тебе в редуктор, «чудо-смазку» затолкаю. Где же она у меня была. Ну где же. А, вот она! «Масло-Хадо-моторы-не-ломаются»! Ща сделаем!»
Масло уже и так уже было не очень — со временем оно неизбежно теряет вязкость и берет в себя продукты износа РЗМ — а теперь редуктору, «в попу», отверткой, затолкали еще и пол-банки невнятной, «корейской» (я, правда — не знаю, где она делается, возможно и на Малой Арнаутской улице. ) жижи, которую и владелец «жигулей» — конечно, если он любит свою машину — никогда не зальет! И как теперь это будет работать — какой интенсивности стал износ, и сколько на этом «протянет» РЗМ — неизвестно. Иногда, счет времени на «умирание» узла с «добавочкой» идет НА КИЛОМЕТРЫ!
Специально для тех, кто «балуется» всяческими жидкими и твердыми «улучшайзерами» для автомобиля:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
После внимательного ознакомления с этим сайтом, вопросов «- А скажите, а зачем нужно менять жидкости после покупки авто с пробегом? Ведь они выглядят нормально?» — уже как правило не возникает.
Цена и год машины, будет сильно зависить от состояния, мотора и «начинки». И совершенно не зависить от того, какие «расходники» и жидкости пременялись во время ее эксплуатации!
Поехали далее — скорее всего, после покупки, Вам придется сразу или очень скоро (скажем — в первый год), столкнутся с заменой следующих деталей:
-Колодки тормозные (возможно и диски — как ездил предыдущий владелец)
-Втулки и стойки переднего стабилизатора («ходимость» этих деталей — 20-25 тыс.)
-Амортизаторы («ходят» 70-100 тыс. Но как правило — предыдущий владелец «тянет» до последнего)
-Тяги и наконечники рулевой рейки (желательно менять вместе) + сход развал («ходимость» 30-50 тыс. зависит от манеры вождения)
-Шаровые опоры нижних рычагов («ходимость» 30-40 тыс. зависит от манеры вождения — в основном «убиваются» отечественными ямами)
-Сайленблоки нижних передних рычагов + сход-развал (в принципе, «ходимость» 60-80 тыс. «умирают» тогда, когда из них вытекает масло)
-Сайленблоки «плавающие» нижних задних рычагов («ходят» 20 тыс. «неоригинал», 30 тыс. «оригинал»)
-Чистка системы вентиляции картера (эта процедура показана моторам, у которых замечено «подъедание» моторного масла. Сразу оговорюсь — на дорестайловых машинах с мотором М112, производитель допускает расход масла 1 литр на 1000 км. — доказанный факт — смотрим внимательно сервисную книгу )
-Вискомуфта вентилятора охлаждения (диагностируется «мотор-тестом»)
-«Расходомер» — блок ДМРВ («умирает» при «забывчивости» предыдущего владельца — ДМРВ крайне чувствителен к чистоте воздушного фильтра)
-Тормозные шланги задние (болезнь W210)
-Передние гидроопоры (опорные сайленблоки) подрамника заднего («ходимость» 60-80 тыс. «умирают» тогда, когда из них вытекает масло)
-Шкив коленвала («упустить» выход из стоя — это попасть на 2000-3000 евро — зависит от того, что успеет «разнести» по капотом, сорвавшаяся «обойма» шкива)
-Подшипник шкива компрессора кондиционера (или «влет» на 1500 евро) — по этой детали вообще разговор особый (подробнее на http://www.freezer.ru/bearing.shtml )
По поводу «ходимости» деталей подвески — это очень сильно зависит от качества исполнения конкретной детали, КАЧЕСТВА ЕЕ УСТАНОВКИ и манеры вождения.
Кто-то на одних шаровых опорах проедет 50 тыс., а кто-то прикончит их за 20 тыс. А по сему, сдесь приведены СРЕДНИЕ пробеги КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, по родным, отечественным дорогам.
Сразу отмечу — здесь мы говорим о моторах V6 — М112. На моторах V8 (М119), износ передней подвески происходит несколко быстрее — это связанно с тем, что V8 тяжелее, и динимические нагрузки на подвеску больше. На 4-6 рядных моторах, износ по подвеске, примерно равен износу с мотором V6. Про модификацию «W210-Е55 AMG», ничего не скажу — там настройки подвески и кинематика ее работы — другие.
Дополнение, которого здесь не хватало:
— лучше практически сразу поменять резиновые муфты кардана, а при замене проверить состояние подвесного подшипника. В установленом положении муфты не диагностируются и их проще поменять, чем разглядеть трещины. Это еще 30-50евро за каждую муфту и 2-3тыс. за замену обоих. От разбитых с трещинами муфт сильно страдает редуктор и шлицевое соединение кардана. При замене обязательно провести визуальный осмотр подвесного подшипника кардана и сальников редуктора и КПП. При снятом с редуктора кардане проверить люфты приводов в редукторе.
Спасибо Pifagoru 
— Леонид, я не знаю, когда бы я, добрался до муфт и «подвесного».
Совсем не значит то, что эти детали обязательно находяться в состоянии «срочно под замену» на любой машине.
Но очень часто, на многие из этих деталей просто не обращают внимание: Например шкив коленвала (он же демпфер) на 112 моторе весит около 2-х килограмм, и состоит из 2-х частей — самого шкива и внешней «обоймы», которая соединена со шкивом жестким каучуковым кольцом (именно по ней и бегает ремень). Выход из строя, начинается с растрескивания каучука. Следующий этап к крупному «подкапотному» ремонту, начинается тогда, когда «обойма» начинает потихоньку сползать со шкива. А апофеозом всего, является «срыв» обоймы — причем на серьезных оборотах. Результат плачевен — минимум: вискомуфта, радиатор (иногда и оба), передняя стенка (крышка) двигателя, ремень + часто, натяжное устройство — а дальше, как повезет. А на него обычно смотрят: Крутит? Крутит! Не шумит? Не шумит. Ну и . с ним — чаво деньгу тратить?
Дроссельная заслонка на V6 расположена сзади двигателя — к ней подходит впуск. Снимается гиморно — но мыть надо — когда мне первый раз ее сняли, «тарелка» заслонки была похожа на стенку курительной трубки. Я это делаю на всех машинах вместе со свечами — через одну замену свечей (50-60тыс.) — и в том, и в том случае, нужно снимать впуск с ДМРВ.
Данную операцию должен проводить ТОЛЬКО электрик-диагност профильного сервиса — дроссельная заслонка стоит от 25000 до 48000 рублей (в зависимости от производителя и места приобретения). Что происходит с заслонкой, если ее никогда не чистили, и вдруг почистили — мне не известно. Сдесь лучше проконсультироватся со специалистом.
Передние гидроопоры заднего подрамника (на сервисе их еще называют «гумми-лагеры») — это детали, которые по сути крепят ВСЮ заднюю посвеску к кузову. Задние опоры не гидравлические, и ходят тысяч 200-250, а вот передние — по нашим дорогам — ходят от 60 до 80 тыс. Они заполнены маслом, которое со временем вытекает из них через трещины. Меняються только парой. Диагностируются только на подъемнике — путем «отжатия» подрамника от кузова — если есть трещины, то их лучше поменять. Если есть разрыв — менять обязательно. В принципе, это тот же маслонаполненый сайленблок.
Задние тормозные шланги — берем шланг в руку, и сгибаем в разные стороны — если есть хоть малейшие трещины, меняем безоговорочно — это тормоза! Менять имеет смысл вместе с заменой тормозной жидкости — хуже не будет — будет только лучше. Повторюсь — тормозная жидкость КРАЙНЕ ГИГРОСКОПИЧНА — она набирает в себя влагу, как губка! И менять ее нужно после весны — я не раз слышал «- Да ладно. Раз в три-четыре года поменяю, и ладно. » Так вот — похороны (любые), стоят гораздо дороже, чем раз в год поменят «тормозуху». При замене тормозной жидкости, не забываем снимать бачок ГТЦ, и промывать его — чище будет. Кстати и суппортам полезно — дольше проживут.
Передние шланги ходят гораздо дольше — но контролировать состояние шлангов нужно каждое ТО.
Особое внимание при покупке на:
«чашки» передних пружин — на «уставших» машинах они часто отгнивают — и как правило на скорости.
на состояние коробки и ДВС — их КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт довольно дорог.
на состояние РЗМ — можно поменять ремкомплект подшипников, а вот валы не перебираются — только замена РЗМ.
Диагностику необходимо проводить в профильном сервисе. Проверить необходимо все — ремонт «МВ», это удовольствие не дешевое — об этом нужно помнить.
По опыту — W210 V6 — это расходы 300-400$ в месяц без бензина ( при пробеге 3-4 тыс. в месяц, т.е. 36000-48000 в год! ). Эта сумма учитывает все необходимые регламентные работы по обслуживанию, включая некоторые неисправности, покупку резины и т.д. — И ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ (т.е. в один месяц Вам из этой суммы потребуется 200$ а на другой месяц, вы потратите 100$ только на один топливный фильтр) Это в том случае, если машина полностью исправна, и не требует крупного ремонта. И конечно если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, а рычаги не начнут вываливаться на ходу. Если требуется ремонт — сумма увеличивается в разы — полная переборка «убитой в хлам» подвески (с амортизаторами, стабилизатором и верхними рычагами) может обойтись в 3000$. Как правило, ремонт — это упущенная «мелочевка». Из серии «- А, ерунда. Потом сделаю. «. В первую очередь это касается подвески — например «убитая» шаровая опора, довольно быстро «приканчивает» рулевой наконечник и подшипник ступицы — это мнение механиков и опыт владельцев разных машин.
А вообще — W210 довольно надежен — естественно при РЕГУЛЯРНОМ и СВОЕВРЕМЕННОМ обслуживании.
Продолжим?
Источник