Мопед альфа ремонт обгонной муфты
43) СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ КАТУШЕК ГЕНЕРАТОРА
________________________________________
Кроме коммутатора, все проверяется тестером (мультиметром)
Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания — 470 ом
Датчика — 150 ом
Первичной обмотки катушки — меньше ома, вторичной порядка 5к.
Замок просто должен снимать землю с черно-белого провода коммутатора. Можно его отсоединить для проверки.
__________________________________________________________________
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА
ТРЕБУЕТСЯ НЕМНОГО СМЕСТИТЬ ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК БЛИЖЕ К РОТОРУ, РАССВЕРЛИВ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ.
44) ) ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАРЯДКИ
__________________________
Одним из основных элементов электрической системы мопеда является регулятор-
выпрямитель напряжения. Внешний вид регулятора-выпрямителя напряжения показан на
рис.6.6
Регулятор-выпрямитель напряжения выполняет две функции:
• обеспечивает величину напряжения в сети мопеда в пределах 13,0-14,5 В;
• выпрямляет напряжение (генератор выдает ток переменной частоты, а электроприборы мопеда работают от тока постоянной частоты).
Проверить исправность регулятора-выпрямителя напряжения можно следующим образом:
• запустить двигатель;
• довести обороты двигателя приблизительно до 3000 об/мин;
• измерить напряжение на клеммах аккумулятора (приборы освещения должны быть выключены);
• если значения напряжения отличаются от указанных в таблице 6.7 — это указывает на неисправность регулятора-выпрямителя напряжения или в зарядной обмотке генератора.
45) ВИДЫ КОММУТАТОРОВ и ИХ РАСПИНОВКА
__________________________________
Обозначение контактов: 1 — питание (высоковольтная катушка генератора), 2 — датчик электромагнитный, 3 — масса, 4 — выход к катушке зажигания, 5 — блокировка (к замку зажигания) — выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 — включатель карбюратора.
Цвет проводов не важен если знаешь откуда идет сам провод и куда должен прийти.
Если знать распиновку коммутаторов, то можно их менять, не заморачиваясь на поиски оригинала.
46) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
_____________________________________________
Все началось с того, что мной был приобретен скутер Судзуки Сепия (Suzuki Sepia) с неисправным регулятором напряжения.
Регулятор напряжения не выдавал положенных 14 вольт на зарядку аккумулятора, и фара скутера горела в пол накала. Анализ принципов работы регуляторов данного типа, показал что они состоят как бы из двух частей, собственно регулятора выдающего напряжение в противофазе на регулирующую обмотку генератора, поддерживая переменное напряжение в районе 12-14 вольт, которое поступает на питание лампы фары, габаритов и подсветки панели приборов (на разных скутах могут быть варианты! ) и достаточно маломощного выпрямителя заряжающего аккумулятор, ток не более 2-3 ампер! (вскрытие с помощью термофена подтвердило что так оно и есть).
Далее была попытка произвести замену на другой регулятор, но как оказалось родных не найти, есть в продаже только китайские, но на них нет обозначений, от какого они скута! И ни кто этого не знает!
В итоге был приобретен регулятор неизвестного назначения, но похожий по внешнему виду (потом оказалось Хондовский) на скутере он не заработал как и снятый мной с Хонды и даже спалил предохранитель! (хондовский выдавал вольт 7-8)
Далее с привлечением источника переменного тока , тестеров, осциллографа и такой то матери было опытным путем установлено что любые регуляторы от практически любых скутеров взаимозаменяемы, так как характеристики практически всех генераторов и аккумуляторов идентичны. (то есть выдают примерно одинаковый ток на зарядку и поддерживают в бортовой сети напряжение около 12 вольт)
Просто надо вытащить контакты из разъема идущего к регулятору (с помощью иголки отогнув усик удерживающий контакт в разъеме ) и в соответствии с нижеприведенными схемами подключить к регулятору, и вуаля все работает как часы!.
Далее схемы подключения разных регуляторов.
Если у вас регулятор от Honda или Yamaha, и вы хотите поставить его на Suzuki или наоборот, то надо сделать следующее:
У Судзуки Сепия и ZZ Провода подключаются следующим образом:
1) Бело-красный (Б/Кр) – Провод к регулирующей обмотке
2) Красный (Кр) – 14 вольт на зарядку аккумулятора
3)Желто-Белый(Ж/Б) – Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Черно-Белый (Ч/Б) – собственно масса ( НЕ соединена ! с корпусом регулятора)
У Хонды Дио провода подключаются следующим образом:
1) Белый (Б) – Регулирующая обмотка
2) Красный (Кр) –Выход 14 вольт на зарядку аккумулятора
3) Желтый (Ж) — Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Зеленый (З) — собственно масса ( как правило соединена с корпусом регулятора)
Авторские права принадлежат Ole-Lukoe (oleb(собачка)nm.ru)
48) ОТЛИЧИЕ КОЛЕНВАЛА 50-72сс от 110сс
___________________________________
Многим хочется увеличить скорость своего скакуна, но кубатура не позволяет. Особенно это касается 50сс и 72сс. И им сразу хочется малой кровью доработать поршневую, чтобы получить заветные 110сс ! но ход коленвала первых 41,5мм, а 110сс — 49,5мм . поэтому и нужно менять и коленвал тоже, чтобы кубатура получившегося движки стала действительно 110сс ! На фото приведены коленвалы с ходом 41,5мм и 49,5мм как видно они идентичны по внешнему диаметру щек, т.е. одинаковые и даже шатуны. различия только в ходе шатуна. Видно, что палец шатуна смещен больше на 110сс . Сам шатун одинаков на обоих коленвалах. Вот и все различие!
49) КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С МУЛЬТИМЕТРОМ
___________________________________________
инструкция по применению вложена в файле. не ленитесь прочитать.
51) ТЮНИНГ С 72сс НА 90сс
______________________
Взято из другого сайта! Автора прошу сильно не ругаться .
Часто спрашивают о том, как перевести 72сс на 90сс! Поэтому, описывается этот немного трудоемкий процесс. Что нам для этого понадобится? Для начала — светлая голова, умеющая думать ну и конечно же прямые руки . Все из этого перечисленого уже есть? Тогда поехали дальше! И так, бежим на базар и покупаем поршневую 107сс. Смотрим, чешем репу, ознакамливаемся с новой ЦПГ . Опять чешем репу, и припоминаем хорошенького токаря. Бежим к нему и разъясняем что нужно сделать!
. а сделать нужно вот что:
Высота цилиндра 107сс = 69мм. Высота цилиндра 72сс = 63мм. Значит нам понадобиться срезать цилиндр на 6мм .Цилиндр необходимо срезать с двух сторон, по 3мм с верху и снизу, и еще потом укоротить юбку гильзы на 3мм (незабываем сделать фаску внутри юбки гильзы, чтоб кольца зашли с поршнем)! (фото). И так, токарь уже обрезал цилиндр? ОТЛИЧНО! Процесс только начинается. Необходимо еще сделать фаску на поршне, поскольку он полностью плоский! Берем два поршня 47мм (72сс) и 52.4мм (107сс), насаживаем их на один палец. Смотрим. видим разницу в высоте! Значит будем подгонять фаску, чтоб высота поршней была одинаковая! Параметры фаски должны быть примерно такие (еще раз напомню что ПРИМЕРНО) — 2-2.5мм в высоту и до диаметра поршня 34мм. Тоесть, ширина фаски на поршне долна быть где-то 15-18мм! Для чего делать фаску спросите Вы? Я вам отвечу: для того, чтоб поршень не бил в головку! Если вы заметили, то на поршне 107сс нет канавок под клапана. Хм. придеться их сделать самому! Для чего их делать? А для того, чтоб клапан не ударился в поршень(на поршне 72сс канавки не просто так сделаны, а именно с этой целью)!На (фото-2) готовый вариант поршня 52.4мм с срезанной фаской. Фух, процесс в полном разгаре. И так, ЦПГ обрезанная, фаска на поршне сделана, канавки под клапана пропиляны. Что еще нужно для полного счастья?! Если голову Вы не покупали от 107сс, и решили сэкономить и оставить голову от 72сс — то еще на этом процесс не закончился, нужно еще снять фаску в камере сгорания с 47мм до 52мм! Это требутся для того, чтоб поршень не лупил по головке. Уже сделали? Тогда чего еще ждем! Проводим легкое «озверение» своего двигателя Снимаем старую ЦПГ (надеюсь обьяснять не надо что да как) Устанавливаем новую ЦПГ, не забываем поставить уплотняющие резиновые колечки маслоканалов и прокладки! Все аккуратно собираем, обтягиваем шпильки головки крест-накрест. Заливаем нового масла и заводим. Дырррррр. Схватило, двигатель завелся?! Отлично! Значит руки прямые! Ниче нигде не торохтит?! Тогда чего еще ждем, немного побегая на месте от радости — садимся и едем обкатывать! А если при добавлении и сбосе газа слышен грохот с цилиндра — значит поршень бьет в головку! Придется еще раз разбирать и смотреть следы ударов, там снимая по чуть фаску на поршне еще. Ну и если будет подобное повторяться — повторяем процедуру, пока поршень не перестанет колбасить в головку .
52) ВЫПРЕССОВКА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА
___________________________________
таким же методом выпрессовывается и палец из поршня если он прикипит. так же можно делать и при выпрессовке — запрессовке сайлентблока маятника.
53) СМАЗКА ТРОСА
_______________
Иногда возникает ситуация когда собравшись в поездку, нажимаешь на ручку сцепления и трос оборван. Это в лучшем случае. Хуже когда трос рвется где-нибудь по пути. Конечно, это не смертельно, но если вы двигаетесь в черте города, где есть перекрестки, светофоры даже при условии, что у Вас работает полуавтомат, нельзя не согласиться что удобнее, когда пользуетесь ручным сцеплением. Похожая ситуация когда рвется трос переднего троса, я думаю все знают об эффективности торможения в экстремальных ситуациях передним и задним тормозом, одновременно. Конечно заменить трос, дело пятнадцати минут(если есть новый трос под рукой) но бывает что даже если он под рукой замена может затянуться на целый час. Так же и при заедание троса газа, обороты медленно опускаются или зависают на максимальных. Поэтому очень эффективный способ продление срока службы тросов сцепления, переднего тормоза, и тросов “газа” это их своевременная смазка. Не буду изобретать велосипед, но все же хотелось бы остановится на некоторых особенностях ухода и смазки тросов т.к в этом случае продление срока службы тросов увеличивается примерно в три раза. На фото показано примерная процедура смазки всех видов тросов, при этом используя обыкновенный медицинский шприц. Одно время я использовал в качестве смазки вазелиновое (жидкое) масло. Заливал со шприца в трос 10-20 капель, по мере впитывания бауденом, и это длилось продолжительное время, смазка, казалось бы, хорошая и одновременно промывка троса от пыли, грязи, воды. Поэтому после трех лет смазки этим маслом решил попробовать смазывать трансформаторным, эффект был таким же, масло было таким же жидким и текучим. Сейчас использую тормозную жидкость, оставшуюся после прокачки тормозов на автомобиле. Смазывал и смазываю троса регулярно, где то раз в месяц т.к езжу круглый год, и в дождь и в мороз.
многие говорят, что при добавлении газа и отпускании — обороты медленно опускаются. хотя они смазывали трос. у меня такого не происходит! потому что троса проложены с минимальными изгибами и смазываются регулярно.
ВНИМАНИЕ. для смазки механизма сцепления необходимо вытащить стопорный штифт и вынуть вал выжима и смазать смазкой.
54) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
___________________________________
так же дан документ по настройке
дальше есть еще одна тема про установку сигнализации!
ВНИМАНИЕ! если снять блок сигнализации, то мопед перестает глушиться от замка зажигания. для того, чтобы схема работала правильно, необходимо на фишке от блока сигнализации перемкнуть провода — серый и розовый ( устранить разрыв черно-белого провода идущего от коммутатора до замка зажигания)
55) ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ЕЕ НАТЯЖЕНИЯ
________________________________________________________
Инструкции для натяжки цепи на мопедах Вайпер Актив, Дельта, Альфа и других рекомендуют поставить на центральную ножку и натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один — три сантиметра.
Для этого нужно открутить гайку слева заднего колеса, а также ослабить большую гайку также слева, потом с помощью маленьких регулировочных гаек ( которые с двух сторон колеса) выставить натяжение цепи.
Причём маленькие регулировочные гайки должны быть закручены одинаково, иначе есть риск поставить колесо криво, перекосить цепь.
Аккуратно затянуть большую гайку, а также не забыть и ту, что открутили полностью.
Но во всех рекомендациях, которые я встречал, есть одна маленькая но очень серьезная не точность.
Всё дело в том, что если вы будете регулировать цепь , которая стоит на центральной ножке, то после когда сядете на него, то неизбежно цепь будет натянутая как струна.
Думаю никому не хотелось бы через полторы тысячи километров такого издевательства менять не только цепь, но и порой весь механизм сцепления.
(Почему нигде не указанно что цепь нужно натягивать сидя на мопеде? Ведь так вы точно отрегулируете цепь и ближайшая кочка или яма вам будет нипочём.
Это упущение в инструкции может закончится для цепи мопеда плачевно)
Это тот же мотоцикл, только мини, и цепь на мопеде нужно натягивать как на мотоцикле.
ВНИМАНИЕ! То есть только сидя на мопеде и только исходя из вашего веса свободный ход цепи должен составлять 1-3 см.
Этот свободный ход цепи предназначен для неровностей дороги, которых в нашей стране имеется в изобилии.
После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает – это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды.
Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.
Цепь проверить можно так — на задней звезде сзади возьми за цепь и потяни ее на зад, если цепь от звезды отходит больше чем на пол толщины ролика в цепи то такую цепь в мусор потому как сожрет звезды даже если они и в нормальном состоянии.
Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.
Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в цепях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из-за износа деталей в сочленении штифт–втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь.
ниже представлены фото усилителя замка цепи, чтобы он не раскрывался. так же показанн износ звезды.
Источник