Мицубиси каризма ремонт задней подвески

Город:
not far from Odessa)

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Перебор задней подвески. Вроде обычная участь. Но есть несколько моментов, о которых хотелось бы рассказать.
Знал бы прикуп — жил бы в сочи или как уже сказали почти все, кто сам перебирал подвеску, знал бы про развальные болты — отдал бы в сервис. ))

Сход-развал делался пару лет назад, вроде всё ок, но есть одно но. Болты закисают во внутренних втулках сайлентблоков практически намертво. А для регулировки подвески требуется болты повернуть — вот они и поворачиваются за счёт эластичности резины в сайлентблоках. Т.е. представьте себе, при закисших болтах все из четырёх сайлентов перекручены кто куда. Вряд ли это сказывается на динамических характеристиках подвески — рычаг всё-таки довольно большой, но вот от осознания, что сайлент перекручен, всё сжимается внутри. ))))) Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные.

В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. Вот последствия:

А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут 15-20 на один болт без последствий выпилить все болты. Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы (отвалилась одна, что на первом фото). И всё равно резина от нагрева покипела.

В общем меняем сайленты под развальными болтами, те, что порвались (сильно — только справа нижний), поизносились (одна конфетка) и большие — продольных.
Номера, которые подошли, думаю будет полезно в поисках оригинала, но иногда подешевле:

MR102012 (нижний поперечный рычаг) — он же MN100110 — брал его
MR102013 (корректирующие средние и верхние рычаги) — он же MN101087, он же MR223673 — взял его
MR102014 (конфетка) — взял SWAG 80929377, т.к. оригинала в доступен не оказалось
MR102063 (большой, продольный рычаг) — он же MR455726 — брал его

Кстати, болты-гайки — все оригинальные. Лежал у меня один болт CTR. там эксцентрики на шлицах — то и дело на форумах их проворачивает. Короче по их же совету выбрал оригинал.

Замена сайлентблоков — на прессе, проблем особо нет, когда есть подходящие оправки. Большие сайленты продольных рычагов выпрессовывал отрезком трубы, вдоль сделав в ней распил и расперев рез клином до нужного диаметра. Обойма в рычаге приварена на пол окружности, поэтому упирать необходимо не в рычаг, а в саму обойму — я попросту упёр обойму между двух планок — не сорвалось, всё вышло хорошо. Новые зашли попросту с помощью молотка.

Сайлентблок до меня подваривали:

Нужно сказать, что MN100110 не совсем то же самое. Он чуть шире в диаметре.. почти на миллиметр. Поэтому усаживались они хорошо — с хорошим в меру натягом. А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться.

SWAGовская конфетка какая-то дурная. О.о.. Резина может быть и ничего, но конструкция незамысловатая — просто сердечник тупо залит резиной во втулке. У оригинальной конфетки между сердечником и втулкой перемычка и поэтому он помягче и изящнее. Короче аналоги все такие брутальные.

Теперь стойки. Был вопрос по поводу высоты стоек. Каризмы имеют подвески двух сортов: euro и OPC. Евро ниже, OPC — выше.
При этом рестайл всегда на ступеньку выше. При этом седан выше хэтча что там, что там. Т.е. варьируя комбинации, собирались нужные высоты. С пружинами заворуха, но я пришёл к выводу, что существовало всего три основных высоты пружин: около 380мм (совсем древние экземпляры), около 400мм и около 415мм. У меня пружины 400мм. В каталогах вольво вообще 10 разных высот. Плюс ещё разный диаметр витка, короче засада. Основная толщина витка — 10мм. Слышал о 12мм диаметре витка, но это, насколько помню — на европодвеске, т.е. на совсем низкой посадке.

У амортизаторов всё прозаичнее: есть высокие и низкие.
Низкие: Sachs 230303=230322, Monroe 23829=23828, Kayaba 341217=341204, Bilstein 19-061283.
Высокие: Sachs 313977, Monroe 23932, Kayaba 341145, Bilstein 19-118703.

Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина. (планки от тормозов — параллельно переходил на ЗДТ Переход на ЗДТ 4х100 )

Но, тем не менее, я готов был рискнуть сделать зад ещё выше. Поэтому заказал стойки из высокого ряда Kayaba 341145. Вот в сравнении с Sachs 230322

Как видно, у высоких выше часть амортизатора от нижнего сайлентблока до нижней чашки пружины. Т.е. ход амортизаторы неизменен.
Стойка на месте:

Собранная подвеска. Сход-развал настроился очень точно в ноль. \m/

В итоге посадкой я доволен. Излишне высокого не получилось. И теперь с народом в салоне как-то попроще по снегам.

Список запчастей:
M824290 гайка металлическая 4шт. 504р
MB809335 болт металлический 4шт. 1220р
MR333376 шайба металлическая 4шт. 472р
M819087 болт металлический M12 1шт. 335р (закис в старом амортизаторе)
MR455726 сайлентблок 1091р
MR455726 сайлентблок 1421р
MN100110 сайлентблок 3шт. 1443р
MR223673 Сайлентблок заднего верхнего рычага подвески 2шт. 712р
SWAG 80929377 Сайлентблок рычага подвески (конфетка) 790р
Kayaba 341145 амортизаторы подвески 2шт. 4654р

Источник

Mitsubishi Carisma Третья))) › Logbook › Ремонт задней подвески

Все сайлентблоки Фебест и поперечные рычаги новые, стойки Каяба 4000р + сход- развал 2600р взяли.

Mitsubishi Carisma 1998, engine Gasoline 1.6 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 8

Стойка за 4000р?! чума цены! Дороговат развал, но владельцу виднее ) Сайленты родные, полиуретаном не пахнет?

у нас каризм в городе штук 10 от силы. на разборе только одна. и то рестайл с GDI

заезжай в Киров, ехать не так уж и далеко, у нас есть много 🙂

На разборе ни чего особенного нет из карь. В нижний или в Ярик ехать придется там по больше.

ну Нижний тоже недалеко

сам. дома на полу в тисках и со съёмником сайлетблоков от ВАЗ

Главное что-бы фебест не подпольный был!
А вот за развал схождение с тебя содрали хорошо, у нас в городе 1200 р. За обе оси

Источник

Задняя подвеска

Технические характеристики и данные Общие сведения Ступица заднего колеса Проверка и регулировка углов установки задних колес Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески Замена втулки нижнего рычага Продольный рычаг задней подвески Задняя стойка Ремонт задней стойки Стабилизатор.

Технические характеристики и данные

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен.

Общие сведения

Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя продольными рычагами ( рис. 16.1 ). Амортизатор задней стойки в сборе – гидравлический, двустороннего действия. Рис. 16.2. Ступица за.

Ступица заднего колеса

Снятие Для снятия ступицы заднего колеса последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.3. Конструкция ступицы заднего колеса: А – автомобили с задними дисковыми тормозами; В – автомобили с задними барабанными тормозами; 1 – датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с.

Проверка и регулировка углов установки задних колес

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и измерьте углы установки задних колес. 2. Перед измерением элементы и детали задней подвески и колеса должны быть приведены в нормальное техническое состояние. Схождение Если величина схождения не соответствует номинальному значен.

Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

Снятие Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее колесо и ступицу колеса. ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены номера деталей, которые необходимо затянуть пред.

Замена втулки нижнего рычага

Рис. 16.9. Выпрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный инструмент МВ991447; 2 – скоба MB991449; 3 – специальный инструмент МВ991448; 4 – специальный инструмент МВ991449 Выпрессовку и запрессовку втулки ниж.

Продольный рычаг задней подвески

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия продольного рычага задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Сн.

Задняя стойка

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия задней стойки последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.16. Задняя.

Ремонт задней стойки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин. Разборка Для разборки задней стойки выполните следующие операции. Рис. 16.17. Стойка задней подвески: 1 – защитный колпачок; 2 – самоконтрящаяся гайка (25 Н•м); 3.

Источник

10.15 Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – накладка пружины;
8 – пружина.

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

1 – амортизатора;
2 – пружины;
3 – корпуса амортизационной стойки;
4 – верхнего поперечного рычага подвески;
5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);
2 – верхний поперечный рычаг подвески;

3 – корпус амортизационной стойки;
4 – нижний поперечный рычаг.

Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять автомобиль с обеих сторон.
Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
Снять амортизационную стойку.
При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять автомобиль.
Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
Снять колесо.
Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
Снять амортизационную стойку.
При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

1ВА – серийное исполнение
1ВЕ – спортивный вариант
1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
Снять пружины и другие детали с амортизатора.
При сборке обратить внимание:

Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.

Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
Снова слегка ослабить гайку.
Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.

Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Источник