Москвич все по ремонту тормозов

Moskvich 412 Прометей › Logbook › 19. Плановое оздоровление тормозов

Осторожно! Слишком частое упоминание ГТЦ и РТЦ в тексте! Для справки тем, кто ещё не разбирается:
ГТЦ — главный тормозной цилиндр
РТЦ — рабочий тормозной цилиндр
БСК — тормозная жидкость едкого запаха изначально красного цвета, использовавшаяся в Москвичах с барабанными тормозами

Какая же запись без фотографии с любимым автомобилем и природой?)

Но перейдем к делу. Сегодня в эфире — переборка тормозов Москвича 412.

После прошлой зимы наметилась следующая проблематика — начала потихоньку уходить БСК из бачка ГТЦ. Но поскольку тормоза работали исправно, ограничился редкой доливкой жидкости в бачок. Так отъездил почти весь сезон, зимой планировал собрать двухконтурные тормоза по аналогии с М-21406 (сообразил схему с минимальными переделками, даже трубки почти все оставались бы родными), но к концу августа симптоматика изменилась (и чего я ждал?) — при поездке в Калугу обнаружилось, что переднее правое колесо начало сильно перетормаживать, а запах БСК в салоне к тому моменту стал уже привычным.

И если первое было терпимо, то со вторым мириться никак было нельзя :D. В общем, достал все свои запасы по тормозам, лежавшие ещё со времен «Облачка», и полез я уже в сентябре в тормоза. Время пришло, планы были построены.

Снял барабан с правого переднего колеса, которое как раз перетормаживало, аж в юз бросало, и всё сразу стало ясно: оба РТЦ потекли. Посмотрел я на это безобразие, и… не то чтобы поленился ставить новые РТЦ, но, оценив состояние цилиндров как «нормально», ограничился заменой резинок на новые советские. Всё равно мои новые РТЦ — Фенокс. Колодки тщательно протер спиртом.

ГТЦ тоже был под замену. Достал давненько купленный новодельный ГТЦ, он же — ГЦС от ГАЗ-24. Вскрыл это безобразие, и, конечно же, моему взору предстал пластиковый поршень. Жаль, что не сфотографировал. Штука эта безобразная, поэтому собрал «кастом». Взял новый ГТЦ, вынул пластиковый поршень, поставил на железный поршень старого ГТЦ новую резинку (от пластикового не подошла! подходит она от задних РТЦ), и собрал всё обратно. Поставил на машину (ну и геморное же занятие — откручивать и прикручивать ГТЦ!), и… сломал ТРИ бачка! Качество — отвратительное. Сначала прикрутил родной — лопнул в районе крышки, но ему простительно в силу возраста. Поставил бачок от нового ГТЦ — лопнул при затяжке. Ну ё-мое… И ведь не перетягивал, чесслово! Достал лежавший ГЦС от Москвича, поставил его бачок, но у него изначально была небольшая трещина, поэтому всё-таки по чуть-чуть уходит жидкость.

В общем, ГТЦ собран, полез проверять остальные колеса. Переднее левое оказалось абсолютно сухим — что ж, «живи», только заменили смазку в ступичном — использовал специальную смазку Castrol LMX.

Вот с задними РТЦ оказалось всё не так здорово. Зеркало цилиндра было в плохом состоянии, резинки — тоже. Окей, заменил в сборе на Фенокс. Проблем не возникло, разве что по началу трубка начала проворачиваться при откручивании, но несколько ловких движений, и проблема побеждена.

Всё, тормоза собраны. Был соблазн промыть всё и перейти на ДОТ4, но я решил пойти необычным путём, как минимум ради интереса. Как известно, тормозную жидкость БСК сейчас не найти. Советские запасы постепенно заканчиваются (закончились они и у меня), а та БСК, что продается в магазинах, имеет ужасное качество и её нельзя смешивать со старой БСК.
Казалось бы, выхода особо нет, но… Что такое БСК? Это — БутиловыйСпиртКасторка. Спасибо RazorcheG , который нашел в интернете и приобрел для своего замечательного «Рубина» 408ИЭ 1969 года, а заодно и мне по литру касторового масла и бутилового спирта. Адская смесь была смешана и залита в тормоза, ну и, конечно, всё было прокачано. Возвращать фальшдиски на машину временно не стал, вид понравился)

Выехал. Так, всё хорошо, вроде тормоза есть… Ч-чёрт! Снова переднее правое колесо перетормаживает, аж в юз колесо кидает. Съездил на встречу к Заводу, думал, сейчас раскатается… фиг там. Решаю, что надо менять тормозной шланг. Ну хотя бы жидкость перестала уходить.
Но тут внезапно закончилось время, да и похолодало. На машине не ездил — всё равно уже особо не сезон. Но понадобилось однажды кое-куда съездить на Москвиче на расстояние порядка 40 км в одну сторону. Не далеко и ладно, посчитал я. После этой поездки я получил долгожданный передний диван от 408, а самое главное — все колеса начали тормозить одинаково, машину перестало куда-либо вести, теперь их работе не нарадуюсь. С большим удовольствием совершил последнюю дальнюю поездку в этом сезоне, о ней напишу в одной из следующих записей, в которой подведу итоги сезона — всё-таки, зима приближается, и зимой эта машина ездить не будет.
А что с перетормаживающим колесом? Так и не понял, в чём было дело. Предполагаю, что сразу после переборки, хоть я и протер колодки спиртом, они не до конца высохли и поэтому проблема оставалась, но прошло время, и колодки пришли в норму. Самодельная БСК за это время никаких отрицательных качеств не показала, полёт нормальный. По стоимости она вышла дешевле, чем «фирменный» ДОТ, так что считаю данное решение вполне оправданным для ретро-автомобиля.

Всем добра, хороших тормозов, крутильных моторов и красивых автомобилей за окном!) А так же большое спасибо ark-009 за помощь при ремонте тормозов.

Источник

IZh Москвич 412 Машина выходного дня › Logbook › Ремонт ВУТ — прокачка тормозов часть третья

Фото сегодня будет только одно и не важное.

В предыдущих частях я безуспешно пытался прокачать тормоза.

В эту пятницу мы с моим другом пошли вдвоем прокачать тормоза. За час управились. Но вот незадача. Машина постоит и снова надо накачивать давление в системе. ГТЦ работает сам на себя — решили мы и поехали покупать новый ГТЦ, магазины закрывались через 40 минут, поэтому мы спешили.

Я решил взять ГТЦ от Волги. Читал, что встает один в один и тормоза лучше. Купил, отдал 1850 р. (!). Поставили, действительно все стало на свои места, вот только диаметр трубок не подошёл. Мося старый и диаметр трубок у него больше, чем у современных машин. Фигня, завтра мы купим переходники и все будет Ок, На этом мы в пятницу закончили.

Наутро субботы, о
Объездив полгорода я нашел переходники, купил еще на всякий случай тормозной шланг заплатил 400 р. и поехал все ставить. Переходники это баловство и туфта. Может, конечно, переходники есть и лучше, но эти на соединениях текли безбожно. В итоге из-за сильной затяжки трубок, резьбу я на них подпортил. Плюнув на этот колхоз, поехал и купил себе ГТЦ от москвича (Фенокс), с правильным диаметром, отдав за это ещё 700 рублей. Поставил ГТЦ, с мучениями прикрутил трубки (резьбу-то я подпортил до этого) и закончил на субботу.

Воскресенье.
Собрав доконца ГТЦ, решил прокачать систему, используя крышку с соском. Я писал о ней во-второй части. Подав давление в одну атмосферу, я услышал хлопок — лопнул бачок ГТЦ. Переставил бачек от волговского ГТЦ, решил больше не экспериментировать, позвал друга — прокачали тормоза. Один черт — давление появляется с третьего-четвертого раза. Разобрали переднее колесо — один из рабочих цилиндров умер. Съездил купил. Еще 400 рублей. Поставили — прокачали. Заменили шток на педали поставили подлинней.

Итог.
Проверяли работу тормозов на ходу. С первого качка задние колеса уходят в юз, все четыре (задние вместе с передними) только со второго качка. Причину так и не нашли. Прокачивали и на заведенном двигателе, прокачали дополнительно ГВУТ. Не помогает.
Но всё равно победа — появились тормоза. И это очень радует.

Я читал у кого-то, что сначала у него задние тормоза срабатывают, а потом передние. Это нормально? Может кто-нить подскажет, отчего у меня давление в системе появляется, только со второго-третьего качка?
Как победить этот феномен тормозов Москвича.

Источник

Прокачка тормозной системы Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы производить при профилактической смене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки следует помнить, что тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться верхние большие цилиндры скоб, а затем нижние малые цилиндры скоб и цилиндры задних тормозов.

Прокачка тормозной системы производится в следующем порядке:

• большие цилиндры скобы переднего тормоза (сначала правый, затем левый);
• малые цилиндры скобы переднего тормоза (сначала правый, затем левый);
• колесные цилиндры задних тормозных механизмов (сначала правый, затем левый).

В случае ремонта узла прокачку следует начинать с него. Порядок прокачки следующий:

1. Очистить от грязи и пыли клапаны

выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух.

2. Проверить, а при необходимости залить тормозную жидкость в тормозной бачок.

3. Установить на клапан выпуска воздуха резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на ½-¾ оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.

6. Повторить предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. При удалении воздуха из системы добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «MIN».

7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть колпачок.

8. Повторить, указанные операции на всех тормозных механизмах в указанном выше порядке.

Операции по удалению воздуха проводить при постоянном контроле за уровнями жидкости в бачке главного цилиндра. При этом следует помнить, что каждый контур имеет свою полость в бачке.

При прокачке гидропривода в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства. При этом загорается контрольная лампа. Для приведения сигнального устройства в исходное положение отвернуть на пол-оборота клапан большого цилиндра скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добиться того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан. Указанную операцию проводить при полностью отпущенном рычаге стояночного тормоза. Если лампочка мигнула, но не погасла, следует повторить операцию, открыв клапан выпуска воздуха на малых цилиндрах. По окончании операции восстановить в бачке требуемый уровень.

Источник

Ремонт тормозов Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Ремонт тормозов

Все ремонтные операции выполнять с соблюдением следующих требований.

1. Промытые и готовые к сборке детали следует укладывать на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).

2. Не протирать детали тряпками.

3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применять марлю.

4. Разбирать узлы только в том случае, если необходимо ремонтировать.

5. Не использовать для ремонта детали, работавшие на других узлах.

6. Для исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводить, применяя специальный инструмент и приспособления.

7. Не смешивать тормозные жидкости различных марок. При ремонте допускается применять жидкости «Нева», «Томь», «Роса», а также технологическую жидкость НГ-213.

8. Тормозная жидкость заменяется на новую после 2-х лет эксплуатации, а также при ремонте.

9. Независимо от состояния заменять резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 100 000 км пробега или после 3-х лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.

Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.

Следует руководствоваться принципом, что излишняя или более детальная, чем это обусловлено неисправностью, разборка узла сокращает срок его службы, так как является одним из источников занесения загрязнений в узел и нарушения взаимного положения приработанных деталей. Поэтому, приступая к ремонту тормозной системы, необходимо провести дополнительное диагностирование, позволяющее при сопоставлении фактов, полученных в эксплуатации, и новых данных более достоверно оценить характер неисправностей и определить наиболее рациональный способ устранения их. Кроме того, оценка состояния тормозной системы позволяет обнаружить и своевременно устранить неисправности, не отмеченные в условиях эксплуатации.

В условиях, когда неисправность не связана с механическим разрушением узла, а носит скрытый характер, либо после устранения очевидных неисправностей, следует провести оценку тормозной системы.

Это удобней провести на автомобиле, установленном на смотровой канаве, при наличии средств, позволяющих вывесить колеса. Операция проводится в следующем порядке.

1. Проверить правильность установки тормозной педали. Если педаль находится слишком близко к наклонной части пола, необходимо провести регулировку для увеличения хода педали.

2. С места водителя поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а рычаг стояночного тормоза в незаторможенное положение.

3. Провести ряд контрольных нажатий на тормозную педаль. Затем, плавно нажимая на тормозную педаль, оценить соответствие нарастания усилия на ноге перемещению тормозной педали.

При увеличенном ходе тормозной педали можно сделать следующие предположения:

• в тормозной привод попал воздух;
• неисправен узел автоматической регулировки в рабочем цилиндре заднего тормозного механизма;
• подтекает жидкость из тормозного привода;
• потеряли герметичность главные манжеты главного цилиндра.

При наличии воздуха в тормозном приводе педаль упругая, но отмечается повышенное перемещение ее при плавном нарастании усилия.

Для проверки предположения о наличии воздуха в тормозном приводе необходимо произвести ряд последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль. При таких нажатиях задерживать педаль в отпущенном состоянии недопустимо.

Если в процессе нескольких последовательно произведенных нажатий на тормозную педаль заметно изменилось положение педали в нажатом состоянии, рабочий ход педали уменьшился, а сама педаль, став более жесткой, не склонна к медленному перемещению вперед, то это подтверждает предположение о наличии воздуха в тормозном приводе.

Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий практически не изменяет своего положения, но в конце каждого перемещения жесткая, то возможно нарушение работоспособности кольца автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормозного механизма.

Следует отметить, что правильная регулировка ручного тормоза «скрывает» этот дефект, поэтому, чтобы правильно оценить выше предположение, необходимо последовательно «нарушить» эту регулировку на обоих задних тормозных механизмах увеличением зазора между распорной планкой и тормозными колодками, что достигается перемещением регулировочной гайки в сторону ближайшей тормозной колодки. Работу следует производить без снятия тормозного барабана, со стороны тормозного щита (см. «Стояночный тормоз»). Дефект подтверждается, если имеет место увеличение хода педали при увеличении зазора между распорной планкой и тормозной колодкой на тормозном механизме с неисправным колесным цилиндром.

Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий незначительно уменьшает свой рабочий ход и ее жесткость мало изменяется, возможна внутренняя межслойная потеря герметичности шлангов.

В этом случае необходимо осмотреть гибкие шланги под давлением (операция выполняется вдвоем). Для этого после последовательных нажатий на тормозную педаль и удерживания ее в нажатом состоянии проверить, не образовались ли на шлангах вздутия. Надо иметь в виду, что при отпускании тормозной педали вздутия пропадают.

Если энергично и сильно нажать на тормозную педаль и удерживать ее под большим усилием, а педаль при этом будет постоянно опускаться, то наиболее вероятный дефект – негерметичность тормозной системы, что легко впоследствии установить по наличию тормозной жидкости в месте течи. При этом следует учитывать, что тормозная жидкость может стекать и, попадая на герметичные места, затруднять правильное определение места течи. С целью исключения ошибки тщательно удалить марлей следы подтекания тормозной жидкости и повторить операцию вдвоем.

Если при повторной проверке определить место подтекания точно не удалось, то необходимо «погасить» контрольную лампочку, как это описано в инструкции по эксплуатации автомобиля, и, когда лампочка потухнет и клапан выпуска воздуха будет закрыт, постепенно снять усилие с тормозной педали. Выждав несколько секунд, плавно и сильно нажать на тормозную педаль. При этом контрольная лампочка должна загореться. Через несколько секунд после загорания лампочки подать команду открыть клапан выпуска воздуха. Если после открытия клапана тормозная педаль получила значительный дополнительный ход, то герметичен тот контур, на котором открыт клапан. Если дополнительного хода не было, то контур с открытым клапаном негерметичен.

Если плавно нажать на тормозную педаль с усилием 150 — 200 Н и зафиксировать это усилие, но педаль при этом будет продолжать медленно перемещаться, то главная манжета главного цилиндра негерметична.

Дальнейшее изучение поведения педали под низкими нагрузками и при использовании контрольной лампочки позволяет точно определить, в каком контуре неисправна главная манжета. При этом порядок и приемы те же, что и описанные выше для определения герметичности тормозного привода, только проводят операцию под низким давлением.

Если исследуемая неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, то, удерживая педаль нажатой, открыть (отвернуть на 1/2 оборота) клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль получит дополнительный ход, то это укажет на негерметичность манжетного уплотнения VI (см. рисунок 7.2) из-за повреждений манжеты или посадочного места под манжету, либо повреждений зеркала цилиндра в рабочей зоне действия манжеты, а если этот ход педали отсутствует, то негерметичны могут быть манжеты III и IV из-за повреждений, описанных выше.

При самопроизвольном притормаживании автомобиля причиной неисправности может быть главный цилиндр, в котором рабочая кромка закрывает компенсационное отверстие при положении педали в расторможенном состоянии. Наиболее вероятное перекрытие отверстия рабочей кромкой манжеты III. Исследовать дефект наиболее просто до растормаживания подклиненного колеса. Для определения контура, в котором рабочая кромка перекрывает компенсационное отверстие, необходимо разгерметизировать сначала контур больших цилиндров, определить, исчезло ли заклинивание колеса, затем после восстановления герметичности контура больших цилиндров разгерметизировать второй контур. Разгерметизация контура больших цилиндров в первую очередь обоснована тем, что этот контур имеет большое количество причин, вызывающих явление самозатормаживания из-за перекрытия компенсационного отверстия рабочей кромкой манжеты.

Разгерметизация контуров может осуществляться различными способами, например последовательным закрытием и открытием клапанов выпуска воздуха на скобе дискового тормоза. При проведении этой операции необходимо соблюдать меры предосторожности, так как тормозной механизм сильно разогрет, поэтому вращать при снятом колесе тормозной диск с целью определения растормаживания следует рычагом за два направляющих фиксатора.

Если описанный выше прием неприемлем по условиям, в которых оказался автомобиль, операцию разгерметизации контуров можно провести на главном тормозном цилиндре. Для этого под главным цилиндром следует поместить ветошь для впитывания вытекающей тормозной жидкости и отвернуть приблизительно на два оборота соединительную гайку, крепящую трубопровод к корпусу цилиндра. Первой отворачивают гайку, ближайшую к вакуумному усилителю. После стекания по резьбе небольшого количества жидкости (в течение приблизительно 10-15 с) гайку следует затянуть и определить легкость перекатывания автомобиля. Повторить операцию с другой гайкой, если не произошло растормаживания.

При достаточном опыте возможна последовательная разгерметизация обоих контуров без контроля растормаживания. В этом случае неисправность легко установить по интенсивности выхода тормозной жидкости в первоначальный момент из неисправного контура.

При определении причин перекрытия компенсационных отверстий следует принимать во внимание, какие работы и когда проводились с тормозной системой автомобиля, а также условия, при каких проявился дефект.

Если производились замена главного цилиндра либо ремонт его с заменой поршня первой камеры, либо ремонт или замена вакуумного усилителя, то перекрытие компенсационного отверстия возможно из-за отсутствия зазора между головкой регулировочного болта на штоке и донышком поршня первой камеры. В этом случае перед разгерметизацией контуров следует: при неработающем двигателе нажать несколько раз на тормозную педаль для снятия разрежения в усилителе; проверить, не исчезла ли заторможенность колес; отвернуть две гайки, крепящие главный цилиндр к вакуумному усилителю, и отвести главный цилиндр от усилителя приблизительно на 6-10 мм; проверить заторможенность колес.

Если при снятии разрежения в усилителе колеса растормозились, то причиной перекрытия компенсационного отверстия может быть усилитель, у которого нарушена регулировка винтом 2 (см. рисунок 7.2).

Если растормаживание происходит при отводе главного цилиндра от усилителя, то поршень первой камеры был перемещен вперед регулировочным болтом штока усилителя.

В этом разделе рассматривается только определение причин, вызывающих неисправность, но не устранение их, поэтому приведение колес в расторможенное состояние описанными выше способами не является основанием для дальнейшей эксплуатации

При перекрытии компенсационного отверстия рабочей кромкой главной манжеты III (см. рисунок 7.2), расположенной в первой камере, как правило, происходит интенсивное притормаживание сначала передних колес, а потом и задних.

Самопроизвольное притормаживание отдельного переднего колеса либо только заднего является следствием неисправностей соответствующих тормозных механизмов, а для задних колес может быть также следствием неисправности привода стояночного тормоза.

Если самопроизвольное притормаживание колес оценивается не сразу, а спустя некоторое время после его возникновения, то приемы, описанные выше, неприемлемы. В этом случае необходимо при работающем двигателе отвернуть соединительную гайку из корпуса главного цилиндра, которая крепит ближайшую к вакуумному усилителю гидротрубку (контур больших цилиндров — см. рисунок 7.1), и, отведя гидротрубку в резьбовое отверстие главного тормозного цилиндра, подать сжатый воздух под давлением 1 кг/см². Если воздух свободно выходит в бачок, то рабочая кромка манжеты не перекрывает компенсационного отверстия. Установить гидротрубку на место и повторить операцию на другом контуре. Для проверки нового или отремонтированного главного цилиндра перед установкой на автомобиль снять бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупать кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, необходимо разобрать главный цилиндр и устранить неисправность.

Работоспособность вакуумного усилителя определяют следующим способом:

• нажав на тормозную педаль усилием 180-200 Н, начать пуск двигателя. Если в момент начала работы двигателя на малой частоте вы почувствуете дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает;
• если (на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода) при медленном нажатии на тормозную педаль не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.

Источник