Мотоблок кадви ремонт редуктора

Замена или ремонт редуктора отечественного мотоблока. Разбор по основным моделям.

Речь пойдёт о мотоблоках Ока, Каскад, Луч, Нева, Салют и Фаворит.

Мотоблоки, которые произвели на заре перестройки, несмотря на общее положение страны и промышленности, вышли на свет удивительно крепкими. Это доказывает обращение клиентов за зап. частями к этим изделиям 80-90х годов выпуска.

Но ни что не вечно. Двигатели клинят, редукторы сыпятся.

Поменять двигатель на новый — относительно недорого и просто. Новый китаец стоить от 5 до 10 т.р. и он отлично прослужит 5 и более лет. Замена, это перекрутить четыре болта и иногда поставить новый шкив.

С редукторами сложнее, т.к. стоят они заметно дороже. Вот примерные цены:

Замена редуктора сопряжена с полным разбором мотоблока, снятием рамы и двигателя. На старых аппаратах многие соединения прикипели, что ещё сильнее усложняет задачу по монтажу.

Но, несмотря на всё это, я считаю замену редуктора адекватной мерой, которая сохранит бюджет и даст вторую жизнь агрегату, который способен проработать следующие 20 лет.

По факту, ни один современный аналог не даст той надежности, что была раньше у редукторов, собранных из зап. частей от авиационных аппаратов. У новых машин есть бонус в удобстве и комфорте, но если за 20 лет вы привыкли к своему помощнику, то зачем менять хорошее.

Кстати, сэкономить можно ешё сильнее, если заменить не весь редуктор, а только выработанные шестерни и цепи. Так выйдет в разы дешевле, но на ремонт точно уёдет пару вечеров.

Все схемы и видео по сборке и разбору таких редукторов лежат на ютубе. Дерзайте!

Источник

Обзор мотоблока Кадви МБ 90 и его модификаций. Особенности применения и эксплуатации

Разборка и сборка редуктора мотоблоков Ока, Нева, Каскад (МБ-1)

Разборка и сборка редуктора МБ-1

Редуктор мотоблока МБ-1 является основой, на которой монтируются другие узлы и агрегаты мотоблока. Поэтому для проведения ремонта редуктора с разборкой необходимо разобрать мотоблок, для чего демонтировать двигатель, рулевую колонку, поддон, кронштейны со шкивами ремней переднего и заднего хода, шкив редуктора, колеса.

Перед разборкой редуктора очистите его от грязи, слейте масло.

Снимите вращающуюся головку с ручки переключения передач, выбив тонкой выколоткой удерживающий ее штифт.

Выверните стопорный винт 11 (рис. 36) и снимите с вала переключения 7 втулку 9 и пружину 10 фиксатора.

Отверните болты 17 (рис. 35), крепящие половины корпуса, затем стяжные болты 7 (2 шт.) и 10.

Положите редуктор на левую половину корпуса, с помощью тонкой отвертки или ножа аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расстыкуйте половины корпуса редуктора и снимите правую половину. Простановочные шайбы стяжных болтов оставьте на блок-звездочках.

Примечание. Рекомендуется снимать с редуктора только дефектные детали, не разбирая редуктор полностью.

Для разборки механизма переключения передач снимите с вала переключения 7 (рис. 36) стопорное кольцо б, обеспечив свободный ход звездочек 31. 32 (рис. 35). Выньте шплинт 3 (рис. 36) из резьбовой части ручки 1 переключения, выверните ее (против часовой стрелки) из сухаря 8 и выньте ручку и сухарь из вала.

Снятые детали промыть, дефектные заменить. Манжеты вала переключения заменяйте после его снятия с редуктора.

Собирайте редуктор в обратной последовательности. На стыковочные поверхности половин корпуса нанесите тонкий слой герметика.

Соединение половин корпуса начинайте с центральных стяжных болтов 7 и 10 (рис. 35), затем болтов крепления половин, начиная от средней части редуктора с последовательным переходом затяжки болтов к краям.

Перед окончательной затяжкой болтов проверьте плавность хода движущихся частей редуктора.

Рис. 35. Редуктор мотоблоком МБ-1 (продольный разрез): 1 — ручка переключения; 2 — половина корпуса правая; 3 — прокладка; 4 — цепь (34 звена); 5 — пробка; 6 — палец; 7 — болт; 8 — угольник правый; 9 — блок звездочек второй; 10 — болт; 11 — палец; 12 — цепь (30 звеньев); 13 — блок звездочек третий; 14 — палец; 15 — подшипник; 16 — вал выходной; 17 — болт М6; 18 — крышка; 19 — манжета; 20 — подшипник; 21 — цепь (28 звеньев); 22 — половина корпуса, левая; 23 — угольник левый; 24 — цепь (36 звеньев); 25 — блок звездочек первый; 26 — цепь (46 звеньев); 27 — вал переключения (входной вал); 28 — манжета; 29 — подшипник; 30 — подшипник; 31 — звездочка (первой передачи); 32 — звездочка (второй передачи).

Внутреннее устройство редуктора показано на рис. 36-40.

Рис. 36. Вал переключения: 1 — ручка переключения; 2 — кольцо уплотнительное; 3 — шплинт; 4 — звездочка; 5 — шайба: 6 — кольцо; 7 — вал переключения; 8 — сухарь переключения; 9 — втулка; 10 — пружина фиксатора; 11 — винт стопорный

Как самостоятельно отремонтировать редуктор мотоблока?

Изложенный материал в этой статье является особенно востребованным для людей, которые чинят свою технику самостоятельно. Далее будут затронуты основные “тонкости”, касающиеся ремонта редуктора мотоблока. Чтобы перейти непосредственно к теме ремонта, необходимо разобраться в устройстве редуктора. Забегая наперед необходимо сказать: строение редукторов современных мотоблоков схожее между собою, встречаются только незначительные различия в той или иной модели.

Чтобы не возникал вопрос «Как разобрать редуктор мотоблока?», нужно быть знакомым со всеми деталями. Перечислим основные детали и комплектующие любого современного мотоблока: крышки и шкив; втулки с подшипниками; рычаг, ось и вилка для переключения; блок первичного вала с шестеренкой; входной и выходной вал редуктора мотоблока. Комплектующие: шайбы и сальники; правая и левая полуось; муфта и вилка сцепления; кронштейн и пружина.

Как переделать мотоблок Нева в мини-трактор

Мини-трактор из мотоблока Нева — это оптимальный вариант для тех, кто умеет ценить свой труд.

Нева — это многофункциональный мотоблок, который предназначен для обработки небольших полей и дачных участков.

У этой техники есть только один, но очень существенный недостаток: за агрегатом нужно ходить самостоятельно и прикладывать определённые усилия, особенно при проведении пахотных работ.

Если учесть, что на дачных участках работают в основном люди пенсионного возраста, использовать мотоблок для них весьма затруднительно.

Поэтому оптимальным решением будет усовершенствовать устройство, превратив его в мини-трактор. Это можно сделать своими руками.

Для этого вам понадобятся схемы и чертежи будущей машины, материалы, инструмент и немного умения.

Особенности конструкции

Если собрать мини-трактор, используя мотоблок Нева, можно существенно увеличить производительность труда на приусадебном участке.

Преимущества мини-трактора заключаются в установке второй колёсной оси и водительского сиденья.

Согласитесь, что сидеть в удобном кресле и крутить руль гораздо удобнее, чем ходить весь день пешком, ухватившись за рукоятки мотоблока.

Сделать самодельный мини-трактор можно двумя способами: приобрести уже готовый адаптер или усовершенствовать мотоблок своими руками. В первом случае, от вас не потребуется вообще никаких усилий, кроме финансовых вложений.

Адаптер для мотоблока — это прицепная тележка, оснащённая водительским креслом, которая крепится к основному агрегату при помощи жёсткой сцепки. Стоимость таких приспособлений варьируется от 7 000 до 9 000 рублей.

При необходимости к адаптеру докупаются полуприцепы и навесное оборудование, с которым будет работать мини-трактор. Из недостатков такой конструкции можно отметить полное отсутствие комфорта для оператора.

Если собирать конструкцию своими руками, можно получить мини-трактор, который по своей производительности и внешнему виду практически не будет уступать заводским моделям. Кроме того, владельцы будущего мини-трактора смогут оборудовать технику по своему вкусу и в соответствии с индивидуальными запросами.

С чего начать?

Самодельный мини-трактор начинается с того, что заготавливаются чертежи и чертятся кинематические схемы. Чертежи нужны для того, чтобы лучше представлять будущую конструкцию и определится с необходимым материалом.

Схемы чертят для того, чтобы рассчитать нагрузку на раму и тяговое усилие, необходимое для выполнения сельскохозяйственных работ. Например, рама может быть цельнометаллической или переломной. Первый вариант обеспечивает конструкции надёжность, а второй манёвренность.

Играет роль и расположение двигателя. Оптимальный вариант, когда силовой агрегат располагается сзади, за водительским креслом.

Это даст ведущим колёсам техники более надёжное сцепление с грунтом, а водитель добавит вес на передний ведомый мост.

Таким образом, самодельный мини-трактор не будет опрокидываться назад при выполнении пахотных работ по твёрдой почве.

Подготовительный этап

Рассмотрим, как будет выглядеть переделка мотоблока на примере «Нева» МБ-23С.

Наш выбор объясняется тем, что эта модель оснащается 9-сильным, четырёхтактным дизельным двигателем производства SUBARU.

Благодаря столь мощной силовой установке, самодельные конструкции будут обладать необходимым усилием для работы с навесным оборудованием. Итак, для работ вам понадобятся следующие материалы:

1. Сам мотоблок Нева. Это основа всей будущей конструкции.
2. Дополнительная пара колёс в комплекте с осью. К выбору колёс нужно подходить со всей ответственностью. Слишком маленький радиус может привести к опрокидыванию машины, а чересчур большой отрицательно повлияет на управляемость. Рекомендуемый радиус должен варьироваться в пределах 14-18 дюймов. Идеально подойдут колёса от старого легкового автомобиля «Волга».
3. Подшипники для установки колёс и рулевой колонки.
4. Металл для изготовления рамы. Можно использовать швеллер, трубу или уголок.
5. Крепёжные элементы. Болты, гайки и шайбы.
6. Расходные элементы. Сюда можно отнести свёрла, диски для болгарки и электроды.
7. Смазочный материал. Для смазки мини-трактора можно использовать солидол или литол.

Из инструментов стоит подготовить:

1. Сварочный аппарат.
2. Болгарка
3. Дрель
4. Набор гаечных ключей.

Сборка мини-трактора

Переделка мотоблока начинается с изготовления рамы. Несущая конструкция делается из заготовленного металла, который необходимо нарезать на куски нужной длины. Сделать это можно при помощи болгарки. Скреплять элементы между собой можно при помощи болтов или электросваркой.

На этом этапе следует продумать и установить приспособления для работы с навесным оборудованием. Если остов планируется сделать в переломном варианте, полурамы должны соединяться между собой шарнирами. В этом случае, рулевая колонка должна располагаться непосредственно на месте перелома.

После сборки рамы можно приступать к ходовой части. Если двигатель будет располагаться спереди, то ширина колеи будет обуславливаться базовыми колёсами мотоблока.

Задние колёса будут крепиться к раме при помощи дополнительной оси, которую можно сделать из куска трубы подходящей ширины. На концах трубы запрессовываются втулки с подшипниками, на которые будут установлены колёса.

При заднем расположении двигателя, ширину колеи нужно расширить, иначе мини-трактор не получит необходимой для работы балансировки. В этом случае базовые колёса снимаются с мотоблока и устанавливаются на более широкий мост.

Принцип сборки, такой же, как и в предыдущем варианте. Покрышки на самодельный мини-трактор должны оснащаться грунтозацепами, это улучшит сцепление техники с почвой.

Для рулевого управления можно использовать рукояти от мотоблока. Такой вариант мини-трактора сделанного своими руками будет напоминать мотоцикл. При движении задним ходом, такая схема управления будет доставлять массу неудобств. Лучше установить на трактор обыкновенную рулевую колонку.

Какие бывают поломки?

В большинстве проблемы в редукторе мотоблока возникают вследствие перегрузок. К таким поломкам относят лопание втулок на металлической цепи, что приводит к так называемой «пробуксовке». Также владельцы мотоблоков очень часто обнаруживают перебитые втулки переключение скоростей. Во избежание таких неприятностей, бывалые владельцы советуют переключать скорости только во время полной остановки техники, ни в коем случае не на ходу. Кроме этого, распространенным явлением принято считать обрыв звезды. То есть заводской сварки недостаточно, чтобы звезда выдерживала перегрузки.

«Выйти» из этой досадной ситуации очень просто, нужно просто вернуть звезду в исходное положение и прихватить ее сваркой гораздо качественней. Боковые нагрузки приводят к износу опорной шайбы, после чего наблюдается слет втулок с цепи. Помимо всего вышесказанного, необходимо периодически проверять уровень масла в редукторе, а также производить его замену.

Преимущества мотоблоков Ока

Мотоблок «Ока» — это серьезная техника для настоящих профессионалов, предназначена для выполнения комплекса работ на земле, на дачном участке, может использоваться как мини-снегоуборщик в сочетании со специальным навесным оборудованием.

Основные преимущества мотоблоков «Ока», сделавшие их такими популярными среди фермеров и дачников:

• экономичные двигатели низкой шумности
• развивает скорость с прицепом – 10 км.ч;
• небольшие размеры (в разобранном виде технику можно перевозить даже в багажнике машины);
• возможность обработки не только ухоженных почв, но и целины;
• многофункциональность (используется для полива, уборки, перевозки и т.д).

Мотоблок оснащен четырехтактным двигателем, редуктором, поворотным рулем, сцеплением и двумя колесами. Вместо колес на мотоблок могут быть установлены четыре фрезы для культивирования почвы.

В зависимости от модификации мотоблок «Ока» оснащается двигателями разных производителей (ДМ-1М, ДМ-1М1, MITSUBISHI GT600 6,0/4,4, I/С 6,0 HP 6,0/4,4, Хонда GX-200 6,5/4,8, Lifan 168 F-2A 6,5/4,8, Vanguard 6,5 HP 6,5/4,8, Lianlong 168F-1A 6,5/4,8, Robin Subaru EX 17 6,0/4,4, Robin Subaru EX21 7,0/5,2, КАДВИ 168F-2A).

Одной из популярных модификаций является «Ока» с двигателем Лифан . Этот двигатель экономичен, а его функциональные возможности позволяют устанавливать его в малогабаритной технике (мотокультиваторах, мотоблоках). Лифан производится в Китае, зарекомендовал себя как долговечный и надежный двигатель.

Выбор модели производится в зависимости от того, какую площадь земли оператор собирается обрабатывать используя мотоблок, а также от основных задач (вспашка, культивация, выкапывание картофеля и т.д), которые будет выполнять устройство.

Неисправности двигателя

Давайте разберемся, по какой причине двигатель на мотоблоке «Ока» может барахлить? Итак, основные причины того, что двигатель не работает, а мотоблок не запускается, могут быть следующими:

• недостаточный уровень топлива или масла;
• некачественный бензин;
• засор топливного или масляного фильтра;
• проблема со свечами или сальниками (подтекает масло; нужна замена свечей);
• превышен угол наклона при постановке мотоблока (более 15 градусов, заводите мотоблок на ровной поверхности);
• нарушена целостность электропроводки;
• разрыв или расслоение ремней передачи;
• плохое давление в шинах в сочетании с любой из вышеуказанных причин;
• попытка запустить двигатель без прогрева;
• слишком низкая температура хранения мотоблока, а также большой минус на улице при запуске техники (храните мотоблок в теплом помещении; в минусовую температуру заливайте в двигатель и редуктор теплое масло).

Кадви МБ-90 и его модельный ряд

Мотоблок получил признание как отечественного, так и зарубежного землевладельца. Эти агрегаты входили в ТОП самых популярных моделей отечественного ПРОМа. Силовая установка 1-ДМ хоть и не отличалась большой мощностью, но позволяла проводить различные агротехнические работы на небольших и средних земельных участках.

Конструкция агрегата предлагала два ВОМ, которые давали возможность владельцу мотоблока Кадви МБ-90 цеплять различные навесные и прицепные орудия, того же кадвиевского моторного завода.

Так, при помощи мотоблока Кадви МБ-90 стало возможным механизировать следующие процессы:

• культивацию почвы фрезами;
• вспашка плугом;
• посадка растений и выкопка урожая;
• покос;
• транспортировка штучных и сыпучих грузов;
• расчистка снега;
• поливкой растений;
• уборка территорий и т. д.

На мотоблоке Кадви МБ-90 установлен редуктор шестеренчатого типа. Коробка механическая, позволяет включать четыре передние скорости движения и четыре реверсивные. Центр тяжести специально занижен производителем, благодаря чему появилась лучшая устойчивость мотоблока. Конический дифференциал влияет на маневренность агротехнического устройства.

Специальный фиксатор на сцеплении постоянно включен, благодаря чему переключение передач происходит в упрощенном режиме специальным рычагом.

Замена масла

Согласно инструкции завода-изготовителя, для редуктора мотоблоков «Ока» рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТАД-17И или ТАП-15В, и любых масел по ГОСТ 23652-79. Масла можно смешивать в разных пропорциях.

Для двигателя используйте автомобильное моторное масло типа М-53/10Г1 или М-63/12Г1. Масло должно соответствовать API: SF, SG, SH и SAE: 10W-30, 15W-30.

• в обкаточный период через 20-25 часов;
• далее через последующие 25 часов выполняется проверка и доливка масла в редуктор;
• через 50 часов работы выполняется замена трансмиссионного масла;
• на плановых технических осмотрах через 100, 200, 500 и более часов масло из всех резервуаров необходимо слить и заменить на новое.

Поскольку в настоящее время завод-производитель выпускает модификации мотоблока «Ока» только с бензиновыми двигателями, следует выбирать для заправки бензин марки АИ 92 или 95.

Установка и замена ремней

Размеры ремней для мотоблока «Ока» и модификаций
Ремень приводной для осуществления переднего хода:	А-1180 вн I ГОСТ 1284.1-89;А-1213 I ГОСТ 1284.2-89.
Ремень приводной для осуществления заднего хода:	Z(0) 1400 I или Z(0) 1400 вн I ГОСТ 1284.1-89.

Ремни снимаются вручную, при помощи ослабления регулировочного болта. Замена ремней производится аналогичными, подходящими по ширине и длине. Желательно приобретать запчасти, в т.ч. и ремни, в магазинах фирменных запчастей для мотоблоков. Такие магазины работают напрямую с заводами-изготовителями.

Видео обзор замены ремней мотоблоке:

Как узнать, натягивать ли ремень?

Если надавить на ремень рукой, он должен лишь немного прогибаться при нажатии. Если они провисают, будет гудеть мотор, возможно даже появление сизого дыма от их перегрева. Изношенные ремни, утопленные в ременные ячейки, нужно заменять. Сначала следует снять гайки, скрепляющие ременную раму. Далее с помощью регулировочного болта натянуть ремни, периодически проверяя степень натяжения вручную.

Эти же манипуляции проводятся после установки новых ремней с целью их регулирования.

Самые популярные модификации, к сожалению, пока не оснащены фарой, однако некоторые владельцы техники сами регулируют этот нюанс.

В базовых моделях, выпускаемых «Кадви», свет на мотоблоке не предусмотрен.

Сделать освещение на мотоблоке очень легко, для этого обычно используют базовый электрогенератор. Подключение выполняется следующим образом:

• устройство, генерирующее электричество, подключают к кнопке на руле;
• от кнопки прокладывают необходимые провода к электрооборудованию (например, фаре);
• провода изолируют любым способом от механических повреждений и воды (чаще всего применяют трубу-гофру).

Навесное оборудование

В настоящее время выпуск навесного оборудования для «Кадви» МБ-90 прекращен, однако можно использовать навесное оборудование бывшее в употреблении, сохранившееся у фермеров с 90-х годов, либо адаптировать к мотоблоку навесное других производителей при помощи универсальных сцепок.

Мотоблок «Кадви» МБ-90 после легкой модернизации

Некоторые фермеры изготавливают навесное оборудование самостоятельно, но это осуществимо лишь для несложных конструкций.

Популярное навесное оборудование для МБ-90:

• плуг;
• фрезы-культиваторы;
• окучник;
• грунтозацепы;
• борона;
• выкапыватель картофеля;
• косилка роторная «Заря»;
• картофелесажатель.

Представляем видео о работе данного агрегата с фрезами:

Мотоблок «Кадви» МБ-90 с косилкой:

Регулировка карбюратора

Клапаны карбюратора мотоблока нуждаются в периодической регулировке. Нарушение нормы расстояния между клапанами вызывает изменение периодичности стадий газораспределения, как следствие, двигатель не дотягивает до заявленной мощности. Если зазор большой, появляются шумы, деформируются сами клапаны.

Как только при работе мотоблока появился любой посторонний шум в двигателе, следует отрегулировать карбюратор. Для регулировки требуется отвертка, ключ и лезвие (ведь норма зазора клапана составляет от 0,1 мм до 0, 15 мм).

На мотоблоках МБ-1Д используеться карбюратор модели ДМ 1.08.100 мембранного типа. Внешний.вид карбюратора ДИ1.08.100 приведен на рисунке ниже:

1 — винт полного газа; 2 — винт малого газа; 3 — рычаг воздушной заслонки; 4 — винт минимальных оборотов; 5 — фланец; 6 — дозирующее устройство; 7 — патрубок; 8 — прилив: 9 — шпилька; 10 — гайка; 11 — входной штуцер; 12 — кнопка.

Регулировка выполняется так:

• отверткой откручивается гайка клапана,
• вставляется лезвие и выполняется закручивание гайки.
• Как только процесс окончен, кожух карбюратора становится на место.

Двигатель для мотоблока ДМ-1М — руководство по эксплуатации

Двигатели ДМ-1-01, ДМ-1М и их модификации представляют собой типичный вариант 4-х тактного бензинового двигателя с верхним расположением клапанов газораспределения. Двигатель ДМ-1-01 и его модификации выпускаются на ОАО «КАДВИ» с 1991 г. Двигатель ДМ-1М и его модификации выпускаются с середины 2003 г.
Они отличаются от ДМ-1-01 установкой более эффективного глушителя коробчатого типа и пластмассовым топливным баком. На некоторых модификациях, например ДМ-1М1 (2), установлен прежний металлический топливный бак.

На всех изделиях выпуска с июня 2003 г. установлен шатунный вкладыш между коленчатым валом и шатуном.

Принципиальные отличия модификаций двигателей от базовых двигателей ДМ-1-01 и ДМ-1М заключаются в присоединительных размерах, в конструкции системы управления и регулирования, в отсутствии (двигатели электроагрегатов) и наличии топливных баков (пластмассовых или металлических).

Двигатель ДМ-1М1 снабжен:

• прямоточным поплавковым карбюратором с пластмассовым воздушным фильтром, обеспечивающим легкий запуск, приемистость и экономичность
• специальными шатунными вкладышами, повышающими ресурс в 3 раза
• специальным коробчатым глушителем, снижающим звуковое давление до 30% по сравнению с отечественными аналогами
• Бесконтактное электронное малогабаритное зажигание обеспечивает стабильный запуск двигателя в различных климатических условиях
• Небольшое усилие при запуске обеспечивает встроенный автоматический декомпрессор.

• Устанавливается на мотоблок НМБ-М1, НМБ-1Н1.
• Хвостовик вала с обнижением под упорный подшипник сцепления с внутренней резьбой;

На сайте ОАО Кадви представлена следующая информация:

многочисленные испытания показывают, что при правильной эксплуатации двигатели семейства ДМ-1 работают 2000 часов без капитального ремонта. Соответствие нормам безопасности подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России. Номер сертификата РОСС RU. МС 04.Н00017. Двигатель ДМ-1М и его модификации — лауреаты 2008 года программы «Сто лучших товаров России». Гарантия на продукцию — 1 год.

Устройство Редуктора Мотоблока Мб 1

Устройство редуктора мотоблока мб 1

редуктора мотоблоков
Ока, Нева, Каскад (МБ-1)
Устройство редуктора мотоблока МБ-1

Редукторы мотоблоков МБ-1 «Нева» (выпускавшихся ранее), МБ-1Д «Ока», МБ-1 «Каскад» (кроме его отдельных модификаций) имеют одинаковую конструкцию, приведенную на рис. 35.

Корпус редуктора стальной, штампованный, состоит из двух половин 2 и 22, скрепленных между собой через уплотнительную прокладку 3 болтами. К каждой половине корпуса приварены угольники 8 и 23, образующие несущую раму мотоблока

Похожие записи

Рис. 35. Редуктор мотоблоком МБ-1 (продольный разрез): 1. ручка переключения; 2. половина корпуса правая; 3. прокладка; 4. цепь (34 звена); 5. пробка; 6. палец; 7. болт; 8. угольник правый; 9. блок звездочек второй; 10. болт; 11. палец; 12. цепь (30 звеньев); 13. блок звездочек третий; 14. палец; 15. подшипник; 16. вал выходной; 17. болт М6; 18. крышка; 19. манжета; 20. подшипник; 21. цепь (28 звеньев); 22. половина корпуса, левая; 23. угольник левый; 24. цепь (36 звеньев); 25. блок звездочек первый; 26. цепь (46 звеньев); 27. вал переключения (входной вал); 28. манжета; 29. подшипник; 30. подшипник; 31. звездочка (первой передачи); 32. звездочка (второй передачи).

Внутреннее устройство редуктора

показано на рис. 36-40.

Неисправности редуктора

Существует множество причин, способных привести к поломке этого важного узла, что сделает эксплуатацию мотоблока различных производителей невозможной. К числу основных неисправностей, характерных для различных моделей, целесообразно отнести:

• течь масла из-за высокой степени износа манжета;
• неподходящие параметры смазки;
• появление подтеков на выходном валу;
• разрыв звезды;
• обрыв цепи/ремня;
• износ резьбы рычага управления.

Важно отметить, что избежать большинства неполадок возможно при условии своевременной замены масла в устройстве. Для этой цели используется стандартное машинное масло, что позволяет использовать мотоблок долгие годы без необходимости ремонта.

Инструкция по ремонту коробки передач на мотоблоке

Начинать ремонт коробки передач на мотоблоке самостоятельно не стоит, если работа агрегата и его устройство для нового пользователя представляют полную тайну.

Поскольку коробка передач является довольно сложным узлом, то переходить к ее ремонту своими руками сразу после обнаружения поломок не следует.

Будет лучше, если проведением ремонта КПП займутся профессионалы.

Если обнаружена течь масла из КПП, значит, сальники подшипниковых узлов были неправильно установлены либо износились. Они могут быть плохо затянуты на крышках. Под ними могут появиться поврежденные прокладки.

Если оказался забитым воздушный клапан (сапун), необходимо сделать его прочистку и довести уровень масла до нормы. Течь масла можно устранить путем замены или правильной установки сальников или прокладок.

Решить проблему поможет и затяжка болтов крепления крышек.

Виды нарушений в КПП и способы их исправления

Если механизм автоматической коробки передач перестал нормально функционировать, то при этом могут наблюдаться следующие виды неполадок:

1. Нарушение кинематической связи внутри редуктора.
2. Самопроизвольное включение передач или отсутствие их фиксации.
3. Течь масла на валу переключения.
4. Нарушение функции механизма разобщения полуосей.
5. Отсутствие переключения передач.
6. Заклинивание редуктора.

При нарушении кинематической связи внутри редуктора или обрыве звездочки в блоке необходимо разобрать редуктор, чтобы заменить проблемную звездочку.

Причиной течи масла на валу переключения может оказаться излишек масла в редукторе, поэтому необходимо проверить уровень масла. При обрыве сварочного соединения шестерни, разобрав редуктор, меняют блок-вал.

Слив излишки масла, следует проверить степень изношенности рабочей кромки манжеты на валу переключения, разобрать редуктор и заменить деталь.

Причиной отсутствия фиксации передач или их самопроизвольного выключения является нарушение регулировки механизма переключения передач. Делая ремонт, следует ослабить винты крепления платы механизма переключения.

После этого включают первую передачу и затягивают винты крепления платы.

К примеру, сделав минитрактор своими руками, обязательно необходимо следить за правильностью регулировки привода, изменяя натяжение тросика управления разобщением полуосей.

Чтобы исправить поломку какого-либо элемента привода разобщения полуосей внутри редуктора, следует разобрать редуктор, заменив сломанные детали.

Если обнаружена сломанная пружина или изношенные фиксаторы платы механизма переключения, следует сделать замену испорченных деталей, выполнив регулировку переключения передач.

Если оно отсутствует, может оказаться разрушенным сухарь переключения или срезанным резьбовой кусок ручки переключения. После разбора редуктора потребуется осуществить замену дефектных деталей.

При отсутствии переключения передач следует разобрать редуктор и поменять изношенную вилку переключения передач. Если причиной заклинивания редуктора стал обрыв цепи, то следует его разобрать, а цепь заменить.

Рекомендации по устранению неполадок

Если работу коробки передач сопровождает повышенный шум в редукторе, то причиной этому может стать недостаток масла в устройстве КПП либо несоответствие качества смазочного материала необходимым параметрам. Выбирать масла необходимо соответствующей марки, они должны обладать определенной чистотой. Если есть какие-либо проблемы, потребуется сделать замену масла или долить его в редуктор.

Возникновение шума в узлах трансмиссии мотоблока может быть вызвано слабой затяжкой крепежа, поэтому необходимо осмотреть крепежные детали, затянув их как следует.

Причиной возникновения частых шумов является изношенность шестерен с подшипниками. Это может повлечь более серьезные поломки в коробке передач мотоблока. Избежать их появления не трудно, если делать своевременный осмотр и ремонт мотоблока. Он заключается в обычной замене изношенных узлов и деталей.

Если происходит нагревание узлов трансмиссии мотоблока, выделяют следующие основные причины данной неисправности:

1. Недостаток трансмиссионного масла в картерах.
2. Изношенность подшипников.
3. Несоответствие кондиции масла необходимым параметрам.

Для исправления недостатков могут быть две причины:

• заменена подшипники;
• добавление или заменена масла.

Чтобы редуктор или самодельная коробка передач могли служить дольше, необходимо периодически делать проверку уровня масла в них, опасаясь резкого изменения нагрузки.

Признаки нарушений, связанные с трудностями переключения скоростей, самопроизвольным выключением, нарушением процесса включения агрегата, возникают по следующим причинам:

1. Изношенность деталей.
2. Истирание шлицов валов.
3. Неправильная регулировка сцепления.

Завальцовывание (износ) торцов включающихся шестерен вызывает две неполадки, приводя к самовыключению либо неполному включению скоростей.

Самостоятельный ремонт редуктора

Потребность отремонтировать шестеренчатый двухвальный редуктор может возникнуть по разным причинам. Процедура устранения большинства неисправностей крайне проста, не требует наличия каких-либо специальных знаний и умений. В большинстве случаев ремонт изделия проходит по стандартному алгоритму:

1. Осуществляется слив масла с последующей очисткой узла от загрязнений.
2. Чугунный или иной тип преобразователя разбирается, каждая деталь осматривается на предмет наличия повреждений, дефектов, чрезмерного износа.
3. При обнаружении проблемных элементов их потребуется заменить на новые.
4. Устройство собирается, меняется масло.

Существует сразу несколько типичных проблем, встречающихся среди подобного рода техники наиболее часто. Прежде всего, это сбой в скольжении сцепления, который устраняется заменой пружины и дисков. Если устройство начало издавать значительный шум при работе, скорее всего требуется немедленная замена масла, шестереночного механизма.

Как поменять масло в механизме

Одним из важнейших факторов, влияющих на срок службы редуктора различных типов, представляется наличие масла. Его требуется регулярно менять, что позволит избежать большинства проблем. Для этого следует придерживаться простейшей инструкции:

1. Разместить редуктор в рабочем положении под небольшим наклоном.
2. Осуществить контроль уровня масла. Нормальными показателями является 25-30 см щупа.
3. Разместить мотоблок на возвышении, после чего отвернуть пробку на корпусе.
4. Дождаться полного слива масла в емкость, залить новое с помощью соответствующего отверстия.

Для эксплуатации подойдет продукция большинства известных производителей, а также любое другое масло, которое соответствует ГОСТ-17479.

Как поменять сальник

Владельцам мотоблоков нередко приходится сталкиваться с поломкой сальников — простой неисправностью, которую можно быстро устранить. Для этого потребуется выполнять ряд несложных манипуляций:

1. Демонтировать фрезы с вала, очистить их от загрязнений.
2. Снять крышку, открутив соответствующие болты.
3. Смонтировать новый сальник.

Своевременное выполнение подобной процедуры крайне важно для корректной работы агрегата, поскольку неисправность сальника приводит к интенсивному вытеканию масла, что может привести к более серьезным проблемам.

Источник