Методика ремонта материнских плат

Думается, здесь присутствующие помогут соображениями.

Значится вот. перво-наперво оттключаем от заглючившего пациента (обычно он пока что одет в корпус и опутан проводами)
набираемся осторожности, не пытаемся снять кулер отверткой.
Все шлейфы, железки, вынимаем платы итп.
оставляем только видео, процессор и память.
включаем..

1)Заработало — смотри железки, меняй шлейфы к переферийным устройствам, разбирайся с конфликтом ресурсов и настройками БИОСА
2)Не помогло. — Меняем БП, процессор, видеокарту на заведомо рабочие (опционально, если есть под рукой) — это помогает выяснить и локазиловать траблу. Важное замечание —

При смене процессора часто приходится контролировать его частоту, коэфициент деления, и поколение, — выставленное перемычками,
Современные платы имеют обычно конструкцию Jumper-Free, то есть
с автоопределением этих параметров. Либо имеют настроойки в БИОСе, а сброос к автоматическому определению процессора происходит по нажатию какой либо клавиши при включении компа — типа Alt-F2 или «D» или «R» или «Del»..

При установке другой AGP- видеокарты проверьте чтобы она была совместима с материнской платой а то можно матерь окончательно спалить. подробности и отличия стандартов AGP 1.0 2.0 и 3.0 читайте на IXBT.com

Так же следует проверить и память. Но не перепутайте современные DDR для пентиума-4 с DIMM PC-100 или PC-133 для машинок класса пентиум 2-3.

Если ничего не помогло:

Сбрасываем настройки БИОСА с помощью 3-поз. перемычки возле круглой батарейки.. Обычно она подписана, но часто бывает единственной на всей плате. называется она Clear CMOS
имеет положения 1-2Normal 2-3 Clear.
Ставим 2-3 и кратковременно включаем.
Потом возвращаем назад и пробуем снова.

Вытаскиваем, аккуратно отогнув ногтем держатель,
блестящую маленькую литиевую батарейку. меряем ее напряжение —
оно должно быть не менее 2,5-2,8 вольт. Если меньше —
лучше ее поменять, она стоит 10-15 руб. Бывает когда мать долго стоит то напряжение на батарейке падает, но мать может запуститься и с посаженой батарейкой, правда время и настройки БИОСА слетят
к заводским.

3)Не помогло — Отвинчиваем и достаем мать — часто проблемма в местах прикручивания — либо корпус изогнул материнскую плату, и у нее внутри разошлась микротрещина. (а в материнских платах гетинакс многослойный, и количество слоев с дорожками может быть от 4х до 12. поэтому впаивать и выпаивать из нее что-то нужно с осторожностью. ) Плату кладем на изолирующую подложку на краю корпуса, и на весу пробуем опять —
Блок питания подключен к материнской плате (в машинках Классса П-4 для подачи питания на материнскую плату могут быть два или даже более шлейфов — они должны быть все подключены!)

Остальные шлейфы блока питания отключены от всех устройств, даже флопика.

Не помогло.
Итак — с этотго момента у насна руках оказывается материнская плата.
самый главный пункт — это осмотр.

Перво-наперво смотрим конденсаторы-бочки. Как правило они
вздуваются, и мешают работе. Если вздулись кондеры — то частенько их сразу видно, и причем менять их приходится оптом — штук по 10 за раз. Это происходит от разгона, повышения напряжения питания на процессор, чипсет и пр., в БИОСЕ, часто от перегрева, но в основном причина — некачественные дешевые китайские кондеры. =)

Меняются специалистами. Не отбирайте у них хлеб, а у себя последнюю надежду (напоминаю, мат. платы — многослойные.)

потом смотрим внутрь всех разьемов процессора шин — AGP, PCI, разьем памяти, и пр. — частенько в них попадают посторонние предметы, насекомые, отломившиеся ножки, стружка, бумага и прочее — а еще чаще при некорректном вставлении плат внутри разьема замыкаются между собой контакты.
Такие разьемы так же надо менять специалисту. Они в принципе меняются, я не раз проводил подобные пересадки органов.
не пытайтесь повторить этого дома.

Следом смотрим в лупу внимательно на дорожки с обратной стороны платы и на поверхности. Частенько проблема зарыта в них. Можно увидеть сгоревшую дорожку, и при должной квалификации и умении работать с паяльником и мелкими предметами — даже самостоятельно устранить этот дефект, припаяв в сгоревшем месте тонкий проводок
Но проблема обычно глубже — например если сгорит дорожка питания шины PCI — то возможно причина в одной из карт, например в звуковой. подозрительную карту лучше заменить и так же внимательно осмотреть.

К таким же повреждениям относятся следы от отвертки и прочих инструментов, которыми вы пытались снять вентилятор с процессора.
Отвертка перерезает дорожки возле процессора, обычно в самом труднодоступном месте, и без снятия с платы процессорного гнезда дело не обойдется. Бегом в мастерскую =)

Добавлено 08-02-2005 14:48

! Да, забыл — немаловажную часть информации о неисправностях платы можно узнать из сигналов, которые она выдает на спикер
либо по коду ошибки, который можно считать с встроенного 2-сигментного светодиодного индикатора на некотоорых матерях.
Был один сервер который вообще говорил это все на спикер по-английски =)

Эти коды и звуки называются POST. то есть Power-On Self-Test или самопроверка при включении.
Буду рад если кто-нибуть запостит ссылку или табличку..
например — один длинный БИИИП — это неисправность памяти, Два коротких один длинный — то ли Видео, то ли не подключена клавиатура. Сейчас под рукой нет этих кодов — может потом найду, дополню.

Теперь к мастерам —
остается дело за малым -успокоить клиента, еще раз все внимательно рассмотреть, и проверить напряжения на кондерах осцилографом — бывает высохший по виду не отличим от рабочего.
«Шума» быть не должно. Потом проверить силовые ключи.
(про процедуру этой прорверки я попрошу написать более знающего человека, единственно чтоо они недолжны звониться по нулям.)

Так же проверить в норме ли подающиеся на плату напряжения. — на разъеме. Бывает что сигнал «Power Good» с блока питания просаживается большим током потребления при подключении мат.платы, ниже 4 вольт и плата не включиться принципиально.

Что мы еще забыли?
Да, Возможно полетел БИОС — вирусом побило — ну тут уж перепрограмировать микруху — нужен програматор, найти прошивку в интернете, возможно отпаять микросхему с биосом итп..
Какие еще бывали неисправности?

Источник

Ремонт материнской платы

В этой статье мы хотим рассказать, как самостоятельно произвести ремонт материнской платы доступными средствами. Сложные вопросы ремонта материнских плат своими руками здесь рассмотрены не будут, потому что требуют от вас определенной квалификации и оборудования.

Содержание:

Для начала давайте разберемся, что и где находится на плате.

Схема материнской платы

1. Слоты под оперативную память;
2. Слоты PCI-Express x16 для видеокарты и другого оборудования;
3. Слот PCI для подключения дополнительного оборудования;
4. Гнездо процессора (сокет);
5. Разъемы SATA для подключения жесткого диска и привода оптических дисков;
6. Разъем IDE для подключения устаревших жестких дисков
   и привода оптических дисков;
7. Разъемы питания и управления вентиляторов;
8. Микросхема BIOS;
9. Батарейка BIOS;
10. Пины для подключения передней панели;
11. Пины для подключения дополнительных разъемов USB;
12. Конденсаторы;
13. Разъемы питания материнской платы.

Перед тем как производить ремонт убедитесь, что вышла из строя именно материнская плата вашего компьютера. Как это сделать описано в статье «Как проверить материнскую плату на работоспособность» (показать подсказку / открыть статью полностью) .

А теперь перейдем непосредственно к ремонту. Вы, наверное, задаетесь вопросом: А можно ли ремонтировать материнскую плату самому? Да, конечно можно, но в разумных пределах, описанных в этой статье.

Первое с чего начинается любой ремонт — это чистка, в данном случае материнской платы. Берем в руки пылесос и кисточку и осторожно начинаем чистить. В статье «Как чистить компьютер» этот процесс замечательно описан.

После того, как материнская плата было очищена от грязи и пыли можно приступать к ремонту.

Возможные причины поломок и их решений перечислим ниже:

В случае перегрева материнской платы вы можете:

1. Снять и смазать вентиляторы на радиаторах охлаждения южного или северного моста;

2. В случае необходимости установить дополнительные вентиляторы на радиаторы охлаждения южного или северного моста;

Примечание. Температура нагревания южного и северного мостов в штатном режиме довольно высокая, поэтому не пытайтесь определить перегрев только прикоснувшись к ним рукой. Делайте это с помощью специальной программы.(показать подсказку / открыть статью полностью)

В случае поломки разъема на материнской плате:

1. В местах соединения разъема к материнской плате аккуратно проведите паяльником как показано на фото ниже.

2. Если вы хорошо умеете обращаться с паяльником, то можете попробовать заменить разъем на новый.

Примечание: для перепайки разъема на материнской плате рекомендуется вынуть ее из корпуса системного блока.(показать подсказку / открыть статью полностью)

Обследуем материнскую плату на наличие вздутых конденсаторов

Примечание: для перепайки конденсаторов необходимо вынуть ее из корпуса системного блока.(показать подсказку / открыть статью полностью)

Если вы обнаружили вздутые конденсаторы и при этом дружите с паяльником, то просто выпаиваете их и вставляете новые подходящего номинала.

Учтите, что плата является многослойной, и вы случайно можете замкнуть дорожки в каком-нибудь слое, поэтому если не уверены в своих силах, то отдайте лучше в сервисный центр.

При обнаружении неисправности, которую вы не в состоянии исправить, выполните ремонт материнской платы в сервисном центре.

Где можно отремонтировать материнскую плату вы можете узнать из объявлений в вашем городе. Выбирайте только авторитетные компании с проверенной репутацией. Просите предварительную диагностику, цену и гарантию проделанного ремонта.

За сколько вы сможете отремонтировать материнскую плату зависит от серьезности поломки. Порой цена ремонта сопоставима с покупкой новой платы, поэтому сразу после диагностики спрашивайте сколько стоит отремонтировать материнскую плату. В случае дорогостоящего ремонта лучше купить новую, ведь отремонтированная никогда не сравнится с новой.

Источник

Методика ремонта материнских плат

Наши координаты:

+380 (50) 549 47 19

пр. Независимости, 74
г. Черновцы,
Украина
58005

Технология ремонта материнской платы. (часть 1)

Технология ремонта материнской платы. (часть 1)

Итак, с чего начать ремонт? Прежде, чем задавать знатокам вопрос по ремонту материнских плат, необходимо самому провести первичную и затем желательно более детальную диагностику. Вопросы типа: материнская плата не заводится, не включается, специалистам ничего не скажут. Наличие вращающегося вентилятора на процессоре тоже. Итак, первичная диагностика материнской платы заключается в следующем:

1) Выяснить, действительно ли неисправна материнская плата, т.е. проверить работоспособность прочих комплектующих. Сделать это очень просто:

а) Отсоединяем клавиатуру, мышку, шнур принтера и, заодно, все остальное. Оказывается эти нехитрые устройства тоже могут заставить исправную мамку прикидываться мертвой.

Проверяем, не коротит ли кнопка RESET (просто откидываем проводок от гребенки на мат. плате). Проверяем, не коротит ли сама материнская плата на корпус (для этого ее желательно достать из корпуса).

b) Обязательно надо проверить напряжение на литиевой 3-х вольтовой батарейке (CR-2032, 32 max) — до сих пор попадаются мамки, которые при посаженной батарейке не запускаются совсем или глючат.) Если на батарейке меньше, чем 2.9 В — менять и проверить ток потребления, должен быть в пределах 3..10 мкА, если больше — мамка высаживает батарейку. Причины точной я не нашел, если ток очень большой — вероятно, кто-то щелкнул статикой по батарейке, а вот если 10..50 мкА — непонятно, или это утечки в южном мосте, или во флюсе под ним? Кварц и конденсаторы менял — не помогает 🙁 Несколько раз такое попадалось на томатах на i810 чипсете. Замечены случаи на 430TX. Бывают ещё керамические CMD конденсаторы (танталы), которые уходят в утечку. Обычно так: работает — не работает, отлежится — снова работает. Но, к сожалению, найти их где-то еще, кроме как в цепи батарейки, где все и так очевидно, у меня не получается 🙁 Изредка в цепях батарейки попадаются пробитые или оборванные диоды. Еще в природе есть нелепые гибридные сборки, включающие в себя батарейку. На ODIN’ах крышка снимается отверткой и парой пропилов. Dallas’ы осторожно пропиливаются в районе 20 вывода или просто расковыриваются острым ножом (там микросхема в DIP-корпусе, с одного торца над ней висит часовой кварц, с другого — батарейка), там загнутая наверх нога — это плюс батареи, минус на земле.

c) Как не глупо это звучит, в некоторых случаях достаточно просто сбросить cmos, не забыв при этом отключить дежурное питание (ATX). У некоторых tomato’вских мамок с soft-menu мамка просто не запустится с другим процессором, пока не нажмешь F (clear CMOS) или J (re-detect CPU) при включении питания, о чем часто забывают. Или, по разным причинам, в CMOS может оказаться установлена частота шины, на которой используемый процессор неработоспособен, и т.п.

d) Проверяем Блок Питания (БП), лучше всего ЗАМЕНОЙ на заведомо исправный. Ибо если в нем потекли или высохли фильтрующие электролитические конденсаторы или неисправны мелкие блокировочные конденсаторы, то уровень паразитных выбросов и помех будет таким, что комп не издаст ни звука, хотя индикаторные светодиоды будут светиться как ни в чем не бывало, а вентилятор — исправно крутиться. Но если заведомо исправного БП под руками нет, то обязательно проверять на соответствие все выходные напряжения и отсутствие мусора осциллографом. 5. Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут «вдруг» потребовать какого-либо вентилятора на CPU-коннекторе (при чем именно — на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение — не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры — 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы. Все это верно не только для асуса, хотя для него — в первую очередь.

e) Отключаем всё внутри. Выкидываем память, видяху, все другие платы, оставляем только процессор и спикер, если после включения мамка запищит, то _условно_ можно считать ее живой (BIOS заводится), а неисправность где-то в выдернутых платах. Теперь вставляем обратно память, проверяем, если пищать стало иначе, значит память видится, можно втыкать видяху, проверяем, должна появиться картинка на мониторе, поочередно втыкаем остальные платы, после каждой проверяем, подключаем остальные провода и шлейфы, так же проверяем после каждого подключения. Стоит помнить, что мамки с интегрированным видео, даже будучи полностью исправными, без памяти часто прикидываются полным трупом. Здесь же не забыть проверить, правильно ли подсоединен шлейф IDE. Некоторые мамки не подают признаков жизни, если в них воткнули шлейф наоборот.

2) Если выясняется, что не работает действительно мат. плата, то дочитываем эту доку ДО КОНЦА, мотаем на ус и пытаемся по описаным симптомам выяснить проблему.

Итак, в первую очередь нам необходимо запустить мамку с одним процессором и подключенным динамиком (завести BIOS). Проверить, доходит ли до теста памяти (постоянные длинные гудки). При ремонте многое можно заметить просто при внимательном осмотре. Перебитые или процарапанные при установке дополнительных плат или закручивании/откручивании винтов, установке/съеме радиатора дорожки, сколупнутые и царапанные smd-элементы, вздутые конденсаторы, дырки и трещины в микросхемах после сильных перенапряжений и статики, горелые транзисторы из-за перегрузки или короткого. У Acorp’овских мамок (и других) под s370 — это вообще песня. Кто додумался разместить их так, чтобы при установке/съеме, например, боксового радиатора от iCeleron 333..466, они сколупываются почти обязательно, а при установке любого другого — при малейшей неосторожности. Сборки бывают 2-х видов — в первом четыре отдельных резистора, во втором — 8 резисторов в виде 2-х групп по 4 с одним общим проводом. Паять матрицу можно, разогрев одну сторону большим паяльником с большим количеством канифоли и без припоя — после прогрева вторая сторона отпаяется и припаяется сама, останется проверить на сопли. На новых материнках третьего эшелона пару раз встречались недопаяные пассивные элементы, например, резистор запаян перпендикулярно плате :), лечится простой запайкой на место.

Источник