Митсубиси спейс вагон ремонт подвески

Mitsubishi Space Wagon › Logbook › Стук в подвеске привел к увеличению клиренса

Появился стук спереди, слева. Заглянув по арку, увидел что отбойник порван и пыльник с него отвалился и так с обоих сторон.
Приехал к друзьям, поменять отбойники и пыльники, разговорились про увеличение клиренса, в пример привел описание проставок от audaxhere www.drive2.ru/l/3029847 и тут друзья развили эту идею, как сделать подобное самим из подручных материалов и возможностей и поднять машинку спереди на 40мм и с зади как получится.
Для этого были куплены на разборе 2 чашки передних аммортизаторов, передние приужины от шеви-нивы и болты на 75мм, ну и пыльники с отбойниками.
При снятии стоек, выяснилась причина стука — линк стойки стабилизатора, вырвался один конец из шарового крепления — под замену линк.
Стаканы амортизаторов покрыты ржавчиной — зачистил и покрасил краской по ржавчине.

сами детали амортизатора тоже сильно поржавели, покрыл их грунтовкой\эмалью по ржавчине

Приступаем к рупожопству блока проставки передних амортизаторов
Конструкция должна получится следующая:
Сверху купленная чашка на разборе, далее идет труба в центре и 3 трубки под болты (использовали старые трубки сальников от нивы или уазика, не знаю точно), далее идет родная крышка амортизатора, к которой и крепится шток амортизатора. Вся конструкция разборная.
Далее немного фоток для понимания:

Источник

Anton-Pike › Blog › Замена опоры на Mitsubishi Space Wagon(вагон космический)

Рад всех приветствовать кто читает этот пост. Сегодня постараюсь максимально доступно описать процесс замены опоры на примере Митсубиши Спэйс Вагон.

В начале все самое простое. На земле отпускаем болты крепления колеса. Если не пошло от руки применяем трубу на вороток или трещотку.

Т.к скорее всего работы будут проводится не на подъемнике. Снимаем колесо ложем его под машину на него ложем подкладки, лучше из досок, и разгружаем домкрат на данную конструкцию.

Теперь внимательно осматриваем место проведения работ.
Видим что стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами и что на ней еще висят еще провода которые подходят к датчикам и тормозной шланг.

Болты поворотного кулака по ближе и провода со шланом.

Теперь начинается самое интересное. Очень уж сильно данные болты не хотят идти обычно, но всегда бывает по разному. В общем берем металлическую щётку и вэдешку. Чистим и поливаем!

Что и требовалось доказать. Болты с усилием от руки не пошли, а это с условием что около месяца назад они откручивались. Применяем известный нам и любимый способ с использованием трубы.

Откручиваем эти болты и пока их не выбиваем. Сразу же приступает к проводам. Откручиваем гайку с передней стороны стойки и о чуда есть еще одна в сзади, ее тоже без внимания не оставляем.

Открутили?! Теперь самое время передохнуть и успокоить нервы. Забегу на перёд, у меня со второй стороны так и не получилось открутить одну из гаек крепления проводов и одна благополучно была отломана и при сборке это недоразумение было исправлено сваркой!

Теперь переходи под капот и отпускаем три гайки. И вынимаем два болта из поворотного кулака.

Теперь ВНИМАНИЕ. Поворотный кулак надо зафиксировать дабы не выскочили ШРУСы. Что я не сделал в начала, но затем я все исправил! Ну и вынимаем стойку вместе с опорой вниз.

Стягиваем пружину стараясь разместить стяжки так что бы они были параллельны друг другу и равномерно сжимали пружину. Пружину сжимаем не спеша потихоньку подтягивая стяжки по очереди с двух сторон.

Когда стянули пружину отворачиваем гайку на стойке и снимаем пружину вместе с опорой. За одно проверяем целостность пыльника на стойке и ее работоспособность.

Сборное фото опоры.

Берем новую опору у меня она «хорошая» фото прилагается.

Начинаем собирать все в обратной последовательности. Снизу на стойке есть место куда опирается пружина.

А вот в верхней части на тарелке этого места нет. Внимательно осмотрев тарелку видно где стояла пружина. Поставив ее в такое положения стало ясно, что стояла она не совсем правильно и ее нужно малость сместить, но как известно все в деталях и этот чуть-чуть просто необходим.
В общем нужно сделать так что бы верхняя и нижняя тарелки стали параллельны друг другу и что бы совпали отверстия которые есть на обеих тарелках.

Дальше отпускаем стяжки и ставим стойку с новой опорой на машину в обратной последовательности.
А на сегодня все. Благодарю всех за внимание. В следующем посте опишу замену шаровой на этой е машине, а затем реконструкцию переднего суппорта на ней же.

Источник

Space Wagon, Chariot, RVR Задняя подвеска

#1

Mitsubishi Space Wagon (Chariot) 1996г.в.
Задние колёса немного стоят домиком.
Посещение нескольких СТО и рекплики знатоков называют лекарством от этой болезни:
1. Замену салейнблоков задних рычагов
2. Замену задних рычагов в сборе так как саленблоки отдельно от рычагов не поставляются (в оригинале).

Кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь вариантами её решения.

Изучение запчастей на эту машину показало, что саленблоки на задние рычаги можно поставить от аналога Space Wagona Хундай Сантамо(800тенге за штуку). Но незнаю поможет ли замена саленблоков выправить положение задних колёс.
Задние рычаги в сборе только под заказ по 150-180$ за штуку. Но что то мне не верится что рычаги могут погнутся. Хотя злые языки говорят что типа со временем гнутся оси на которых привёрнута ступиц. Типа болезень всех Space wagonов, Chariotов и RVRов.

#2

у меня RVR,саленблоки брала на базаре,оригиналы,цену точно не помню.Но мне тоже говорили ,что отдельно нет.Попробуй поискать.

здесь поищи,про домик что-то было

#3

#4

2vitko. Интересный вопрос. Мне говорили что замена пружин может исправить положение. Где правда?

Сообщение отредактировал vitko: 30.05.2005, 15:49:22

#5

#6

Сообщение отредактировал vitko: 01.06.2005, 09:48:34

#7

Интересный вопрос. Мне говорили что замена пружин может исправить положение. Где правда?

Судя по картинке задней подвески http://www.japancats. gofs=E265929216 даже просевшие в ноль пружины не повлияют на положение колёс по вертикали. Так как ход рычагов идёт вдоль кузова, а не поперёк.

1. На моем Шарике присутствует слабозаметный «домик».
2. Слышал что это вполне нормально (. )
3. Также слышал что проседание пружин приводит к «домику».
4. Пытался по разному увеличить клиренс (к окончательному решению так и не пришел), и при вставке резиновых колец (по 30 мм) между витками пружины «домик» исчез. Как сказал мастер, если вставить еще больше, то «домик» пойдет в обратную сторону.

В общем из всего услышанного и увиденного можно сделать вывод что поможет замена пружин.

#8

#9

#10

#11

ISBN 5-88850-158-1
Mitsubishi RVR / RVR Sports Gear / Space Runner. Модели 1991-1997 гг. выпуска. Устройство, техническое обслуживание и ремонт. — М.: «Легион-Автодата», 2002. — 368 с.: ил.

Примечание: развал задник колес не регулируется, поэтому при несоответствии этой величины заданным условиям необходимо проверить состояние и заменить неисправные детали подвески

#12

ISBN 5-88850-158-1
Mitsubishi RVR / RVR Sports Gear / Space Runner. Модели 1991-1997 гг. выпуска. Устройство, техническое обслуживание и ремонт. — М.: «Легион-Автодата», 2002. — 368 с.: ил.

Примечание: развал задник колес не регулируется, поэтому при несоответствии этой величины заданным условиям необходимо проверить состояние и заменить неисправные детали подвески

#13

Так в том тои дело, что никто точно незнает что конкретно нужно менять.
А менять всё по кругу — это не выход!

#14

Так в том тои дело, что никто точно незнает что конкретно нужно менять.
А менять всё по кругу — это не выход!

80% что менять нужно пружины, они чаще всего просевшие.

#15

Провёл эксперимент по борьбе с развалом задних колёс!
Методом научного тыка, решил начать с замены задних пружин. Оригинальные только под заказ по неизвестной цене.
В инете наткнулся на информацию что Hyundai Santamo является 100% аналогом моего Space Wagon. Какой то умелец даже поменял всю свою заднюю подвеску на сантамовскую, планируя сделать тоже самое с передней. И развал колёс у него пропа. И машина повыше стала. И вобщем всё у него хорошо. Типа дёшево и сердито!
Радости не было предела, когда я нашёл в продаже новые, задние пружины от Santamo по весьма приемлемой цене 6800 тенге за пару. Предварительный замер выявил различия в длине пружин в 21мм, что меня несколько насторожило. Родные пружины имеют размер 15мм. х 130мм. х 269мм. Эти были 15мм. х 130мм. х 290мм. Но продавец меня уверил, что этой разницы даже не будет заметно и что он таких пружин продал уже тысячи и ни у кого не было претензий.
Купил!
В жатое после работы время поменял. Какой нехороший человек придумал не переводить часы на летнее время? У нас украли час свободного времени в летний период.
Итоги эксперимента:
Положительный развал колёс исчез.
Появился маленький отрицательный развал.
При разнице в длине пружин 21 мм. задок поднялся на 100мм..
Остаточный рабочий ход задних амортизаторов составил, аж миллиметров двадцать.
Эксперимент провалился.
Ещё в более сжатое время и практически в темноте вернул старые пружины на место.

Буду заказывать родные пружины. Если они будут по доступной цене.

Источник

Mitsubishi Space Wagon, Space Runner. Руководство — часть 57

Рис. 6.5. Зафиксируйте верхнюю

опорную чашку при помощи
специального инструмента.

щуюся гайку (см.рис.6.6).

Рис. 6.6. Откручивание

3. Проверьте на износ и обра-

зование ржавчины подшипник амор-
тизаторной стойки.

4. Проверьте все резиновые детали

на отсутствие повреждения и износа.

5. Проверьте пружину на отсутствие

деформации и износа.

6. Убедитесь, что подшипник ус-

7. Сожмите пружину при помощи

специальных инструментов (MB 991237
и MB 991238) и закрутите от руки
самоконтрящуюся гайку (см. рис. 6.7).

Рис. 6.7. Сожмите пружину при

помощи специальных инструментов

(MB 991237 и MB 991238).

8. Совместите отверстия верхней и

нижней опорной чашки.

9. Совместите оба конца пружины с

открутите специальные инструменты
(MB 991237 и MB 991238).

10. Закрутите самостопорящуюся

гайку до момента 69-78 Нм (см.рис.
6.8).

1.4. Нижний рычаг

Нижний рычаг представлен на рис.

1. Проверьте состояние втулки.

Рис. 6.8. Закручивание

2. Проверьте нижний рычаг на

отсутствие кручения и разрыва.

3. Проверьте рычаг стабилизатора

на отсутствие износа и повреждения.

4. Проверьте все шкворни на от-

5. Установите нижний рычаг на по-

Внимание! При установке нижнего

шаровой опоры не выступает из по-
воротного кулака более чем на 4 мм,
чтобы не вытекала смазка (см.рис.
6.10).

2. Если смазка выступила из-под

пылезащитного чехла, так как рычаг
был чрезмерно погружен в поворотный
кулак, замените пылезащитный чехол.

3. Убедитесь, что между поворот-

ным кулаком и пылезащитным чехлом
нет зазора.

6. Ходовая часть

Рис. 6.3. Амортизаторная стойка:

1. Крепление тормозной трубки,

2. Провод датчика частоты

вращения передних колес

(у автомобилей с ABS), 3. Рычаг

устойчивости, 4. Поворотный кулак,

5. Гайка амортизаторной стойки,

6. Амортизаторная стойка.

Рис. 6.4. Амортизаторная стойка в разобранном состоянии:

1. Самоконтрящаяся гайка, 2. Упорная шайба, 3. Демпфер амортизаторной

стойки, 4. Подш ипник, 5. Верхняя опорная чашка, 6. Пластмассовая опора,

7. Резиновый буфер, 8. Пружина, 9. Опорная чашка пружины, 10. Амортизатор.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Как приподнять задок на Space Wagon 2.4 GDI 99 г.в.

Модераторы: mek, indy

Как приподнять задок на Space Wagon 2.4 GDI 99 г.в.

#1 Сообщение Flik » 11 июл 2007, 11:12

#2 Сообщение Сергей Самара » 11 июл 2007, 12:22

#3 Сообщение Flik » 11 июл 2007, 12:35

#4 Сообщение indy » 11 июл 2007, 13:43

4см.
Плюс ессно необходимо защитное железное кольцо-прокладка между пружиной и проставкой, это все в наличии в любом нормальном Жигулевском магазине.

P.S. при установке 1,5см проставок(обрезаные 2см) на Явре возникает не слишком приятный стук при резком съезде с бордюра или леж. полицейского — видимо шток амма до конца выходит. Впрочем за 3 года ничего с аммами не стало, проставки немного промялись и стук практически ушел.

#5 Сообщение Сергей Самара » 11 июл 2007, 15:42

Шаблонов нет, чертежей тоже.

При этом алгоритм очень прост.

1.Снимаешь подлокотник 3 ряда вместе с корытцем.
2.Снимаешь резиновую пробку с крышки штока амортизатора.
3.Далее на выбор либо отвинчиваешь верхнюю гайку штока, либо 2 гайки крепления опоры амортизатора(лучше это).
4.Сжимаешь амортизатор рукой и отводишь его вниз и в сторону.
5.Наслаждаешься видом грязной опоры амортизатора и делаешь с неё шаблон, толщину сам выберешь(если моноприводный то практически сколько захочешь). Лучше делать из металла, потому как соединение аморта с кузовом по опоре должно быть относительно жёстким, но можно и из толстой жёсткой резины сделать.

Всех дел на 15 минут и 2 гаечных ключа. Спереди куда сложнее.

Засовывать резинки под пружины чревато постоянной работой амортизатора в крайних положениях, что не есть гуд.

Источник