Mitsubishi pajero 2 ремонт кренометра

фишка для подключения приборов креномера темп?

Сообщение Притворщик » 29 май 2013, 23:01

Re: фишка для подключения приборов креномера темп?

Сообщение Серега Сахалин » 30 май 2013, 04:32

Re: фишка для подключения приборов креномера темп?

Сообщение Карбафос » 30 май 2013, 04:42

Эта. какбэ вот:
Сам кренометр реботать будет. а вот компас только с датчиком на панели.
Там ещё возможны вариации: давление масла и определитель уровня над морем.
Кренометр независим. а вот остальное, зависит от датчиков. Хотя,
определитель высоты. должен быть независим.
Есть темка здесь, по модернизации и установки датчиком сторонних производителей.

кури:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . 48&t=66308

Re: фишка для подключения приборов креномера темп?

Сообщение igor-857 » 30 май 2013, 05:37

Re: фишка для подключения приборов креномера темп?

Сообщение Притворщик » 30 май 2013, 06:33

Re: фишка для подключения приборов креномера темп?

Сообщение igor-857 » 30 май 2013, 09:41

Re: фишка для подключения приборов креномера темп?

Сообщение Притворщик » 30 май 2013, 10:17

у тебя на родной проводке есть штекера. а самого кусочка проводки нет. её надо покупать отдельно-она подсоединяеться к 2 штекерам на родной проводке \как и писал выше\.могу сфотать чего она из себя представляет. [/quote]

Походу так и есть. Если не сложно с фото для верности, я все проверил в приборе широкая фишка а в панеле только две свободные маленькие и то одна с перемычкой.

Источник

BALU313 › Blog › Митсубиси Паджеро 2, ремонт.

Замена топливного насоса Mitsubishi Pajero 2
Да да. Есть счастье обладать этим чудом японской инженерной пьяной мысли!
Машина 5 лет исправно катает нас по делам (магазины, работа-дом, а так же по рабочим делам) Всего ей 15.
Мотор прост как пять копеек 112 лошадиных сил, хотя какой то идиот вписал в ПТС аж 165 (что б тебе друг раком спалось, и жена давала раз в год)
Коробка автомат счастье для моей жены. А то что автомат неубиваемый — счастье уже для меня. Так вот, о чем это я?! Машина крайне простая и надежная. Если что и надо было менять то только потому, что эти запчасти стояли еще с Японии.
Но вот недавно машинка просто не завелась. Стартер крутит, мотор крутится, а вспышек в цилиндре нет. Эксперементальным путем и при помощи интернета было выяснено следующее — подох топливный насос.
Умер Максим ну и х.й с ним! поехал в экзист заказал новый. заодно что б два раза не кататься заказал фильтра, свечки (эти пидоры привезли свечи для жигуля и мне они не подошли). Всегда смотрите что заказали и переспрашивайте по сто раз, что Вам внесли в заказ эти нехорошие люди.
Полез разбирать топливную аппаратуру. Сложил сиденья, поднял ковер. Открутил обратку, стал откручивать штуцер подачи топлива — ни в какую! Полил ВД-40, оставил на потом.
Второй проблемой стала гайка расположенная под полом, и подобраться к которой рожковым ключом невозможно. Лучше не пытаться, а сразу взять ключ с двумя головками болтающимися. (кстати головка с воротком от арсенала тоже не встает)
Гайка приржавела намертво к крышке бензобака и не хотела выкручиваться. Слизались грани и пришла даже в один момент идея пожертвовать одной шпилькой, хорошо что не получилось сломать шпильку. Купил напильник. Напильником ЗАПИЛИЛ Х) с 8-го зализанного до 7 с натягом. Подошел ключ на 7, рожковый.

Штуцер подачи топлива не захотел открутиться по хорошему и сломался. Заказал себе б/у с Самары за 2тыс рублей. Новая арматура стоит 25-30тыс рублей, на разборе в Первопрестольной — 6 тыс + неизвестно ее состояние. Пока пришлось заколхозить при помощи шланга топливного от газели и двух хомутов. (очень не пожаробезопасно, я вам скажу) Но машина после двух недель простоя завелась. Сейчас, по прошествии такого количества
времени и сил оглядываешься на проделанную работу и думаешь — это было просто! Спасибо тем кто осилил

Источник

Ремонт кузова Pajero и покраска рамы

Приключения с Pajero продолжаются. Быть может 5 лет назад ей уже стоило уехать на разбор, но все это время с различной периодичностью мы торжественно не даем ей умереть, постоянно латая в ней появляющиеся проблемы. На этот раз — прогнившие опоры кузова. Есть такая проблема у паджер — прогнивает пол в ногах переднего пассажира и водителя и сгнивают опоры подушек кузова там же. Эту проблему и лечили в этот раз, а так же некоторые другие (и, забегая вперед, скажу что добавили несколько новых :)).
Ремонтироваться решено было в Hot Rod СТО на Декабристов 269.

Для начала драндулет разобрали.
Сняли кузов с рамы, затем двигатель с коробкой, осмотрели всю эту красоту.Обнаружили, что самые передние подушки кузова разрушились, лопнули крепления, вырвало сайлентблоки и т.п. В местах крепления задних амортизаторов отсутствовали вваренные шайбы, от чего крепления пропилили небольшие канавки. Так же растрескались крепления заднего стабилизатора. Ну и в придачу сгнили все тонкие хомуты, держащие топливные трубки.После осмотрели кузов.
Состояние «не очень» мягко сказано. Из-за состояния передних подушек в районе тормозных трубок растрескались арки, видимо морда на кочках сильно гуляла. На фото временно закрепили прихватками.Пол в ногах переднего пассажира прогнил насквозь, но это уже давно 🙂Снизу опора сгнила, подушка провалилась в кузов, пороги с внутренней стороны сгнили процентов на 80%, хотя снаружи пока все выглядит прилично.Если честно — кузов не выглядит очень ржавым (если судить по фотографиям ремонтируемых московских паджериков, у которых ни пола ни арок — этот так вообще «нулевый»), хотя работы по нему надо сделать много.
Раму очистили от агрегатов, помыли и отправили на пескоструйку. Выглядит страшненько. Пескоструйка затянулась дней на 10, т.ч. дальнейшие работы проводили по кузову. Для начала заварили трещины на арках и обработали швы кислотным грунтом.Потом заварили пол в ногах пассажира и отремонтировали упор подушки. Были обнаружены новые дыры в районе глушителя, которые тоже заварили, обработали герметиком и загрунтовали кислотным грунтом. Старую шумку мне рекомендовали выкинуть, т.к. она сделана из какого-то войлока, который впитывает влагу и никогда не просыхает.Снизу теперь все выглядит получше.Упор подушки восстановили, дырку обещали просверлить в момент установки кузова на раму. Поскольку пороги сгнили, а усилитель кузова надо было куда-то крепить — сварили небольшой кусок порога, чтобы потом можно было легче приварить порог в будущем.В ногах водителя все было получше, т.ч. там просто подварили дырки и восстановили упор подушки. Герметик, видать, в это время кончился, т.ч. частично намазано какой-то мастикой, что наверно не очень хорошо. Так же сварили кусок прога, с расчетом что пороги будут позже переварены.Заварили кронштейн крепления замка капота. Металл тонкий, но сварщик попался хороший.
Петли приварили чуть ниже чем было, с чем это связано я толком так и не понял. Морда машины долго болталась без опор и немного погнулась и осела, и, видимо, чтобы петли заново не выламывало их так приварили. На фото петли только наживулины. Дальше с СТОшкой происходили какие-то метаморфозы — сварщик, варивший кузов, уволился. Видимо «паджера раздора» его доканала 🙂 Потом мы долго ждали раму и, наконец, работы по ее очистке были закончены.Немного почище, чем было, хотя внутри она такая же ржавая.Раму продули компрессором, выдули из нее пару килограмм песка (сколько осталось, остается только догадываться).
После осмотра ребята сообщили мне, что раму уже кто-то ремонтировал и вваривал, по видимому, одну сторону. Это скорее всего так и есть, т.к. на одной стороне были найдены не заводские швы.Куски проволоки от полуавтомата.Да и вообще брызг по раме в идеале быть не должно и с завода не встречается.Упоры пружин очистить добела не удалось, т.к. была сильно въевшаяся ржавчина. Можно было прочистить до дырок, но тогда бы пришлось полностью переваривать.Кое какие крепления с рамы отпескоструились, шайба крепления амортизатора развалилась, хомуты для топливных трубок сдуло.Так же удалось продуть до дыр трубу, соединяющую упоры пружин. В этом месте в трубе скапливается грязь, которая впитывает воду и делает процесс коррозии более эффективным. Т.ч. мыть раму от песка и грязи дело полезное.Не обошлось и без халтурных моментов. Понятно, что места не критичные, но можно было бы и сделать.

Паша заварил дырявую трубу новой латкой, я не знаю насколько это надежно, но всяко надежнее, чем с дыркой.
С другой стороны нашлась еще одна небольшая дыра, которую поправили аналогичным способом.После этого выправили и усилили одно ухо крепления кузова, которое было загнуто предыдущими владельцами. Затем были сварены новые крепления для стоек заднего стабилизатора и перепрессован правый сайлентблок рамы (левый я уже менял). На место отлетевших шайб и хомутов были приварены новые.Потом раму загрунтовали кислотным грунтом.Затем раму покрасили антигравием. Решение спорное, думаю в ближайшее время все это творчество облезет, хотя если сильно не царапать — может быть и будет держаться.Номер оттерли химией, читается отлично. Хоть с чем-то повезло. Потом раму посадили на мосты, поставили коробку с двигателем и одели кузов. Все подушки, втулки, шайбы и болты были заменены на новые. А еще я расщедрился и купил новую подушку коробки, хотя жаба говорила что старая «еще походит». Вид у старой был «не очень» да и не менял я ее никогда, т.ч. оно случилось.В мостах и коробке с раздаткой были поменяны сальники и масло. В коробку с раздаткой залили 75W90/GL4 (Liqui Moly 3979), в передний мост 75w90/GL5 (Toyota 08885-02106), в задний мост 75W85/GL5 LSD (Toyota 08885-81070). Морозы у нас зимой хорошие, посмотрим как оно покажет себя. В процессе замены в заднем мосту обнаружилось немного стружки:Обнаружился сильный лювт в рулевом карданчике (том, что ближе к рулевому редуктору). Перепрессовывать карданчик не стали, купил контрактный вал в сборе. Отдельно покупать вилку с карданчиком не рекомендую, т.к. есть разные модификации с различным количеством шлицов на внутренней части вала (вал телескопический). Перед установкой кузова смонтировали все тормозные и топливные трубки. Ребята поторопились выкинуть старые, т.ч. проверить углы сгиба трубок было не на чем. Таким образом новые трубки, установленные на раму легли не 100% по месту и частично отходили из-за того, что углы маленько разогнулись в процессе транспортировки и хранения. Так же закрепили новый топливный фильтр шурупами 🙂 (старый был надежно прикреплен на стяжках). Установили регулятор тормозных усилий (раньше был тройник).Скобы для трубок взяли от какой-то другой машины, т.к. старые сгнили.Так же я не успел купить крупные шайбы передних подушек кузова, их сделали из подручных средств 🙂 Гайки взяли «отечественные» китайские (хотя я бы взял гайки с фланцем), мелкие шайбы тоже от каких-то жигулей (по диаметру на 1-2мм меньше оригинальных, по толщине такие же).Вообщем как-то так. За одно я решил побаловать себя дубликатными фарами DEPO от рестайлинга, взамен мутных и разбитых оригинальных фар. Свет в DEPO лучше, хотя куда они светят я не знаю, на стенд еще не ездил. Вместе с ними поменял и разбитые габариты на оригинальные контрактные (был у меня до этого габарит DEPO — мутный).
Кроме этого всего была создана и героически преодолена следующая проблема: в торопях разбора ребята отломили переднюю тормозную трубку, которой у меня не было. Приколхозить к ней кусок другой трубки или распустить виток и развальцевать почему-то не решились. В результате была титаническими усилиями приколхожена трубка от какого-то другого автомобиля, которая коротковата по длине… но пока работает (позже заменю на нормальную). Все это на кузове с двигателем.

Помимо всего были решены следующие проблемы:

нормально приварили закладные гайки защиты спереди (сзади почему-то оставили все как было)
укоротили обломанную трубку кондиционера и заварили ее конец
закрепили кранштейн аккумулятора закладными клепками и болтами в 2 раза меньше стандартного диаметра (уже отломились)
отрегулировали отбойники капота
отремонтировали крепления брызговиков закладными клепками с болтами

Проблемы, которые появились и которые не удалось решить:

Передние двери висят под углом и чтобы их закрыть — надо немного приподнять. Особенно это чувствуется с водительской стороны. Надо менять и регулировать петли.
Фланец глушителя подносился настолько, что из него стало дуть. Попытка намотать асбестовый жгут решила проблему лишь на неделю. Теперь езжу как на мотоцикле.
Чашка заднего правого рычага сгнила, сайлентблок положили прям на раму. Чашек в продаже не нашлось, придется что-то колхозить.
В заднем правом колесе появился какой-то шелест. Попытки его выявить к успеху не привели. (шелест найден, он идет от погнутого пыльника редуктора, подогнуть без снятия не представляется возможным).
В задней левой части начало что-то скрипеть крайне неприлично уже через неделю. (открутился левый аммортизатор, закрутил).
В салоне начала скрипеть задняя сидушка с правой стороны (не могу найти причину), а так же передняя водительская (тоже причина не ясна)
Перед выездом от ребят решил подтянуть болтающуюся антенну — долмал (позже Сашка её починил).
Сорвали резьбу на гайке передней пассажирской сидушки — отвинчивается и скрипит. (все забываю гайку прикрутить).
Забыли вставить передние пластиковые защитки в морде (руки не доходят их туда воткнуть).
Недоткнути «обратку» генератора, маслал 15.4 наверно с месяц, пока я это не заметил — доткнул как надо.

Расходы по работе:

Сама работа: 60550р.
Расходные материалы: 9185р.
Пескоструйная обработка: 9200р.

Расходы по деталям:

Подушки кузова: MB675984(2шт), MB275630(6шт) + RBI M40K5730(4шт), MB275632(10шт) — 7882р.
Болты кузова: MB675588(2шт), MB115515(4шт), MB250693(4шт), MR157300(2шт) — 3364р.
Втулки подушек: MB115177(10шт) — 1340р.
Шайбы крупне: MB115178(10шт) — 1330р.
Шайбы мелкие жигулевые для рамы и шайбы мелкие для подушек

300р.

Линки заднего стабилизатора: MB598098(2шт) — 1134р.

Подушка коробки: MR133663 — 5200р.

Сальник раздатки передний: MD731708 — 320р.

Сальник раздатки задний: MB919210 — 395р.

Сальник моста переднего: MB664285 — 700р.

Сальник моста заднего: MR580530 — 460р.

Фильтр топливный: MB868452 — 1800р.

Болт топливного фильтра: MS650013 — 377р.

Уплотнительные шайбы топливного фильтра: MF660064 (2шт) — 120р.

Шланг топливный контрактный: 500р.

Трубка тормозная через задний мост: MB699353 — 381р.

Трубка тормозная из моторного отсека: MB928215 — 1847р.

Трубка тормозная длинная в раме с витком: MB928224 — 1565р.

Трубка тормозная длинная в раме вторая: MB668404 — 1023р.

Трубки топливные контрактные: 1800р.

Петли капота контрактные: 1500р.

Брызговики передние контрактные: 2шт — 360р.

Брызговик задний правый контрактный: 800р.

Вал рулевой контрактный: 1800р.

Ресничка под фары контрактная: 2000р.

Фары передние DEPO: 5200р.

Поворотники контрактные: 1750р.

Регулятор тормозных усилий контрактный: 4000р.

Расходы по жижам:

Передний мост 75w90/GL5 (Toyota 0888502106): 1л — 726р.
Задний мост 75W85/GL5 LSD (Toyota 08885-81070): 3л — 4380р.
Коробка + раздатка 75W90 GL4 (Liqui Moly 3979): 6л — 4962р.
Гур Dextron III (Liqui Moly 3946): 1л — 550р.
Тормозуха DOT4 (Liqui Moly 8834): 1л — 568р.

Итого по деталям: 60434р., при том что тормозные трубки куплены еще в 2010 году и реальная их цена сегодня в 2.5 раза выше.
Итого за все работы с материалами и деталями: 139369р.
Смотрю я на эту цифру и что-то не радует она меня совсем. В прошлом году был поменян двигатель на контрактный с пробегом 78к, с заменой ГРМ, сальников, проводов, сцепления и т.п. на сумму около 150000р. Такими темпами можно было купить еще одного пыжа в среднем состоянии. Наверно пора заканчивать с ремонтами 🙁

Источник

Mitsubishi pajero 2 ремонт кренометра

Mitsubishi Pajero › Logbook › Ремонт неисправности компаса.