Mitsubishi pajero 6g72 ремонт

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 об\мин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

• слить охлаждающую жидкость;
• отсоединить радиатор;
• снять вентилятор радиатора;
• аккумулятор;
• корпус воздушного фильтра;
• генератор;
• гидроусилитель руля;
• кондиционер (очень неудобная операция);
• снять переднюю лобовину двигателя;
• насос системы охлаждения(помпа);
• натяжные ролики ремней;
• ремни;
• блок управления дроссельной заслонкой;
• снять шкив коленчатого вала;
• разные трубки и жгуты проводов;
• верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
• выкрутить свечи;
• снять крышки головок цилиндров;
• 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Источник

Mitsubishi pajero 6g72 ремонт

Самостоятельный ремонт и диагностика 6g72 12v

Сообщение triode-master » 22 май 2012, 12:10

Я профан в этом деле но очень хочу.
В этой теме я буду задавать вопросы, а вы уважаемые по возможности помогите советами.
Особенно хотелось бы услышать советы ZILLA.
проявите снисходительность.

Типичные проблемы.
1.Плавают обороты.
2.Глохнет на холостых, иногда в движении накатом.
3.Глохнет, дергается после 50 км движения, перестает реагировать на педаль.
4.Странный звук из двигателя, как голубь урчит, я уже как-то создавал тему.
5.Масло жрет.
6. Расход бензина думаю около 25 литров.
Не нужно пока писать что и почему, я уже много форум читал.

Начнем с малого
Как проверить давление в топливной рампе?

Вот как это сделать на нашей машине?
Какой нужен переходник?
Какой нужен манометр?
Давление у нас такое же 2,2 — 2,4 атм?
Что еще.

Иногда у меня очень отчетливо и громко работает бензонасос,
при этом слышно как плавает бззззззбззззз.
Вот и решил начать с проверки топливной системы.
Насос я менял на simens, старый сгорел почти сразу после
покупки машины, на нем кстати машина вела себя также.

Источник

Mitsubishi pajero 6g72 ремонт

Сообщение Catcher » 07 сен 2008, 22:19

В отзывах на мой прошлый отчет BES77 написал:

BES77, ты дождался, сегодня я ремонтировал ЭБУ. Переборкой, конечно, это не назовешь, но на ремонт тянет. Причем неисправность очень противная. Итак…

Пациент: ММС Pajero, 1995, 6G72 12V, АКПП, 5-дверей.

Показания: При включении зажигания загорается “CHECK ENGINE” и не погасает. Стартер крутит, движок не заводится. Один раз из 15-1000 (интервал совершенно случаен), лампа погасает, движок заводится как обычно и нормально работает. Несколько раз глохла на ходу, как ножом отрезало, и опять горит и не погасает “CHECK ENGINE”.

Долго думал… «Курил» форумы и мануалы, полез читать ошибки светодиодом. И что оказалось. Когда возникает ситуация и загорается “CHECK ENGINE”, то лампа(светодиод) подключенная к диагностическому разъему горит постоянно. Такого быть не должно. Она должна либо быстро мигать короткими вспышками, что свидетельствует об отсутствии ошибок, либо выдавать последовательности вспышек, при наличии ошибок в памяти ЭБУ.

Это навело меня на мысли том, что ЭБУ в этот момент вообще не работает, а почему? Начал проверять питание ЭБУ. Ну, может провод где не контачит или в реле управления двигателем проблемы. Проверил все вплоть до разъемов ЭБУ. Питание приходит, все в норме. Значит дело в коробочке. Ищем коробочку .

1. Коробочка находится в левой передней стойке, под декоративной накладкой.

2. Снимаем накладку, отсоединяем три разъема от ЭБУ.

3. Откручиваем две гайки на 10.

4. Вынимаем блок и откручиваем 4 винта крышки.

5. Снимаем крышку и откручиваем 4 винта, крепящих плату к корпусу.

6. Долго рассматривал всю пайку в местах установки разъемов и ничего криминального не видел. Потом прямо в середине платы обнаружил проблемное место. Протек электролитических конденсатор, стоящий на шине питания. Это то что нам нужно. Красной стрелкой показан сам «виновник», а рядом справа синей стрелкой показан чип-конденсатор напрочь залитый электролитом.

Уже потом в голове всплыла цитата с одого из форумов «про тот самый электролитический конденсатор, который обычно течет со временем». Это был он .

7. После снятия конденсатора, все повреждения как на ладони.

8. Все отмыл ацетоном, отдуши пропаял, заменил электролит (100мкФ х 16в) и чип-конденсатор(0,1 мкФ). Правда 100 не было, поставил 47, что в принципе не критично.

Все…
Собираем в обратной последовательности, ставим, наслаждаемся.

Источник

Mitsubishi Challenger ***Adventure Time*** › Logbook › Ремонт 6G72. Восстанавливаем (моем), прокачиваем и ставим компенсаторы. «Этап-6»

После снятия компенсаторов долго думал как с ними быть.

В книжке написано заумными словами а в интернете не чего не нашел подходящего. Было принято решение один разобрать почистить чтобы собрав узнать как он правильно работает.

Конечно же деталь является не разборной, т.е. разобрать без поломки стопорного кольца невозможно. Собрав компенсатор он стал сразу работать как должен, но взамен него пришлось купить 1 новый. Новый немного туже сжимается. Потрогав остальные было выявлено что всего 3шт имеют небольшой ход, на остальных 20 болталась «верхняя крышка с дырочкой» потому что поршень был заблокирован в сжатом положении. А нагар внутри не давал хода. Чтобы проверить ход поршня, нужно сначала слить масло с компенсатора. Вставляем проволочку, нажимаем на шарик на дне компенсатора, переворачиваем вверх ногами и сливаем масло несколькими нажатиями. Теперь исправный компенсатор должен сжиматься и разжиматься без заеданий, а «верхняя крышка с дырочкой» не иметь люфт. Если люфт есть значить поршень не разжимается до конца.

Для начала заливаем все компенсаторы в растворителе на ночь, лучше будет если еще в растворителе прокачать по пару раз чтобы раствор попал за шарик.

После того как все постоит, берем 2 емкости и наливаем дизельное топливо. Первая для промывки от грязи а вторая для полоскания.

Т.к. бывает что компенсатор не сильно грязный то пробуем просто погрузить в первую емкость вертикально, вставляем проволочку прокачиваем (нажимаем 5-7 раз пока не кончатся пузырьки). После прокачки исправный компенсатор невозможно сдавить руками, и на нем не чего не болтается.

После, переворачиваем и нажимая на шарик 4-5 раз сливаем жидкость

Повторяем процедуру пару раз и проверяем ход поршня. Сжиматься должен 2мя пальцами. Ход примерно 3мм.
У меня к компенсаторам у которых болталась крышка, пришлось применять силу:
1 способ: Проволокой с усилием давим не на шарик а на дно поршня (вставляем наискосок), чтобы продвинуть поршень через нагар.

2 способ: Для особо трудных случаев я делал так. Переворачивал компенсатор и стучал им по столу с большой частотой, иногда слышен звук как отходит поршень и компенсатор начинает хорошо работать. Можно сжать тесками, но при сжатии непонятно до куда сдавливать и можно навредить.

С одним пришлось повозиться таким способом минут 30, уже хотел новый покупать, но я его победил. Если все нажимается, но немного не плавно, нужно просто разработать (походить нажимать) после прокачать разик чтобы слить грязь если она есть.

После того как всё стало плавно нажиматься, начинаем промывать в чистой солярке, так же как и при мытье. Так же пару заходов

После начинаем устанавливать. Устанавливаются только прокачанные компенсаторы чтобы в них не было воздуха. При покупки новых обратите внимание что они могут быть:
* прокачанные (не сдавливаются и на вид они масленые), их многие сразу вставляют и ездят.
* не прокачанные, их нужно прокачать.
Прокачивать можно как в Диз топливе (так написано в книжках) так и в масле (так написал я).

Наливаем масло так чтобы полностью утопить компенсатор.

Я прокачивал до тех пор пока не кончатся пузырики (примерно раз 10-15) по мануалу написано нажать на шарик 3-5 раз. После окончательной прокачки держим в вертикальном положении вставляем на место.

Чтобы не выпал бывают специальные зажимы. можно просто 4мя руками установить придерживать от выпадания, или обмотать чем-нибудь.
Если есть такие пружинки, то они устанавливаются после того как наживили болты на «Оси коромысел клапанов, но не затянули. С пружинками установить Ось с компенсаторами проблематично.

После всего затягиваем болты динамометрическим ключом с моментом затяжки в 28-34Нм

Прошу строго не судить, разбирался сам, такой же принцип прокачки написан в мануале, только абсолютно непонятный. Потрачено 5 часов и 500р. на покупку одного нового компенсатора. (от Хендая галопера)

Источник