Mitsubishi Pajero Поджарая паджеро › Logbook › Замена задней ступицы, замена направляющих суппортов и колодок Pajero 4
Приветствую, уважаемые паджероводы!
Перед покупкой машины провели диагностику и много чего поприговаривали. От цен на исправление прикуса прифигел и решил…все-таки сам… Курил форумы и две книги по паджеро 4 3,8. Наделал фоток, процесс ремонта в голове, будет много букв. Метод без подъемника. Потихоньку и обо всем поочерёдно:
Инструменты:
2 домкрата, куски досок, противооткатные башмаки и 1 подставка с подкладкой
Стандартный набор головок ½ дюйма 10-24
Головка ½ на 36 для гаек ступиц (в литературе указан, почему-то, размер головки на 32, в другой книге вообще не указан, в форумах тоже туманно. У меня головка на 36 идет на переднюю и заднюю гайку ступиц, купил длинную головку и не пожалел, далее идеально подошла для запрессовки сальников распредвалов и фронтального сальника коленвала)
Вороток-трещотка с удлинителем
Динамометрический ключ, у меня 42-210 НМ, но лучше если будет больший диапазон
Набор рожковых ключей
Силовая шлицевая отвертка
Молоток лучше два: полкило и кило
Электродрель со сверлами на 5 и 7, керн и метчик на М8, пара болтов М8
Болгарка или точило
Смазки: WD-40, жидкий ключ, медный спрей, литиевая синяя смазка для ступиц, противоскрипная смазка, высокотемпературная смазка для направляющих суппортов
Очистители: Обезжириватель, 646, очиститель карбюратора поядреней, керосин.
Много тряпок, ветоши…
Запчасти:
Masuma MW-31501 (неоригинал, идет без гайки, стопорной шайбы и без шплинта)
Шплинт MF 472087 (я просто купил подходящий в Южном Порту)
Стопорная шайба 3815A156 (не покупал, была в порядке)
Колпак ступицы MR 353350 (у меня вышла в удовлетворительном состоянии, но на всякий случай пишу код)
Направляющая заднего суппорта 4605A500 – 4 шт.
Колодки задние комплект NIBK PN-1243
Ремкомплект задних суппортов Quattro freni QF41F00006
Ну’c начнем:
Лево-право, зад-перед, имею ввиду сидя за рулем. Везде, где откручиваю болты, лью жидкий ключ или WD, по настроению:), где закручиваю болты — резьбы обрабатываю медным спреем.
Выравниваем руль. Ставим противооткатные башмаки под передние колеса (если башмака два – ставим с обоих сторон под переднее колесо по диагонали от снимаемого заднего, если 4 – под оба передних колеса). Расслабляем болты крепления заднего колеса, и домкратим колесо под нижний рычаг (на нем выемка под домкрат). Снимаем колесо.
Силовой отверткой и маленьким молотком обстукиваем зазор колпака добавляя WD в зазор, кромка колпака может немного замяться, не боимся и аккуратно обстукиваем с разных сторон, зазор увеличится и можно будет сдернуть колпак двумя шлицевыми отвертками. Разгибаем шплинт и вставляем в кольцо шплинта подходящие круглогубцы постукивая по ним молотком выбиваем его. Берем колесо и из его центра вытаскиваем пластмассовую заглушку и ставим на место, крепя на 2 гайки. Опускаем домкрат наполовину, полностью не нагружая ось.
Проверяем противооткатные башмаки на передних колесах. Головкой на 36 отпускаем, но не откручиваем ступичную гайку. Далее вторым домкратом поднимаем примерно на 3/4 хода подвески задний мост (лучше перед подъемом под домкрат и под мост подложить куски крепких досок). Подставляем под заднюю часть левого порога (ориентир — клёпка) подставку (под подставку лучше иметь либо резиновый пятак, либо брусок с вырезом под шов порога) высота подставки должна быть подобрана таким образом, чтобы изменение высоты порога было минимальным. Опускаем вторым домкратом задний мост пока порог не ляжет на подставку. Полностью домкрат не опускаем.
Первым домкратом поднимаем нижний рычаг и снимаем колесо, откручиваем направляющие суппорта и фиксируем его на пружине проволокой. Если предыдущий хозяин машины был экономным и разумно подходил к тратам на машину, то верхняя направляющая у вас срослась намертво с рамкой суппорта и прокручивается только двумя руками лежа под машиной.
Как делал: выкрутил направляющую, показалась вся резьба, направляющую больше ничего не держит кроме ржавчины и мазута, в который превратилась смазка, вставил в зазор подходящий по толщине рожковый ключ, тяну ключ на себя и кручу трещоткой направляющую, если сил мало, лучше вдвоем, один тянет, другой крутит. Зазор увеличивается — вставляем ключ потолще, два ключа и т.д.
Вытащил при пяти ключах в зазоре. Пыльник суппорта у меня был в норме поршень двигается нормально не полез менять. Снимаем колодки и рамку суппорта, вытаскиваем из него резинки, чистим карбом или замачиваем и чистим. Сушим, вставляем новые резинки. Пыльник верхней направляющей вставляется очень сложно, тщательно чистите канавку, в который пыльник заходит. Откладываем в сторону.
Снимаем тормозной диск, если не снимается — 2 болта M8 мажем WD и вкручиваем в резьбу по бокам от центра диска. Закручиваем аккуратно по очереди, чтобы не перекосить. Кисточкой очищаем барабан с обратной стороны диска и в сторону.
Фотографируем положение верхних пружин и натяжителя снизу, чтобы потом пасьянс не раскладывать. Снимаем верхние пружины, фиксаторы шпилек крепления колодок в центре (пассатижами хватаем за шпильку, нажимаем отверткой на пружинный фиксатор, поворачиваем шпильку на 90 градусов). Разводим колодки, ловим верхний направляющий рычаг с квадратной пружиной, фотографируем положение, ловим снизу натяжитель, снимаем колодки. Натягиваем кожух и фиксируем пассатижами трос ручника, выводим из зацепления с рычагом колодки наконечник троса.
Откручиваем гайку ступицы. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку, чтобы вытащить болт опускаем первый домкрат, пока болт не освободится, монтажной лопаткой выводим кулак из рычага и отводим кулак влево-вверх.
Проверяем ход приводного вала в шлицах, если закис – WD и деревянная выколотка с молотком в помощь.
Я не стал отсоединять остальные рычаги, меня остановило:
1. на тот момент еще не было съемника шаровых
2. закисшее крепление троса ручника к пыльнику тормозов
3. отсоединение проводки датчика ABS
4. поленился, может быть зря…
Но зато я освоил искусство проктолога). Короче, с матерком можно найти положение вала и кулака, чтобы разъединить их и отвести вал вниз.
Далее расскажу про геморрой, который при замене ступицы вряд ли обойдет вас стороной.
Кожух зубчатки ABS. Болты крепления сделаны из обычной стали и закисают намертво в кулаке. Жидкий ключ не помог от слова совсем. В книгах пишут, что нужно снимать кожух до того, как вытаскивать вал, разницы не увидел, он не мешает выводить вал, так же пишут, что нужно откручивать еще и датчик ABS, и схватить еще одну проблему по высверливанию третьего закисшего болта и замены сломанного, закисшего внутри кулака датчика. В общем, откручиваем (ломаем) два болта крепления кожуха, болт датчика не трогаем, выводим кожух из-под датчика и откладываем в сторону.
Под кожухом оголяются болты крепления ступицы, Аллилуйя. Откручиваем, не боимся, там нормальные болты. Киянкой обстукиваем фланец ступицы и льем в зазор WD, пока не появится зазор между пыльником тормозов и корпусом ступицы, появился, заливаем туда еще WD вставляем в зазор отвертку и стучим с противоположной стороны, меняем отвертку и киянку местами, пока ступица не выйдет из посадочного места. Подстелите мягкое, если планируете оставить ее про запас. Посадочное место шлифуем мелкой наждачной бумагой от ржавчины и грязи и смазываем синей смазкой.
Восстанавливаем резьбы кожуха зубчатки ABS. Лучше делать на снятом кулаке, но… Я повесил под машину переноску, залез по машину сам и просунув между рычагами керн и молоток и наметил два центра в остатках болтов, так же найдя положение для дрели высверлил болты сначала пятеркой, потом семеркой. Писать просто, сделать тяжело, но возможно. Далее, уже не из-под машины метчиком прогнал две резьбы, прокручивая маленьким разводным ключом с маслом, оборот, пол оборота назад, чтоб не закусило.
Вычитал, что неоригинальные ступицы голодают маслом в набивке, открыть сальник подшипника не удалось, очень плотно сидит, оставил без изменений, нанес синюю смазку сверху скорее для самоуспокоения… прикрутил ступицу набив смазки в зазор между пыльником и ступицей. Сальника на заднем пыльнике нет, а зря… Укоротив болты на наждаке, прикрутил кожух, заведя его под датчик и смазав резьбы медной смазкой. Не забудьте шайбы гровер.
Смазал шлицы приводного вала синей смазкой и опять же с матерком и получив ушиб указательного пальца вставил вал в ступицу, будьте осторожны, вал обратно очень резко заходит, пальцы между гранатой и ступицей не суйте, держите вал за гранату (не за пыльник!) и наживляем ступичную гайку.
Заводим кулак в нижний рычаг, он стремится быть левее – монтировка в помощь, поднимаем домкрат, пока отверстия не совпадут, болт, гайку и отверстия обрабатываем медной смазкой и закручиваем не до конца. Окончательную затяжку производим на стоящей на земле машине.
Мажем противоскрипной пастой пятна контакта колодок ручника с пыльником, не заметить их сложно, они либо в смазке, либо, как у меня сухие в ржавчине и с заметной выработкой. Далее смазываем кисточкой синей смазкой посадочные места колодок, верхнего направляющего рычага, резьбу, посадочные места и колпачок нижнего натяжителя, пружины и посадочные пружин обрабатываем медной смазкой. Моем руки от масла по колено, колодки его не очень любят. Открываем фотоальбом и сидя на диване в тапочках, халате и с пивасом в чистых перчатках ставим все в обратном порядке.
Особый гемор распишу, лучше делать вдвоем, я делал в основном один: Двумя пассатижами вытаскиваем за наконечник трос ручника из кожуха, мне рычаг колодки держала жена, чтобы я смог вставить трос в прорезь и посадочное место, третьей руки у меня не выросло:), ставим колодки на место, вставляем натяжитель снизу и направляющий рычаг сверху, ставим пружины, натягиваем, выровняв под прорезь и придерживая пальцем сзади пыльника шпильки нажимаем пассатижами на пружинную пластинку, подхватываем кончик шпильки и поворачиваем на 90 градусов, удерживая от проворота пластинку. Регулировку натяжения расписывать не буду, так как не делал, мерил длину снятого натяжителя перед смазкой все вернул как было.
Обезжириваем барабан диска и сам диск и ставим на место, проверяем свободно ли крутится, пробуем ручник, не садясь в машину.
Ставим рамку суппорта, набиваем смазку для направляющих несколько раз проталкивая ее новой направляющей, с количеством смазки не переборщите, мажем пластины хода колодок противоскрипной смазкой, ей же мажем задники колодок и ставим их на место. Струбциной утапливаем поршень суппорта до упора (можно положить головку подходящего размера в поршень, если длины струбцины не хватает), надеваем суппорт на колодки и закручиваем направляющие.
Домкратим рычаг, ставим колесо на 2 гайки, домкратим мост, убираем подставку, опускаем наполовину первый и второй домкраты, проверяем противооткатные башмаки, динамометрическим ключом головкой на 36 закручиваем ступичную гайку с усилием 220 НМ (на моем ключе 210 + поворот шкалы ручки на значение 10), проверяем положение фиксирующей шайбы, если шплинт попадает в поперечину, подтягиваем еще немного пока поперечина не освободит отверстие под шплинт, домкратим рычаг, снимаем колесо, ставим фиксирующую шайбу, ставим шплинт, загибаем и запрессовываем колпачок ступицы киянкой или молотком через дощечку, простукивая по кругу.
Ставим на колесо центральную заглушку и ставим колесо на место. Опускаем машину, затягиваем колесо на земле и гайку крепления нижнего рычага к кулаку.
С обратной стороны все зеркально, я поменял колодки и направляющие, поршень тоже был в порядке.
Источник
Mitsubishi Pajero Поджарая паджеро › Logbook › Замена задней ступицы, замена направляющих суппортов и колодок Pajero 4
Приветствую, уважаемые паджероводы!
Перед покупкой машины провели диагностику и много чего поприговаривали. От цен на исправление прикуса прифигел и решил…все-таки сам… Курил форумы и две книги по паджеро 4 3,8. Наделал фоток, процесс ремонта в голове, будет много букв. Метод без подъемника. Потихоньку и обо всем поочерёдно:
Инструменты:
2 домкрата, куски досок, противооткатные башмаки и 1 подставка с подкладкой
Стандартный набор головок ½ дюйма 10-24
Головка ½ на 36 для гаек ступиц (в литературе указан, почему-то, размер головки на 32, в другой книге вообще не указан, в форумах тоже туманно. У меня головка на 36 идет на переднюю и заднюю гайку ступиц, купил длинную головку и не пожалел, далее идеально подошла для запрессовки сальников распредвалов и фронтального сальника коленвала)
Вороток-трещотка с удлинителем
Динамометрический ключ, у меня 42-210 НМ, но лучше если будет больший диапазон
Набор рожковых ключей
Силовая шлицевая отвертка
Молоток лучше два: полкило и кило
Электродрель со сверлами на 5 и 7, керн и метчик на М8, пара болтов М8
Болгарка или точило
Смазки: WD-40, жидкий ключ, медный спрей, литиевая синяя смазка для ступиц, противоскрипная смазка, высокотемпературная смазка для направляющих суппортов
Очистители: Обезжириватель, 646, очиститель карбюратора поядреней, керосин.
Много тряпок, ветоши…
Запчасти:
Masuma MW-31501 (неоригинал, идет без гайки, стопорной шайбы и без шплинта)
Шплинт MF 472087 (я просто купил подходящий в Южном Порту)
Стопорная шайба 3815A156 (не покупал, была в порядке)
Колпак ступицы MR 353350 (у меня вышла в удовлетворительном состоянии, но на всякий случай пишу код)
Направляющая заднего суппорта 4605A500 – 4 шт.
Колодки задние комплект NIBK PN-1243
Ремкомплект задних суппортов Quattro freni QF41F00006
Ну’c начнем:
Лево-право, зад-перед, имею ввиду сидя за рулем. Везде, где откручиваю болты, лью жидкий ключ или WD, по настроению:), где закручиваю болты — резьбы обрабатываю медным спреем.
Выравниваем руль. Ставим противооткатные башмаки под передние колеса (если башмака два – ставим с обоих сторон под переднее колесо по диагонали от снимаемого заднего, если 4 – под оба передних колеса). Расслабляем болты крепления заднего колеса, и домкратим колесо под нижний рычаг (на нем выемка под домкрат). Снимаем колесо.
Силовой отверткой и маленьким молотком обстукиваем зазор колпака добавляя WD в зазор, кромка колпака может немного замяться, не боимся и аккуратно обстукиваем с разных сторон, зазор увеличится и можно будет сдернуть колпак двумя шлицевыми отвертками. Разгибаем шплинт и вставляем в кольцо шплинта подходящие круглогубцы постукивая по ним молотком выбиваем его. Берем колесо и из его центра вытаскиваем пластмассовую заглушку и ставим на место, крепя на 2 гайки. Опускаем домкрат наполовину, полностью не нагружая ось.
Проверяем противооткатные башмаки на передних колесах. Головкой на 36 отпускаем, но не откручиваем ступичную гайку. Далее вторым домкратом поднимаем примерно на 3/4 хода подвески задний мост (лучше перед подъемом под домкрат и под мост подложить куски крепких досок). Подставляем под заднюю часть левого порога (ориентир — клёпка) подставку (под подставку лучше иметь либо резиновый пятак, либо брусок с вырезом под шов порога) высота подставки должна быть подобрана таким образом, чтобы изменение высоты порога было минимальным. Опускаем вторым домкратом задний мост пока порог не ляжет на подставку. Полностью домкрат не опускаем.
Первым домкратом поднимаем нижний рычаг и снимаем колесо, откручиваем направляющие суппорта и фиксируем его на пружине проволокой. Если предыдущий хозяин машины был экономным и разумно подходил к тратам на машину, то верхняя направляющая у вас срослась намертво с рамкой суппорта и прокручивается только двумя руками лежа под машиной.
Как делал: выкрутил направляющую, показалась вся резьба, направляющую больше ничего не держит кроме ржавчины и мазута, в который превратилась смазка, вставил в зазор подходящий по толщине рожковый ключ, тяну ключ на себя и кручу трещоткой направляющую, если сил мало, лучше вдвоем, один тянет, другой крутит. Зазор увеличивается — вставляем ключ потолще, два ключа и т.д.
Вытащил при пяти ключах в зазоре. Пыльник суппорта у меня был в норме поршень двигается нормально не полез менять. Снимаем колодки и рамку суппорта, вытаскиваем из него резинки, чистим карбом или замачиваем и чистим. Сушим, вставляем новые резинки. Пыльник верхней направляющей вставляется очень сложно, тщательно чистите канавку, в который пыльник заходит. Откладываем в сторону.
Снимаем тормозной диск, если не снимается — 2 болта M8 мажем WD и вкручиваем в резьбу по бокам от центра диска. Закручиваем аккуратно по очереди, чтобы не перекосить. Кисточкой очищаем барабан с обратной стороны диска и в сторону.
Фотографируем положение верхних пружин и натяжителя снизу, чтобы потом пасьянс не раскладывать. Снимаем верхние пружины, фиксаторы шпилек крепления колодок в центре (пассатижами хватаем за шпильку, нажимаем отверткой на пружинный фиксатор, поворачиваем шпильку на 90 градусов). Разводим колодки, ловим верхний направляющий рычаг с квадратной пружиной, фотографируем положение, ловим снизу натяжитель, снимаем колодки. Натягиваем кожух и фиксируем пассатижами трос ручника, выводим из зацепления с рычагом колодки наконечник троса.
Откручиваем гайку ступицы. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку, чтобы вытащить болт опускаем первый домкрат, пока болт не освободится, монтажной лопаткой выводим кулак из рычага и отводим кулак влево-вверх.
Проверяем ход приводного вала в шлицах, если закис – WD и деревянная выколотка с молотком в помощь.
Я не стал отсоединять остальные рычаги, меня остановило:
1. на тот момент еще не было съемника шаровых
2. закисшее крепление троса ручника к пыльнику тормозов
3. отсоединение проводки датчика ABS
4. поленился, может быть зря…
Но зато я освоил искусство проктолога). Короче, с матерком можно найти положение вала и кулака, чтобы разъединить их и отвести вал вниз.
Далее расскажу про геморрой, который при замене ступицы вряд ли обойдет вас стороной.
Кожух зубчатки ABS. Болты крепления сделаны из обычной стали и закисают намертво в кулаке. Жидкий ключ не помог от слова совсем. В книгах пишут, что нужно снимать кожух до того, как вытаскивать вал, разницы не увидел, он не мешает выводить вал, так же пишут, что нужно откручивать еще и датчик ABS, и схватить еще одну проблему по высверливанию третьего закисшего болта и замены сломанного, закисшего внутри кулака датчика. В общем, откручиваем (ломаем) два болта крепления кожуха, болт датчика не трогаем, выводим кожух из-под датчика и откладываем в сторону.
Под кожухом оголяются болты крепления ступицы, Аллилуйя. Откручиваем, не боимся, там нормальные болты. Киянкой обстукиваем фланец ступицы и льем в зазор WD, пока не появится зазор между пыльником тормозов и корпусом ступицы, появился, заливаем туда еще WD вставляем в зазор отвертку и стучим с противоположной стороны, меняем отвертку и киянку местами, пока ступица не выйдет из посадочного места. Подстелите мягкое, если планируете оставить ее про запас. Посадочное место шлифуем мелкой наждачной бумагой от ржавчины и грязи и смазываем синей смазкой.
Восстанавливаем резьбы кожуха зубчатки ABS. Лучше делать на снятом кулаке, но… Я повесил под машину переноску, залез по машину сам и просунув между рычагами керн и молоток и наметил два центра в остатках болтов, так же найдя положение для дрели высверлил болты сначала пятеркой, потом семеркой. Писать просто, сделать тяжело, но возможно. Далее, уже не из-под машины метчиком прогнал две резьбы, прокручивая маленьким разводным ключом с маслом, оборот, пол оборота назад, чтоб не закусило.
Вычитал, что неоригинальные ступицы голодают маслом в набивке, открыть сальник подшипника не удалось, очень плотно сидит, оставил без изменений, нанес синюю смазку сверху скорее для самоуспокоения… прикрутил ступицу набив смазки в зазор между пыльником и ступицей. Сальника на заднем пыльнике нет, а зря… Укоротив болты на наждаке, прикрутил кожух, заведя его под датчик и смазав резьбы медной смазкой. Не забудьте шайбы гровер.
Смазал шлицы приводного вала синей смазкой и опять же с матерком и получив ушиб указательного пальца вставил вал в ступицу, будьте осторожны, вал обратно очень резко заходит, пальцы между гранатой и ступицей не суйте, держите вал за гранату (не за пыльник!) и наживляем ступичную гайку.
Заводим кулак в нижний рычаг, он стремится быть левее – монтировка в помощь, поднимаем домкрат, пока отверстия не совпадут, болт, гайку и отверстия обрабатываем медной смазкой и закручиваем не до конца. Окончательную затяжку производим на стоящей на земле машине.
Мажем противоскрипной пастой пятна контакта колодок ручника с пыльником, не заметить их сложно, они либо в смазке, либо, как у меня сухие в ржавчине и с заметной выработкой. Далее смазываем кисточкой синей смазкой посадочные места колодок, верхнего направляющего рычага, резьбу, посадочные места и колпачок нижнего натяжителя, пружины и посадочные пружин обрабатываем медной смазкой. Моем руки от масла по колено, колодки его не очень любят. Открываем фотоальбом и сидя на диване в тапочках, халате и с пивасом в чистых перчатках ставим все в обратном порядке.
Особый гемор распишу, лучше делать вдвоем, я делал в основном один: Двумя пассатижами вытаскиваем за наконечник трос ручника из кожуха, мне рычаг колодки держала жена, чтобы я смог вставить трос в прорезь и посадочное место, третьей руки у меня не выросло:), ставим колодки на место, вставляем натяжитель снизу и направляющий рычаг сверху, ставим пружины, натягиваем, выровняв под прорезь и придерживая пальцем сзади пыльника шпильки нажимаем пассатижами на пружинную пластинку, подхватываем кончик шпильки и поворачиваем на 90 градусов, удерживая от проворота пластинку. Регулировку натяжения расписывать не буду, так как не делал, мерил длину снятого натяжителя перед смазкой все вернул как было.
Обезжириваем барабан диска и сам диск и ставим на место, проверяем свободно ли крутится, пробуем ручник, не садясь в машину.
Ставим рамку суппорта, набиваем смазку для направляющих несколько раз проталкивая ее новой направляющей, с количеством смазки не переборщите, мажем пластины хода колодок противоскрипной смазкой, ей же мажем задники колодок и ставим их на место. Струбциной утапливаем поршень суппорта до упора (можно положить головку подходящего размера в поршень, если длины струбцины не хватает), надеваем суппорт на колодки и закручиваем направляющие.
Домкратим рычаг, ставим колесо на 2 гайки, домкратим мост, убираем подставку, опускаем наполовину первый и второй домкраты, проверяем противооткатные башмаки, динамометрическим ключом головкой на 36 закручиваем ступичную гайку с усилием 220 НМ (на моем ключе 210 + поворот шкалы ручки на значение 10), проверяем положение фиксирующей шайбы, если шплинт попадает в поперечину, подтягиваем еще немного пока поперечина не освободит отверстие под шплинт, домкратим рычаг, снимаем колесо, ставим фиксирующую шайбу, ставим шплинт, загибаем и запрессовываем колпачок ступицы киянкой или молотком через дощечку, простукивая по кругу.
Ставим на колесо центральную заглушку и ставим колесо на место. Опускаем машину, затягиваем колесо на земле и гайку крепления нижнего рычага к кулаку.
С обратной стороны все зеркально, я поменял колодки и направляющие, поршень тоже был в порядке.
Источник