Митсубиси паджеро спорт ремонт подвески

Mitsubishi Pajero Sport › Logbook › Ремонт подвески

Смотря на старые унылые от ржавчины амморты, которые спустя 16 лет ещё родные, невольно приходит мысль, что им пизд…ц. На просторах авито наткнулся на абсолютно новые каябы по хорошей цене KYB 344295. Решено — беру! В закромах давно лежали отбойники верхнего Wender WERR0034 и нижнего рычага Zekkert GM-1645. На левой стороне родные давно уже изчезли. Крепление переднего стабилизатора ещё год назад было оторвано, стаб снят. Без его ездить привык, но напрягают крены кузова в поворотах. Безопасной такую езду не назвать! Приобретены новые скобы крепления стаба к рычагам Mitsubishi MR132121 Ко всем проблемам добавился люфт вала рулевого маятника 555, если честно, то этот люфт и брякоток появились уже давно, наверно спустя 10000 км после установки маятника. Решил в маятник особо не вкладываться, т.к. в запасе лежал родной старый митсуховский, который собирался восстановить или восстановить 555, по этому приобрёл маятник по низу рынка BAW BMR344654. В планах было поездить на нём ровно столько, сколько продлится восстановление ушатанных.
Итак, найдено время и желание для ремонта авто.
Первым делом приступил к снятию старых амортов. С правым всё просто. Не требуется ни каких лишних работ. Мне потребовалось лишь надпилить гайку нижнего крепления, т.к. она ни в какую не захотела поддаваться. С левым, как и ожидалось, всё было намного сложнее. В этом случае с гайкой нижнего крепления не было ни каких проблем, а вот верхнее доставило хлопот. К нему, кстати, можно подобраться без съёма бака, но беда в том, что грани гайки сгнили и при первой же попытке открутить завальцевались! Вот и началась жопа! Для начала снял бак, а за тем приступил к долгим и мучитильным работам по демонтажу гайки. Странно, ведь на Pajero 2 верхнее крепление сделано значительно удобнее, почему так же было не оставить на спорте.
Аморты сняты. Внешне идентичны. Старые оказались рабочими.

Новые установил на место, предварительно смазав все резьбовые.
Настала очередь маятника. При внешнем осмотре китаец, вернее Тайванец, внушал доверия: вал вращался хорошо, люфты отсутствовали, палец сидел уверенно, пыльник мягкий и эластичный, обработка металла не ниже уровня 555, а разница в цене минимум в три раза. Старый и новый маятники идентичены. Решил продлить его жизнь и, ради эксперемента, протестировать весь его срок службы. Заглянул под пыльник, смазки там оказалось в достатке, но я, всё же, набил своей. Просверлил и установил маслёнку в корпус вала, внутри смазка то же присутствовала. Про демонтаж старого и установку нового писать не чего, всё очень просто.

Настала очередь отбойников. Открутить болты крепления ржавых остатков старых отбойников получилось только при помощи газовой горелки. Вместе с отбойниками сгнило крепление провода датчика ABS. Изготовил новое из шампура. От нижнего отбойника осталась только тарелка, гайка, крепящая его, провернулась на месте. Вопрос демонтажа решила болгарка. Установить новые детали проще простого, предварительно смазав резьбовые.

Подварил трещину на петле крепления скобы к рычагу и установил новые скобы. Пришлось распрощаться с огромных ходом подвески в угоду управляемости.
Так выглядит неоторванное от грунта колесо без переднего стаба.

В результате работ брякат маятника пропал и по истечению минимум 8000 км не появился. Считаю что BAW, точно оказался не хуже 555, который к этому времени у меня начал люфтить, но до замены отъездил ещё 25-30 тыщ.
Задняя подвеска после установки пружин от пятидверки П2 была жёсткая, а с установкой этих амортов стала ещё жёстче. Это не комфортно до тех пор, пока нормально не огрузишь авто. Со стабом езда стала намного комфортнее: при вилянии рулём уже нет такой сильной раскачки, виражи проходятся на большей скорости и с большим комфортом.
Есть одно но! Как и до всех этих работ напрягает проезд лежачих полицейских. При проезде на нейтрали или выжатом сцеплении всё хорошо. На передаче, после проезда лежака, начинается раскачка вперёд-назад, чем больше добавляешь «газ», тем сильнее раскачка. Чё это за нах. Раньше думал, что это из за неисправных амортав качает, но оказалось, что я был не прав.

Источник

Mitsubishi Pajero Sport. Ремонт подвески.

Данные автомобиля: Mitsubishi Pajero Sport, год выпуска: 2003

Легендарный Паджерик! Такие машины хочется загнать подальше и поглубже, испытать технику и себя. Для этого такие машины и созданы! Ну а мы, люди, для чего созданы?)

В этот раз хочется рассказать о небольшом ремонте данного автомобиля. Даже, наверное, больше показать, т.к. в основном присутствуют одни фотографии, а текста мало. Зато это полностью соответствует атмосфере в ремзоне при ремонте – работа идет, спокойно и размеренно, а разговоров мало, только после окончания работ мастера отпускают пару тройку крепких слов о том, какой же это чудесный аппарат. Я серьезно.

Вот он красавец!

Владелец наш постоянный клиент. Машина нам знакома. Ставим её на подъемник. Готовимся. Задний мост во всей красе. Сегодня меняем сайлент/блоки передних нижних рычагов и пыльник ШРУСа. Ну что ж вперед! Работу проводит наш старший мастер. Очень опытный, сильный и аккуратный человек. У него многолетний опыт ремонта и легковых и грузовых автомобилей, набитая рука на такие работы, поэтому ремонт будет выполнен качественно и быстро. Внимательный взгляд профессионала. Передняя подвеска. Слева видны торсионы, регулировка которых позволяет сделать подвеску мягже или жесче. В переди моста нет, стоят привода. Подвеска снизу. Сейчас все открутим и разберем. Вооружаемся этим: Этим: И этим: Снимаем рычаг. Один сайлет/блок в рычаге, а второй сидит в балке. Вооружаемся переносным прессом и пытаемся выпрессовать второй соленый/блок из балки) Сайлент/блок не вышел полностью, в балке осталась обойма. Берем пневматическое зубило и выбиваем обойму. Данная работа очень шумная! Достали! Новый сайлент/блок и две части старого. Ух ты! Какие журналы лежат в ремзоне! Девчонки ваша красота скрашивает суровые будни суровых парней, ну и, конечно, спасет мир!) А ремонт то продолжается! Запрессовываем новый сайлент/блок на своё место. Дошла очередь и до пыльника ШРУСа. Снимаем привод и меняем пыльник. Смазка ШРУСа очень маркая вещь, поэтому аккуратничаем. Далее тоже самое проделываем со второй стороной.
Ремонт закончен!
Ключ на старт!
После ремонта как всегда лишние запчасти)

В итоге:
— машина исправна;
— наш постоянный клиент доволен.

Источник

Mitsubishi Pajero Sport 3.2d «Муравей» › Logbook › 057. Замена сайлентблоков передних амортизаторов. Ремонт чашек.

Доброго времени суток всем!
Два года назад на Муравья были установлены передние регулируемые амортизаторы: 032.Регулируемые амортизаторы Tough Dog.
И за два года сайлентблоки в них превратились в хлам.

Менять решил на полиуретановые. Купил вот это, производства «Полиуретан», надеясь, что с новыми сайлентблоками передняя подвеска немного поднимется (ожидания были в пределах 1 см … )

Отцепил и снял верхний рычаг. Вынул стойку. При помощи пресса снял пружину. Также прессом выпрессовал сайлент

Старый и новый сайлентблоки:

В общем, к вечеру машина стояла на новых сайлентблоках … при той же высоте передней подвески, что и на старых… ? Как так?
Оказалось, что новые полуретановые сайленты сразу же продавились до уровня старых изношенных…
Так что мои надежды на некоторый подъем передка не оправдались, увы.

А тут еще при разборке стоек выявилась нехорошая штука — оба штока амортизаторов оказались сильно покоцаны.

Такое ощущение, что штоки подвергались механическому воздействию типа плоскогубцев или еще чего.
Кроме меня и сервиса, где устанавливали амортизаторы, никто их не трогал. Я штоки ничем никогда не зажимал. Остается только одно место — сервис. Зачем это делали? Непонятно.
Или это брак? Но почему тогда сразу на двух амортизаторах и в одном и том же месте — снизу штока, у корпуса на полном выходе штока?
Естественно, в таком состоянии амортизаторам недолго жить осталось.

И еще нарисовалась одна проблема — впервые за 13 лет эксплуатации внедорожников треснули нижние чашки амортизаторов. Сразу обе.

И это на амортизаторах более чем за 14.5 тысяч рублей штука!
Пришлось и с этим разбираться. К счастью у нас есть болгарка и сварка :-))
В общем, разделал немного трещины, обложил стойки металлом вокруг, чтобы искры не сыпались во все стороны, и заварил. Прямо на машине.

Потом все загрунтовал и покрасил. Посмотрим, сколько это проживет.
По крайней мере, теперь есть время на подбор и покупку новых амортизаторов…

Источник

Передняя подвеска Mitsubishi Pajero Sport / Montero Sport с 2008 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mitsubishi Pajero Sport , ремонт карданных валов Mitsubishi Pajero Sport , дифференциал Mitsubishi Pajero Sport , приводной вал Mitsubishi Montero , ремонт карданных валов Mitsubishi Montero , дифференциал Mitsubishi Montero , приводной вал Mitsubishi Shogun , ремонт карданных валов Mitsubishi Shogun , дифференциал Mitsubishi Shogun , приводной вал Mitsubishi Challenger , ремонт карданных валов Mitsubishi Challenger , дифференциал Mitsubishi Challenger

Передняя подвеска

Верхний рычаг в сборе

Снятие и установка верхнего рычага в сборе

1. Болт
2. Тормозной шланг
3. Гайка шаровой опоры
4. Болт крепления
5. Верхний рычаг
6. Отбойный стопор
7. Шаровая опора

Внимание:
Детали, отмеченные «*» необходимо сначала наживить, а затем полностью затянуть на ненагруженном автомобиле, после того, как он будет опущен на землю.

1. Автомобили с ABS: отвернуть болт (1) крепления кронштейна датчика частоты вращения переднего колеса.

2. Отсоединить тормозной шланг (2).

3. Установить съемник шаровой опоры (MB992011), как показано на рисунке.

Внимание:
— Не отворачивать полностью гайку шаровой опоры. Ослабить её, используя специальный инструмент для предотвращения возможных повреждений резьбы шаровой опоры.

4. Повернуть болт и кнопку так, чтобы части съемника были параллельны, как показано на рисунке. Затянуть болт от руки и убедиться в том, что части съемника по-прежнему параллельны.

5. Затягивая болт ключом, отсоединить шаровую опору (7) от поворотного кулака (3).

6. Отвернуть болты и гайки крепления (4) от амортизатора в сборе и обеспечить пространство для проведения работы, сняв верхний рычаг (5) в сборе.

7. Снять отбойный стопор (6) в сборе.

8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Установить отбойный стопор (6) так, чтобы стрелка на нем была направлена вовнутрь автомобиля.

Примечание:
После установки верхнего рычага подвески выполнить следующее:
— Проверить пыльники на наличие повреждений и трещин, нажимая на них пальцем.
— Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Проверка технического состояния верхнего рычага подвески

1. Проверить втулки на предмет износа.

2. Проверить верхний рычаг на предмет деформации или повреждений.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры верхнего рычага:

• Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навинтить на шток гайку и, используя специальную муфту (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 0,4 – 5,6 Н∙м.

Примечание:
Проверка момента сопротивления вращению должна производиться при температуре деталей выше 0ºС.

• Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору верхнего рычага в сборе.
• Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.

5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:

• Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
• Если пыльник треснут или поврежден, заменить верхний рычаг подвески новым.

Примечание:
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего, шаровая опора также неисправна.

Амортизаторная стойка в сборе

Снятие и установка амортизаторной стойки в сборе

1. Крышка
2. Болт
3. Амортизаторная стойка в сборе

Внимание:
Детали, отмеченные «*» необходимо сначала наживить, а затем полностью затянуть на ненагруженном автомобиле, после того, как он будет опущен на землю.

Примечание:
Перед снятием амортизаторной стойки в сборе необходимо снять верхний рычаг подвески в сборе.

1. Снять крышку (1).

2. Автомобили с ABS: снять зажим (2) провода датчика частоты вращения колеса.

3. Снять амортизаторную стойку в сборе (3).

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
После установки амортизаторной стойки в сборе необходимо выполнить следующее:
— Установить верхний рычаг подвески в сборе.
— Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Проверка амортизатора без разборки

• Проверить наличие масляных течей из амортизатора.
• Проверить амортизаторную стойку в сборе на предмет деформаций или повреждений.

Разборка и сборка амортизаторной стойки

1. Самоконтрящаяся гайка
2. Седло
3. Верхняя втулка
4. Опора пружины
5. Верхняя прокладка пружины
6. Муфта
7. Верхняя втулка
8. Крышка
9. Пыльник
10. Цилиндрическая пружина
11. Амортизатор

1. Используя специальное приспособление, сжать цилиндрическую пружину.

Внимание:
— Установить комплект рычагов специального приспособления (MB991238) так, чтобы максимальная длина пружины не превышала расстояние между рычагами.
— Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки болта корпуса (MB991237) приспособления для сжатия пружин, поскольку это может привести к поломке инструмента.

2. Используя подходящий инструмент для фиксации стойки, отвернуть самоконтрящуюся гайку (1)

Внимание:
Не использовать силовой привод (гайковерт) для удаления самоконтрящейся гайки, поскольку его вибрация может стать причиной соскальзывания специальных инструментов (MB991237 и MB991238), что в свою очередь может причинить травму.

3. Снять седло (2).

4. Отвернуть верхнюю втулку (3).

5. Снять опора пружины в сборе (4) и верхнюю прокладку пружины (5).

6. Снять муфта (6) и нижнюю часть верхней втулки (7).

7. Снять крышку (8) и пыльник (9).

8. Снять цилиндрическую пружину (10) с амортизатора (11).

9. Для сборки амортизаторной стойки установить специальное приспособление и сжать цилиндрическую пружину (10).

Внимание:
— Установить комплект рычагов специального приспособления (MB991238) так, чтобы максимальная длина пружины не превышала расстояние между рычагами.
— Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки болта корпуса (MB991237) приспособления для сжатия пружин, поскольку это может привести к поломке инструмента.

10. Совместить нижний конец пружины со ступенчатой частью седла пружины на амортизаторе.

11. Установить пыльник (9), крышку (8), нижнюю часть верхней втулки (7) с подшипником (6) и верхнюю прокладку пружины (5).

12. Установить кронштейн пружины в сборе (4), как показано на рисунке.

13. Установить верхнюю втулку (3) и седло (2).

14. Наживить самоконтрящуюся гайку (1).

15. Используя специальное приспособление как и при разборке, сжать цилиндрическую пружину.

Внимание:
Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки болта корпуса (MB991237) приспособления для сжатия пружин, поскольку это может привести к поломке инструмента.

16. Используя специальные инструменты (MB991681 и MB992047), затянуть самоконтрящуюся гайку моментом 22 ± 2 Н∙м.

Внимание:
Самоконтрящаяся гайка не подлежит многократному использованию, при каждой сборке применять новую.

Проверка амортизаторной стойки после разборки

1. Проверить резиновые части на предмет повреждений или износа.

2. Проверить цилиндрическую пружину на предмет деформации, износа или повреждений.

3. Проверить амортизаторную стойку на предмет деформаций.

Нижний рычаг подвески

Снятие и установка

1. Шплинт
2. Гайка шаровой опоры
3. Гайка шаровой опоры
4. Болт
5. Поворотный кулак
6. Шаровая опора нижнего рычага
7. Амортизатор
8. Буфер
9. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
10. Болт крепления нижнего рычага
11. Нижний рычаг в сборе

Внимание:
Детали, отмеченные «*» необходимо сначала наживить, а затем полностью затянуть на ненагруженном автомобиле, после того, как он будет опущен на землю.

1. Удалить шплинт (1).

2. Установить съемник шаровой опоры (MB992011), как показано на рисунке.

Внимание:
— Не отворачивать полностью гайку шаровой опоры. Ослабить её, используя специальный инструмент для предотвращения возможных повреждений резьбы шаровой опоры.
— Привязать съемник проволокой для предотвращения его падения.
— Поскольку очень опасным является «выстреливание» шаровой опоры, необходимо поднять нижний рычаг, используя домкрат или подобное приспособление, и убедиться в том, что на отбойный стопор не действуют какие-либо реактивные силы.

3. Повернуть болт и кнопку так, чтобы части съемника были параллельны, как показано на рисунке. Затянуть болт усилием руки и убедиться в том, что части съемника по-прежнему параллельны.

4. Затягивая болт ключом, отсоединить шаровую опору нижнего рычага от поворотного кулака (2) и наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (3).

5. Отсоединить шаровую опору верхнего рычага (4).

6. Снять ступицу с поворотным кулаком в сборе (5).

7. Снять шаровую опору нижнего рычага (6).

8. Отсоединить нижний рычаг подвески от амортизатора (7).

9. Снять буфер (8).

10. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески (9).

11. После нанесения установочной метки на регулировочный болт, отвернуть болт крепления (10) нижнего рычага подвески.

12. Снять нижний рычаг подвески в сборе (11).

13. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Перед затяжкой болта крепления нижнего рычага подвески совместить установочную метку регулировочного болта, нанесенную при снятии.

После установки нижнего рычага подвески выполнить следующее:

• Проверить пыльники на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.
• Проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

Проверка технического состояния нижнего рычага подвески

1. Проверить втулки на предмет износа.

2. Проверить нижний рычаг на предмет деформации или повреждений.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры нижнего рычага:

• Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навернуть на шток гайку и, используя специальную муфту (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 1,0 – 6,9 Н∙м.

• Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору нижнего рычага в сборе.
• Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.

5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:

• Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
• Если пыльник треснут или поврежден, заменить нижний рычаг подвески новым.

Примечание:
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего, шаровая опора также неисправна.

Замена втулок нижнего рычага

Замена втулок производится следующим образом:

1. Используя специальное приспособление (MB990647), выпрессовать втулки.

2. Используя специальное приспособление (MB991015), запрессовать новые втулки.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка

1. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
2. Хомут
3. Втулка
4. Стабилизатор поперечной устойчивости

Примечание:
Перед снятием стабилизатора поперечной устойчивости снять защиту поддона картера.

1. Снять стойку (1) стабилизатора поперечной устойчивости.

2. Снять хомут (2) стабилизатора поперечной устойчивости и втулку (3).

3. Снять стержень (4) стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Установить втулку стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы линия разреза находилась в положении, показанном на рисунке.

Примечание:
После установки стабилизатора поперечной устойчивости установить защиту поддона картера и проверить пыльники на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.

Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости

1. Проверить резиновые части и втулки стабилизатора поперечной устойчивости на предмет износа и повреждений.

2. Проверить стержень стабилизатора на предмет повреждений и износа.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры стабилизатора поперечной устойчивости:

• Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навернуть на шток гайку и, используя специальную муфту (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: не менее 0,1 Н∙м.

• Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору стабилизатора поперечной устойчивости.
• Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.

5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:

• Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
• Если пыльник треснут или поврежден, заменить нижний рычаг подвески новым.

Примечание:
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего шаровая опора также неисправна.

Источник