Митсубиши ремонт рулевая рейка

Mitsubishi Delica Зелёная Гравицапа › Logbook › Ремонт рулевой рейки и ГУР. Разборка — дефектовка.

Почти месяц прошёл с момента возвращения из замечательного путешествия-обкатки, после которого ручьём побежала рейка. На носу очередное путешествие, так что пора устранять проблему=)

Итак, начинаем разбор и дефектовку

В процессе разбора выяснилось, что бежит не только с рейки, но и с гидрача и шланги потеют тоже, что вполне ожидаемо для машины возрастом под 30 лет, на которой тупо ездили. Так что вердикт однозначный: менять всё что бежит!

Снимаем гидрач и откручивам заднюю крышку

С помощью инструмента и матерных слов снимаем стопорное колечко и вынимаем вал со шкивом

Вот и добрались до сальника, выглядит он печально…

Сальник настолько задубел, что им можно забивать гвозди)

Теперь переходим к рейке, освобождаем её от всех коммуникаций.

Видим сорванные грани и нахрена-то забитую гайку, что свидетельствует о том, что какие-то руко*опы уже пытались сюда лазить.

Аккуратненько откручиваем. Судя по выработке на вкладыше вышеуказанные руко*опы нахрена-то перетянули рейку… руки бы повырывать за такое…

Теперь откручиваем гаечку

И вынимаем вал. Вал в отличном состоянии, подшипники тоже.

Осталось вынуть саму рейку. Если вдруг кто не знает — рассказываю. Рейка зафиксирована с помощью хитрого стопора. Чтобы вынуть стопор нужно проворачивая планшайбу против часовой стрелки вытащить хвост стопора из отверстия и продолжать крутить пока стопор не вылезет полностью.

После снятия стопора рейка спокойно извлекается из корпуса

Состояние рейки опечалило, присутствуют раковины в месте работы салников — свидедельство того, что машина долго стояла с порванными пыльниками и попавшая влага подгрызла металл. К счастью, раковины небольшие и их можно залечить.

Масштаб трагедии намного меньше, чем ожидалось. Всё излечимо. Контрактная рейка на делику стоит как крыло от боинга, к тому же её замена неизбежно потащит за собой повторную процедуру развала-схождения, так что будем лечить.

Надо сказать, у делики рейка снимается не сложно, даже колёса не пришлось откручивать.

Спасибо за внимание! Продолжение ТУТ

Источник

Mitsubishi Lancer › Logbook › Ремонт рулевой рейки (сборка, смазка, монтаж)

Итак, рейка демонтирована, разобрана, дефектована. Настала очередь сборки. Да, кстати, для демонтажа внутреннего сальника пришлось изготовить вот такой съемник.

Он требуется для аккуратного демонтажа внутреннего сальника, чтобы не оставить задиров на рабочей поверхности цилиндра.

Как видно никаких задиров на рабочей поверхности нет.

Зажимаем корпус в тиски, как-то так

Для запрессовки, будем использовать старый, ненужный вал. Смазываем новый сальник маслом и запрессовываем.

Запрессовываем до тех пор, пока перегородка вала не пройдет второе отверстие для трубки гидравлики.

Дальше запрессовываем наружный сальник в корпус, к сожалению, забыл сделать фото. Все смазываем, устанавливаем новый вал, следом наружный сальник и упорную шайбу со стопорным кольцом.

Устанавливаем ведущий вал с распределительным механизмом гидросистемы. Затягиваем 2 болта снаружи и одну гайку вала с внутренней обоймой подшипника, керним, смазываем, устанавливаем заглушку.

Дальше устанавливаем сухарь вала, пружину сухаря, заглушку и контр. гайку (фото забыл). Находим нейтральное положение натяжки пружины сухаря и затягиваем контр. гайку. Да, кстати, для натяжки пружины отлично подойдет болт с шестигранником на 19. Дальше смазка. В качестве пластичной смазки я использовал газпромовскую смазку с содержанием сульфитом молибдена. Когда осматривал вал, не мог понять почему он внутри полый? А в конце шлицов маленькое отверстие? Пришел к такому выводу что это все необходимо для смазки после сборки, так как нет других способов. И я сделал вот такую приспособу.

Заправляем шприц и вперед.

Дальше Установка тяг, пыльников, наконечников, трубок, шлангов, и установка рейки на место.

Ну а дальше все в обратном порядке, как описано в первой части. не снимая подрамника.
Всем бобра.

Mitsubishi Lancer 2006 — DIY

Comments 33

Сальник легко снимается, если залить его на пол часа растворителем.

Перебрал свою рейку своими силами, проточил вал на две сотки и ремкомплект от аутлендера. 1000 проехал полет нормальный. Цена ремонта чуть больше трех тысяч. Думал будет сложно а нет как два пальца, ремонт проще некуда, делал один все от и до. Ушло один день на все. Такчто делайте сами ребят, ни каких супер мудреного инструмента не нужно.

А внутренний сальник как доставали?

Типа крючка сделал, подцепил и резким рывком сдвинул с места, потом просто с обратной стороны выталкнул его и все

Значит вам повезло.Я тоже так пытался но крючок разгибался постоянно. Пришлось делать съемник, мне правда коллеги предлагали выжечь его, но я подумал что краска вся слезет и там наверное какой-то герметик.

Лайкос за подробный отчет))

а шприцем смазывал сам вал из нутри чтоль?

Нет смазывал вал снаружи от внутреннего сальника и в сторону шлицов пока не появится смазка с торца.

а шлици на сухую получается ходят?

Нет вот эту приспасобу я и сделал что бы смазать шлицы после сборки.Сам вал внутри больше половины просверлен но только с одной стороны и в конце шлицов есть отверстие номер 1 на фото а под номером 2 канал просверленный в валу до отверстия номер 1 . вот после сборки я в канал номер 2 в крутил приспасобу и с помощью шприца нагнетал смазку, пока она не пошла с другой стороны корпуса. А после выкрутил оснастку и все.

а вообще надо зубья чем мазать? У меня щас тяги с пыльниками сняты вот думаю смазать зубья или нет, и вал покрыт ржей немного, пыльник плохо закреплен был

Прошу прощения за поздний ответ не мог писать. Там где шестерня должна быть пластичная смазка и с другой стороны тоже, где стоит сухарь, чтобы метал об метал на сухую не тер. Да и вообще с той стороны (со стороны водителя) по идее все должно быть в смазке до середины рейки ну или до внутреннего сальника, то есть до гидросистемы. вот только вопрос как её туда загнать? Потому я и сделал такую приспасобу для смазки. А коррозия это плохо, хотя со стороны где зубья (со стороны водителя) там сальников нет, посему я считаю не критично. А вот с другой стороны (со стороны пассажира) то там да там стоит сальник и возможно в скором времени понадобится или ремонт или замена. Но если утечки ATF по сальнику нет или она не значительная пока можно ездить.

с пассажирской стороны все хорошо, думаю смазать зубья хотя бы литолом

Ну хотя бы так, лучше такой приспасобой про щприцывать. Считай заполниш полностью всю рейку где нет гидравлики смазкой.

дак ты в валу сверлил отверстие?

Нет там все с завода просверлено и на новом и на старом и еще на одной рейке.

Источник

Mitsubishi Lancer Black out street › Logbook › Ремонт рулевой рейки.

Все началось с пыльников. Они порвались и влага, пыль, грязь, попадавшая под пыльник сделала свое дело в виде коррозии вала рейки и устали сальники, манжеты.(Следите за пыльниками, проверяйте каждое ТО!) Понемногу уходила жидкость ГУР. К слову, рейку уже ремонтировали на пробеге

80 000 км(из за порванного правого пыльника заржавел вал, в условиях Москвы с ее реагентами) . Сразу после покупки авто и пригона его из г. Подольска, в небольшом сервисе по ремонту реек проточили вал и заменили необходимые сальники, резинки, на работы тогда дали гарантию 25 тыс. км. с ценником под ключ

11000.
Примерно полтора года назад заменил пыльники на RBI и тяги CTR, через пол года справа сдох RBI(говно редкостное, не советую), заменил его обратно на уставший старый, более менее живой оригинальный, вал опять немного был в ржавчине. Далее жидкость ГУР стала убывать поболее, периодически доливал раз в месяц до уровня MAX и сливал из пыльников))Сначала сопело из под правого пыльника, потом и из под левого начало сочиться.
Ждать момента пока польется гужом не стал, хотя зима уже была пережита, начал потихоньку собирать запчасти для ремонта и первым купил новый вал рейки MR589006.

Далее оригинальный рем. комплект рейки MN101886 и новую упорную втулку MN101696.

Когда все необходимые запчасти для ремонта были собраны, загнал авто в гараж и принялся к резборке. Вывесил морду авто на двух подставках. Каких то сложностей при снятии впринципе не возникло, все болты/гайки на рычагах были мной в свое время промазаны и открутилось все на ура. Единственное, что пришлось погреть горелкой — 2 передние гайки крепления подрамника, но потом они сразу поддались и открутились с помощью RW40. На яме под подрамник закатил подкатной домкрат, и снял его с рачагами стабилизатором и рейкой в сборе, выкатив в левую сторону. В общем часа за 4 с перекурами на чай неспеша снял, стараясь нигде не посрывать болты и гайки.

На следующий день было принято решение отвезти рейку в специализированную контору по ремонту.

Источник

Mitsubishi Lancer › Logbook › Ремонт рулевой. Подробный отчет и доработка! NO CTYK

Давно ничего не писал, но многое было сделано, в частности о рулевой! Изначально был стук, ну думаю потечет буду делать, ПОТЕКЛА! По снятию много отчетов, писать не буду, но вот про доработку ни слова.
Было куплено:
1. Вал HDE диаметр 24 мм, родной вал идет на 23 мм встает идеально с червяком, единственное отличие- это тыльник, о нем позже

2. Тяги 555
3. Рулевые наконечники 555
4. Рем комплект рулевой рейки оригинал (о чем в итоге пожалел, смысла в нем нету!)
5. Упор вала.

Теперь о ремонте!

С разбором особо проблем нет, крути гайки и делов то, но вот сальник который находится внутри корпуса рейки доставил массу «удовольствия».Для его снятия на работе из трубы изготовили съемник, т.к у нас в городе в магазинах у продавцов глаза на лоб лезут, никто про такой съемник и не слышал!

Сборка в той же последовательности, что и разбирали.
Но теперь о самой доработке.
1. Первый недостаток это вал, а точнее второпласт на валу. Материал из которого сделан очень мягкий, 2-3 кочки и вот ход вала увеличен
Заменено кольцо на валу, материал Капралон,
2. Вторая особенность это тыльник. Сам тыльник-это металлическая втулка, в которой вал болтается, предохнять от люфта должен сальник на котором установлено кольцо из того мягкого материала. Что было сделано:
1) на тыльнике выточен паз под вставку из капралона и сама капралоновая втулка

В магазине гидравлики был подобран сальник, размеры в студию
23*35*7 (7-толщина, в зависимости от шайбы подбирается сальник, родной если не ошибаюсь с кольцом из второпласта 11мм)

2)ну и сама стопорная шайба была выточена меньшей толщины, т.к поверх тыльника легла шайба из второпласта. К сожалению забыл сфоткать.
Ну вот и все! Вал мертво 500 км ни намека на стук. Предварительно у гидровцев проверил на рабочее давление, течи нет

Источник