Мицубиси делика ремонт переднего моста

Mitsubishi Delica «Большая Медведица» › Logbook › Небольшой ремонт ходовки с психу превратился в Лифт)))

В общем сие события развивались на прошлых выходных а точнее 11 и 12 июня и захватило вчерашний день 18 июня)

Акт первый «Легкий ремонтик«
Так как недавно я сменил резину на 16 плюс к этому у меня уже конкретно просели старые рессоры и была порвана граната в конце мая, решено было съездить на СТО к другу и соклубнику Андрюхе-Хоттабычу. Параллельно решил поменять передний сайлентблок переднего редуктора (так называемую «подушку»).
В общем договорился на субботу, погрузил утром запчасти

и спокойно двинул на «точку».
По приезду как обычно пообщаться-покурить, плюс заехали ребятки с нашего же клуба на диагностику. Мы поехали за запчастями (мне брали втулки на рессоры, а Хохлу «ремкомплект» ходовки). Возвратившись обратно встретили там мою подмогу на всю субботу Татарина.
После перекуров и засылания нашего ещё одного соклубника Славика на базар за гранатой, мы с Татаром начали разбирать рессоры.
Хоттабыч подал идею, чтоб не тянуть кота за яйца, воткнуть сразу задние серьги от газели и поднять зад у машины. Я был не против, позвонили Славяну и сказали помимо гранаты купить ещё газелевские серьги и болты под них (16*120-4 шт). Славян нас обматерил, но всё привез, правда верхние болты нужны были длинее… Пришлось звонить ещё одному другу, Скаю, чтобы он по дороге с Андрюхе заехал и купил болты 16*150 — 2 шт. В общем болты все были привезены, и у меня есть 2 офигенских нульцевых болта 16*120 с гроверами и гайками))))) Газелевские серьги необходимо гнуть, так как они ровные, и просто так не сядут, гнул с помощью автогена и кувалды.

Рессоры мы сняли, всё заменили, собрали обратно и приступили к замене гранаты. Развалилась она напрочь, сам сепаратор пришлось резать болгаркой. В конце концов мы её победили, собрали всё на место и в 19-00 уехали с Татариным домой. На этом первая часть марлезонского балета была оконцена.

Антракт.
Во время антракта пили, ели и спокойно дрыхли.

Второй акт марлезонского балета под кодовым названием «Ужасное воскресение или как выжать из Вульфа все соки».

Данный акт начался в 8-30 утра, забиранием Хоттабыча из дома. Приехали на СТО. Загнали Медведицу в бокс. Покурили и я полез менять сальники в редукторах.
Снял передний кардан, слил масло с редуктора (с раздатки само вытекло)). В редукторе оказалась непонятная жижа зеленого цвета. Решено было потом промыть редуктор солярой, что мы и сделали.
Открутили хвостовик, заменили сальничег, проверили задний редуктор, там оказалось всё в порядке, поэтому не полезли.
Так как на это всё ушло где то полтора часа было принято решение поменять сайлентблок переднего редуктора. Для того чтобы это сделать, необходимо снять правый чулок редуктора со всеми потрохами.

(Здесь должны звучать трубы и барабанная дробь потому что начиная с 10-30 до 23-00 мы решали эту ГРЕБАННУЮ ЗАДАЧУ!)

В общем начался разбор передка:
В процессе разбора было выявлено:
Накрылся правый игольчатый подшипник
Накрывшись уничтожил «зеркало» на гранате, чем сподвиг её тоже поменять (менялась как и левая путём распила.)
В чулке переднего редуктора рассыпался сальник и развалился напрочь подшипник полуоси. (Обойму от подшипника вытаскивали часа полтора методом автогена монтажки и кувалдометра)
При проверки левой стороны, выяснилось что игольчатый накрылся и там.

За запчастями в этот раз ездил Хохол, случайно заехавший к Хоттабычу за бензином)))
Закупалось:
Игольчатый подшипник — 2 шт
Граната наружняя — 1 шт
Подшипник полуоси — 1 шт.
Сальник полуоси наружний — 1 шт.

Всё это влетело в 15 000 тг.

Самое легкое из все этого оказалось перепрессовка самого сайлентблока. Единственное но, я его чуток не правильно поставил, короче долго он не пробегает, придётся потом опять туда лезть, благо как что откручивать уже знаем.
Параллельно с этим были заменены амортизаторы на недавно купленные ToughDog.
В общем собрал я машину к 23-00 воскресения, завел и поехал домой.
На этом второй акт марлезонского балета окончился.
Дома я был где то около 12 вымылся и пошёл спать, так как на следующий день был понедельник и надо было топать на работу.
Фоток не делал, потому как был по уши грязный и почти всё делал один.

Акт третий. «Проставочный».
Так как на рессорах поставили более длинные серьги, зад поднялся, а морда опустилась. В следствие этого Хоттабычем были заказаны проставки под шаровые высотой 2 сантиметра. Они были установлены вчера, 18 июня, где то за пол дня.

Источник

Mitsubishi Delica серый кардинал › Logbook › передний редуктор

поменял редуктор поставил от паджеро отключаемый
но и по причине того что мой завыл как турбина на самолете.
когда вскрыл свой редуктор я был в шоке от увиденого а точнее от смазки.теперь все в норме катаюсь и наслаждаюсь. доволен как слон!))

Mitsubishi Delica 1992, engine Diesel 2.5 liter., 98 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 26

А не вижу переднего кронштейна с сайлентблоком… Просто сам щас столкнулся с пыжевским редуктором в делику, а как быть с вилкой и куда лемить кронштейн не понятно.потому что он по замерам попадает как раз на стык где прикручивается штанина к проставке

вот я его срезал со старого моста и приваривал на новый одна стенка приварена к соединительному фланцу а вторая как ина старом к чулку.

Ага…Была такая мысль.Спасибо за ответ. А с задней скобой как разобрались(которая прикручивается на 4-ре болта к балке и держит заднюю часть редуктора)? На пыжевском там отливка мешается с отверстием, на втором фото снизу хорошо ее видно

а я ее нах… удалил! но это полбеды там еще надо будет боковые крепления резать и точно не помню где то санта на два опускать или поднимать мост

Упсь…Вот это поворот. Спасибо! а если машину поднимать можно как то судьбу обь… обмануть с креплениями?=)

вот здесь я тебе ничего не скажу. надо в 5D смотреть! Смотря на сколько поднимать

5D -это когда хватаешь редуктор и со словами нехорошими лезешь под машину и суешь его туда?=))) Поднимать буду на 10 см

ну да да это и есть 5D!=)))) ну а насчет десятки опять же упирается в 5D !))

Любой кинозритель обзавидуется =)))) Спасибо за ответы…Буду тогда обратно все собирать. хотел сегодня перекинуть кишки с пыжевского в родной корпус, а планеталка отказалась стыковаться с хвостовиком, т.к. расположения хвостовиков в редукторах разное…Вот кино 5 D реальное

да ты если что спрашивай не стесняйся! если все таки будешь ставить целиком пыжевский мост то фланец хвостовика ставь от делики потому как он длиннее, а иначе длинны кардана не хватит.

Спасибо!Я это уже узрел)))На заднем мосту сразу поменял от делики поставил. И тут когда начал все обмерять увидел разницу…) Самое обидное, что хотелось все красиво сделать…как бы снаружи редуктор родной, а внутри пара 5.285… А придется огород лепить с неродным…Завтра пойду в кучу собирать обратно…в гараже два редуктора разобранных лежит(( И как долго катаетесь с редуктором от пыжа?

Вот вот у меня вопросто тут и есть вон хрень на том мосту торчит какой то рычажок . к нему еще пневмостистема подрубается что то там отключается не льзя ли попподробнее растолковать суть эту ? Вобще не понял что и как тут .

приветствую! вот эта хрень с торчащим рычажком отключает правую полуось. то есть получается внутрений хаб

хм понятно. Но непонятно зачем сие чудо и как оно там изнутри устроенно ни где фоток не могу найти. Зачем дифиренциал еще и это штука вообще не понятно. Можэт ли быть такое что на ней подтерлись шлици и она проскакиевает? у меня что то под нагрузкой щелкает не зависимо от положэния колес. думал шлици в крышках колес ну в родных неотключаемых хабах так нет разобрал там всё печком.

а не лучше было бы свой отремонтировать, , , у него и привод толще значет надёжней, , , да и 4 сателлита лучше чем 2, + только Локку можно внедрить спокойна!

как то не стал заморачиватся просто этот мост достался за 1500руб вот и вкарячил его!-))

Ну ни совсем все печально вспоминая что я увидел в своем мосту:-) (фото есть в БЖ) По передаточному от пыжа как подошло? ну и собственно как сделал управление мостом там же управление идет через вакуумные трубки? вывел на вывел на отдельный тумблер или пока ни заморачивался?

ну да видел твои фото просто ужас! передаточное как то подошло сам удивился!)) с подключением еще не парился от вакумной баклуши осталось только тяга, пружина, половина мембраны и крепление к балке остальное почему то сгнило.
хочу поставить тросик ручного газа как на грузовиках, накрутил тросик мост отключен, в обратку трос ослаб пружина включит мост!)

у меня впринципи есть сам сервопривод для включения передка могу отдать за спасибо но там единственно штуцерок на который одевается вакуумная трубка отломан ну мож что то придумаешь

конечно ОГРОМНОЕ спасибо! но мне кажется пересылка дороже выйдет. да и как то не доверяю я этим вакумным и воздушным штучкам!-))

Источник

Mitsubishi Delica Колючий кирпич › Logbook › Замена ступичных подшипников (Часть I)

Всем привет! Давно уже начал ремонт передней ходовочки и замену ступичных подшипников, примерно две недели длилась эта эпопея…то с работы поздно, то семейные неприятности и т.д. ремонта на 4-5 часов, а итог две недели =)

И так поехали: снял хаб, но работу начал с изготовления ступичного ключа

Отверткой и молотком выбил гайку, взял два болта и отпилил шляпки

Подобрал нужного диаметра трубу

Затем еще одну трубу и головку на 30 (валялась треснутая) и наслаждаемся результатом

Ладно поехали далее…открутил суппорт, скобу и снимаем ступицу

Я офигел, там реально оказался игольчатый и в хорошем состоянии, но к сожалению уже с песком внутри =(

Ну раз новый уже купил, решено менять все разом. выбиваем…

Далее выбиваем наружные кольца подшипников и запресовываем с помощью молотка новые…

Источник

Mitsubishi Delica Тяжелый носитель › Logbook › Пересмазывание конических ступичных. Вскрытие и размышление

В рамках борьбы с повышенным расходом и вообще приведения в порядок дело дошло до передних ступичных подшипников L400.

Технически, ступичный узел устроен у делики экстремально просто.
Кулак, висящий на двух шаровых, верхней и нижней и фиксированный рулевой тягой.
Кулак имеет с внешней стороны полый вал. На этот вал напрессовываются внутренние обоймы двух конических роликовых подшипников, внутреннего побольше, внешнего поменьше. Собственно, внешние запрессованы в ступице, которая представляет из себя диск, с большой дыркой посередине. К ней прикреплен посредством болтов на 14 тормозной диск. Задняя часть дополнительно уплотняется сальником.

Внешние обоймы конических подшипников запрессованы стационарно, внутренние каждый раз спрессовываются с вала при снятии ступицы (тормозного диска). Замечу, что заменить тормозной диск или шпильки крепления колеса без снятия ступицы на мой взгляд невозможно.
Уплотнение ступичного узла осуществляется со стороны кулака — неопреновым (хлоропреновым) сальником.

Хлоропрен достаточно инертный к ряду смазок материал, но не ко всем, так что совместимость надо проверять по таблицам. Например ПАО-основа хорошо совместима, а вот полигликоли или эстеры — нет.

Со стороны колеса уплотнение осуществляется… а вот я даже не знаю чем. В случае оригинальной заглушки, вероятно там резиновая прокладка. А вот в случае механических хабов — только уплотнителями этих хабов и каким-то количеством набитой смазки, которая определенное время (пока не размоется) может выступать барьером к свободному проникновению воды.

Теперь о вскрытии. Процедура:
1) Снять колесо
2) Открутить тормозной суппорт
3) открутить тормозную скобу
4) открутить хаб (возможно вначале крышку хаба)
5) Открутить винты крепления стопора контргайки
6) при помощи специального ключа открутить контргайку. Открутить ее можно и двумя отвертками, но все равно без специального ключа вы не сможете нормально посадить подшипники и отрегулировать натяг.
7) потянув на себя тормозной диск спрессовать ступицу с оси кулака.

Что было интересно у меня.

Левая сторона. Видно, что туда кто-то лазил рассеянский. Вместо оригинальных 4 винтов впотай вкручены два винта с головками, причем хилых (или перетянутых), чудом не сорвал отверткой шлицы.
Достаточно густо набитая желтая смазка, впрочем в районе подшипников уже превратившаяся в грязную эмульсию — это при том-то что в глубине, между подшипниками она была чистая и слежавшаяся (повышенной консистенции).

Подшипники, оба тимкен. Выработки и износа нет ни на роликах, ни на внешних обоймах в ступице. На этой ступице у меня стоит еще японский хаб производства AVM.

Правая сторона. Все густо набито черной смазкой пониженной консистенции (я склоняюсь к NLGI 1.5 или даже 1). Понять, кто и когда это закладывал, а также что это за смазка невозможно. Смахивает на ШРУС, но он, особенно с молью, не желателен в этом узле. Или это смазка настолько равномерно грязная, во что впрочем не верится. Ржавчины, как и в левой стороне нет. Подшипники не имеют следов явной выработки. По такой смазке невозможно понять, была ли она загрязнена или нет.

Но интересно следующее, если с левой стороны оба подшипника имели четкое теснение (прямо выштамповку)

Тимкен, то на правой стороне внешний подшипник имеет лишь смууутные следы этой надписи. Внутренний же нормальный штамп.

То-ли на правой стороне внешний подшипник подделка, то-ли… даже не знаю что думать.
Естественно все надо промыть и вытереть, что вас сильно изгваздает.

Столь внятный разнобой с смазками и невозможность определить, кто где что закладывал создало определенную почву для размышления. Собственно, теоретическую основу под смазывание этого узла я давно подвел, но достаточно печальное положение со смазками в РФ усложняет выбор конкретной.

Несмотря на то что узел, при наличии спецключа (мне мой изготовил neew , как всегда исключительно здорово вышло),

более чем доступный для обслуживания, лазить туда постоянно не хочется.
Также, хочется, чтобы
1) зимой не слишком тупили колеса
2) летом тоже не было повышенной вязкости
т.к. у меня в общем цель минимизировать расход.
Поэтому ряд смазок отпал. Подумав, я временно отказался (по крайней мере спереди) от Black Pearl с его невысокой морозостойкостью. Также исключены были Mobil Mobilth SHC220 и Chevron Syntetic Ultiplex — в силу повышенной вязкости летом.
Из того что у меня было более менее подходящее под рукой, оставались Amsoil Multipurpose и Petro-Canada Peerless OG2. Обе на загустителе сульфонат кальция, у обеих приличные значения ШЧМТ и тимкен.
Первая более вязкая, но синтетическая и поэтому с нижним пределом -40, вторая немного менее вязкая и -25.

В итоге выбрал ПетроКанаду — потому что все равно планирую потом в этот же узел залезть, а амсойл уже в нашей стране не купишь. ПетроКанада может еще и будет еще. Ну и ее вязкости, по моим прикидкам должно хватить, особенно если не насиловать машину.

Если у кого есть что сказать против данного выбора — велкам к конструктивному обсуждению.

При сборе важно выполнить процедуру посадки обойм подшипников — первоначальная затяжка контргайки моментом от 130 до 195 Нм. Это — запрессовка внутренних обойм на ось. Если это не сделать, незапрессованная обойма может пытаться вращаться вместо подшипника, выгрызая в оси кулака себе ямку.
Потом следует ослабление до 0Нм и затяжка на 25Нм. И откручивание на 30 градусов. 25Нм — это очевидно усилие зажатия подшипников, 30 градусов — пространство для свободного вращения.
После выполнения этих требований, колесо вращается свободным ходом достаточно долго, при этом нет люфта.

Про внутренний игольчатый подшипник в кулаке напишу отдельно, никак не могу выбить рулевой наконечник и шаровые :)))

Всем общий привет, за рулем не бухаем, дома не сидим
Если вам понравились буковки в записи — кормим Лайку, если есть вопросы и поправки к процедуре, а также соображения про смазывание — пишем в комментариях.
Подписи, репосты, и прочие активности тоже приветствуются

Источник