Mitsubishi Lancer Black out street › Logbook › Ремонт рулевой рейки.
Все началось с пыльников. Они порвались и влага, пыль, грязь, попадавшая под пыльник сделала свое дело в виде коррозии вала рейки и устали сальники, манжеты.(Следите за пыльниками, проверяйте каждое ТО!) Понемногу уходила жидкость ГУР. К слову, рейку уже ремонтировали на пробеге
80 000 км(из за порванного правого пыльника заржавел вал, в условиях Москвы с ее реагентами) . Сразу после покупки авто и пригона его из г. Подольска, в небольшом сервисе по ремонту реек проточили вал и заменили необходимые сальники, резинки, на работы тогда дали гарантию 25 тыс. км. с ценником под ключ
11000.
Примерно полтора года назад заменил пыльники на RBI и тяги CTR, через пол года справа сдох RBI(говно редкостное, не советую), заменил его обратно на уставший старый, более менее живой оригинальный, вал опять немного был в ржавчине. Далее жидкость ГУР стала убывать поболее, периодически доливал раз в месяц до уровня MAX и сливал из пыльников))Сначала сопело из под правого пыльника, потом и из под левого начало сочиться.
Ждать момента пока польется гужом не стал, хотя зима уже была пережита, начал потихоньку собирать запчасти для ремонта и первым купил новый вал рейки MR589006.
Далее оригинальный рем. комплект рейки MN101886 и новую упорную втулку MN101696.
Когда все необходимые запчасти для ремонта были собраны, загнал авто в гараж и принялся к резборке. Вывесил морду авто на двух подставках. Каких то сложностей при снятии впринципе не возникло, все болты/гайки на рычагах были мной в свое время промазаны и открутилось все на ура. Единственное, что пришлось погреть горелкой — 2 передние гайки крепления подрамника, но потом они сразу поддались и открутились с помощью RW40. На яме под подрамник закатил подкатной домкрат, и снял его с рачагами стабилизатором и рейкой в сборе, выкатив в левую сторону. В общем часа за 4 с перекурами на чай неспеша снял, стараясь нигде не посрывать болты и гайки.
На следующий день было принято решение отвезти рейку в специализированную контору по ремонту.
Источник
Mitsubishi Lancer › Logbook › Ремонт рулевой рейки (сборка, смазка, монтаж)
Итак, рейка демонтирована, разобрана, дефектована. Настала очередь сборки. Да, кстати, для демонтажа внутреннего сальника пришлось изготовить вот такой съемник.
Он требуется для аккуратного демонтажа внутреннего сальника, чтобы не оставить задиров на рабочей поверхности цилиндра.
Как видно никаких задиров на рабочей поверхности нет.
Зажимаем корпус в тиски, как-то так
Для запрессовки, будем использовать старый, ненужный вал. Смазываем новый сальник маслом и запрессовываем.
Запрессовываем до тех пор, пока перегородка вала не пройдет второе отверстие для трубки гидравлики.
Дальше запрессовываем наружный сальник в корпус, к сожалению, забыл сделать фото. Все смазываем, устанавливаем новый вал, следом наружный сальник и упорную шайбу со стопорным кольцом.
Устанавливаем ведущий вал с распределительным механизмом гидросистемы. Затягиваем 2 болта снаружи и одну гайку вала с внутренней обоймой подшипника, керним, смазываем, устанавливаем заглушку.
Дальше устанавливаем сухарь вала, пружину сухаря, заглушку и контр. гайку (фото забыл). Находим нейтральное положение натяжки пружины сухаря и затягиваем контр. гайку. Да, кстати, для натяжки пружины отлично подойдет болт с шестигранником на 19. Дальше смазка. В качестве пластичной смазки я использовал газпромовскую смазку с содержанием сульфитом молибдена. Когда осматривал вал, не мог понять почему он внутри полый? А в конце шлицов маленькое отверстие? Пришел к такому выводу что это все необходимо для смазки после сборки, так как нет других способов. И я сделал вот такую приспособу.
Заправляем шприц и вперед.
Дальше Установка тяг, пыльников, наконечников, трубок, шлангов, и установка рейки на место.
Ну а дальше все в обратном порядке, как описано в первой части. не снимая подрамника.
Всем бобра.
Mitsubishi Lancer 2006 — DIY
Comments 33
Сальник легко снимается, если залить его на пол часа растворителем.
Перебрал свою рейку своими силами, проточил вал на две сотки и ремкомплект от аутлендера. 1000 проехал полет нормальный. Цена ремонта чуть больше трех тысяч. Думал будет сложно а нет как два пальца, ремонт проще некуда, делал один все от и до. Ушло один день на все. Такчто делайте сами ребят, ни каких супер мудреного инструмента не нужно.
А внутренний сальник как доставали?
Типа крючка сделал, подцепил и резким рывком сдвинул с места, потом просто с обратной стороны выталкнул его и все
Значит вам повезло.Я тоже так пытался но крючок разгибался постоянно. Пришлось делать съемник, мне правда коллеги предлагали выжечь его, но я подумал что краска вся слезет и там наверное какой-то герметик.
Лайкос за подробный отчет))
а шприцем смазывал сам вал из нутри чтоль?
Нет смазывал вал снаружи от внутреннего сальника и в сторону шлицов пока не появится смазка с торца.
а шлици на сухую получается ходят?
Нет вот эту приспасобу я и сделал что бы смазать шлицы после сборки.Сам вал внутри больше половины просверлен но только с одной стороны и в конце шлицов есть отверстие номер 1 на фото а под номером 2 канал просверленный в валу до отверстия номер 1 . вот после сборки я в канал номер 2 в крутил приспасобу и с помощью шприца нагнетал смазку, пока она не пошла с другой стороны корпуса. А после выкрутил оснастку и все.
а вообще надо зубья чем мазать? У меня щас тяги с пыльниками сняты вот думаю смазать зубья или нет, и вал покрыт ржей немного, пыльник плохо закреплен был
Прошу прощения за поздний ответ не мог писать. Там где шестерня должна быть пластичная смазка и с другой стороны тоже, где стоит сухарь, чтобы метал об метал на сухую не тер. Да и вообще с той стороны (со стороны водителя) по идее все должно быть в смазке до середины рейки ну или до внутреннего сальника, то есть до гидросистемы. вот только вопрос как её туда загнать? Потому я и сделал такую приспасобу для смазки. А коррозия это плохо, хотя со стороны где зубья (со стороны водителя) там сальников нет, посему я считаю не критично. А вот с другой стороны (со стороны пассажира) то там да там стоит сальник и возможно в скором времени понадобится или ремонт или замена. Но если утечки ATF по сальнику нет или она не значительная пока можно ездить.
с пассажирской стороны все хорошо, думаю смазать зубья хотя бы литолом
Ну хотя бы так, лучше такой приспасобой про щприцывать. Считай заполниш полностью всю рейку где нет гидравлики смазкой.
дак ты в валу сверлил отверстие?
Нет там все с завода просверлено и на новом и на старом и еще на одной рейке.
Источник
Переборка рулевой рейки и насоса ГУР в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Итак, при снятом двигателе был обнаружен подтекающий пыльник левой стороны рейки. Принято решение перебрать рейку. Кроме того, тёк сальник насоса гура. Давно лежал ремкомплект MN103274. Процедура переборки насоса ГУРа подробно описана, нет смысла повторяться.
Насос гура до замены сальника
По рулевой рейке информации мало Пэтому распишу, может кому пригодится.
Для снятия рейки нужно слить жидкость гура, открутить шланги идущие на рейку — шланг высокого давления от насоса, и обратку с расширительного бачка. Снять защиту двигателя (если есть).
Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод на дроссель (2 болта на корпусе фильтра, 2 клипсы на воздухозаборнике, 1 хомут на дросселе).
Задомкратить и снять оба передних колеса, открутить переднюю и заднюю подушку двигателя.
Задняя и передняя подушки
Болты №1, 2, 3 откручиваются сверху при головкой на 14мм, кардан, два удлинителя по 250мм и телескопический балонник.
С болтом №4 придется повозиться — откручивается только из под машины, накидным ключом на 14, удлиняем его другим подходящим накидным ключом и срываем.
Болты 5 и 6 тоже на 14 откручиваются без проблем.
Далее лезем в салон к рулевой колонке и выкручиваем этот болт головкой на 12мм.
Потом снимаем «лыжу» и откручиваем подрамник.
Эти болты советую смазать нигролом, потому что они любят закисать.
Откручиваем кронштейн задней подушки.
Болты (14мм) 15 и 16 выкручиваются без проблем, что бы выкрутить болт 17 нужно отодвинуть подушку вверх/набок.
Теперь опять сверху выкручиваем длинным удлинителем и телескопическим балонником на 1/2» крепления рейки.
Рядом с болтом №4 задней подушки есть болт №22 если не изменяет память на 10мм (на схеме он не нарисован) который крепит кронштейн шланга гура к подрамнику.
Осталось отцепить клипсы остальных крошнтейнов обеих шлангов гура и достать рейку.
Рулевая рейка lancer 9 1.6
Единственное, при помощи куска трубки или другого подручного инструмента извлеките сальник из корпуса рулевого механизма. У меня не получилось, долго ломал голову. Многие пишут, что перебивают металлический корпус. Сальник заточенной монтировкой, но мне этот вариант что то не понравился, ибо можно запросто повредить внутреннюю поверхность рейки.
В итоге увидел совет взять шестигранный ключ на 4, сточить короткую его часть вот так.
Затем вставляем шестигранный ключ в головку на 4мм, и через удлинители вставляем заточенной частью между сальником и второй половиной рейки, и сверлом подходящего диаметра вбиваем выточенный ключ между сальником и корпусом рейки.
У автора метода сальник сдался и спокойно вылез, у меня же только погнулась металлическая основа сальника, а с места не сдвинулся. Тоже долго провозился, пока не заточил ключ вот так.
Вставил шестигранный ключ между сальником и корпусом рейки с другой стороны рейки (со стороны где расположена зубчатая передача на вал), и через удлинители начал потихоньку бить по ключу. Вуаля, сальник сразу без проблем вышел. Да, не забудьте вырезать ровный кусок пластиковой бутылки и всунуть в корпус рейки, защитив тем самым рабочий цилиндр от царапин и задиров. Заточив шестигранник необходимо загладить все острые углы бархатным напильником и мелкой наждачкой, дабы случайно не поцарапать цилиндр.
В остальном ничего сложного нет, заменить сальники из ремкомплекта и собрать обратно. Переборка рейки заняла пару дней из-за возни с внутренним сальником и чуть кривого вала, который пришлось ровнять при помощи кувалды (бил на деревянной доске и через деревянную доску).
На самом зубчатом валу была небольшая выработка и начинала появляться ржавчина, но со стороны зубцов, поэтому вал решил оставить старый, только зачистил все наждачкой на 2000 и заполировал пастой гои. Собрал, все болты затянул моментами.
Кстати по поводу пыльников на рулевых тягах — узкая часть обеих пыльников сидела не в пазу, а на сантиметров 5 дальше от него.
Паз для пыльника (фото не моё)
Кроме того, левый пыльник болтался на рулевой рейке — хомут был слабо затянут. Предыдущий владелец месяца за 4 до продажи авто менял тяги и наконечники на СТО.
В дальнейшем при езде стал прислушиваться к рейке, обнаружил непонятный стук — на кочках и при резком качании руля на незаведенной машине со стороны подвески был непонятный стук, как люфт. Начал грешить на то что слабо затянул крышку упора зубчатой рейки (заводских 23Н·м думал мало).
На выходных снова поехал в гараж, что бы чуть подрегулировать рулевую рейку.
Снимать рейку не хотелось, начал смотреть возможно ли подрегулировать рейку не снимая её. Решение было найдено, пришлось только открутить 5 болтов задней подушки, ибо мешалась.
Поехал купил длинный болт (250мм) с головкой на 19 мм, две гайки на него.
Регулировка рулевой рейки
Примерял по длине, отрезал лишнее и законтрил на конце две гайки.
регулировка рулевой рейки
А шляпку болгаркой заточил вот так.
В итоге болт идеально сел в пазы регулировочной крышки.
Да, стопорную шайбу не откручивал, ибо решил сначала попробовать подкрутить крышку как есть (телескопическим балонником на 1/2»))), и она поддалась. Повернул крышку примерно на 15 градусов по часовой (предварительно нацарапал метки), поехал прокатиться — руль стал дубовый, на поворотах сам не возвращается обратно, а стук и на кочках и при качании рулём остался!
Вобщем начал смотреть откуда стук при качании руля — походу помирают опорные подшипники передних стоек, надо их заменить. Крышку вернул на старое место по меткам, руль стал идеальным. Так что 23Н·м достаточно. Такой метод регулировки не совсем кошерный, ибо там стоит контргайка, но думаю от разовой регулировки ничего страшного с резьбой не произойдет, а времени экономит прилично.
По поводу жидкости ГУРа — после покупки авто заменил жидкость на Mobil atf 320, возможно течь появилась из-за этого, и на форумах есть аналогичные отзывы, мол atf не подходит в гур, но особо тему не изучал. После переборки решил не экономить и залил расово правильную жидкость ГУР MITSUBISHI DiaQueen PSF 1L арт. 4039645.
Вот собственно и всё.
Список артикулов которые могут понадобиться:
Вал рулевой рейки Mitsubishi MR589006
Опора вала Mitsubishi MN101696
Пыльники (2шт) Mitsubishi MR491361
Ремкомплект Mitsubishi MN101886
Втулка Mitsubishi MR491356
Жидкость ГУР MITSUBISHI DiaQueen PSF4039645
Из этого я заказал только пыльники 2 шт, ремкомплект. и жидкость ГУР. Остальное было в нормальном состоянии, а вал восстановил. После переборки проехал около 1500км — насос гура работает заметно тише, сальник насоса не течет, пыльники рейки тоже сухие.
Источник