Мотопомпа бензиновая ремонт своими руками

Неполадки мотопомп и насосов. Ремонт насосного оборудования

Мотопомпы и насосы, как и любая техника, могут стать неисправными или просто сбоить. Их можно самостоятельно разобрать для мелкого ремонта или профилактического осмотра. Работой двигателя, конечно, лучше заняться мастеру. В случае наличия гарантийного срока агрегатов (при их поломке) необходимо обратиться в сервисный центр.

Ниже вы узнаете, в каких случаях устранить неисправность мотопомпы или насоса можно в домашних условиях, а когда следует звонить ремонтникам.

Неполадки мотопомпы и их устранение

1. Не запускается двигатель.

Поломка, которая может вызываться разными причинами. Для устранения:

• В первую очередь проверяем, есть ли в баке помпы топливо. Иногда бывает достаточно залить бензин.
• Когда датчик масла отмечает низкий уровень, для работы двигателя требуется долить нужную жидкость до необходимой отметки.

Проверьте правильность включения оборудования. Мотопомпа может запускаться только в горизонтальном положении.

Закрытый топливный кран также может оказаться причиной «молчания» двигателя. Чтобы он заработал, кран — открыть, дренажную пробку, расположенную в нижней части карбюраторной камеры, — вывернуть. Фильтр промыть бензином, «продуть» воздухом для очистки и поставить на место.

Проверьте, закрыта ли заслонка карбюратора, является ли он чистым.

Возможно, в камеру сгорания мотопомпы попадает масло. Во избежание этого выверните свечу зажигания, поверните коленчатый вал двигателя, несколько раз потянув при этом за шнур стартера.

Удостоверьтесь в чистоте воздушного фильтра, свечи зажигания. Если последняя с нагаром, смело его счищайте. Обязательно плотно закрутите свечу, вставляя ее на место.

2. Нестабильная работа мотопомпы.

• Причиной проблемы может быть загрязнение воздушного фильтра. Необходимо его очистить или заменить.
• Может быть неисправен регулятор частоты вращения. В этом случае могут помочь только специалисты.

3. Неполадки насосной части мотопомпы (нет всасывания).

Большинство проблем такого типа вызвано либо повреждением деталей, либо неправильной эксплуатацией. Чтобы исправить:

• Проверьте заборный шланг – из-за повреждений он может засасывать воздух.
• Сальник помпы может тоже втягивать воздух. Если проблема в нем, деталь необходимо заменить.
• В насосной части должен быть достаточный уровень воды.
• Сливную пробку необходимо накрепко затянуть.

4. Малая производительность мотопомпы.

Если оборудование изначально работало на 5 звезд, но в последнее время еле качает воду, попробуйте следующую инструкцию:

• Очистите заборный фильтр и проверьте достаточность уровня воды.
• Неправильное соединение с заборным рукавом и несовпадение по диаметру. В этом случае требуется правильный монтаж.
• Если в выпускном рукаве есть воды или, наоборот, она перекрыта, мотопомпа не может работать на полную. Открыв вентили и выпустив жидкость из рукава, можно повысить производительность.

5. Перегрев оборудования.

• Температура среды для нормальной работы мотопомпы не должна превышать +40°С.
• Если мотопомпа эксплуатируется на высоте более 2-х км над уровнем моря, агрегат перед работой нужно обязательно отрегулировать.

Неполадки насосов и их устранение

Водяные глубинные и погружные насосы, предназначенные для работы в сложных условиях, имеют прочную конструкцию и отличаются надежной и длительной работой. Их поломка при правильной эксплуатации — достаточно редкое явление. Если такое происходит, то необходимо провести ремонт для предотвращения более серьезных проблем в системе подачи воды.

Среди возможных неполадок:

1. Дефекты «износа».

Насос практически постоянно находится рядом с водой, воздействие которой может привести к нарушению работоспособности. Такой процесс происходит постепенно, поэтому необходим регулярный профилактический осмотр устройства. При этом совсем не обязательно заменять глубинный насос, бывает достаточно сделать ремонт самому, заменив изношенные детали. Погружные насосы, имеющие небольшие поломки, легче ремонтируются, чем глубинные.

2. Не работают реле времени, система защиты.

Причина — засорение внутренней системы насоса мелкими инородными частицами из грунта. Если вдруг насос работал в «сухом режиме», то внутренние механизмы могут повредиться из-за быстрого использования масла при такой работе. Для ремонта необходимо:

• Очистить «внутренности» оборудования от мусора;
• Проверить уровень масла;
• Проверить, нет ли поврежденных конструкций. Если есть – заменить.

3. Слышатся шумы во время работы.

Обычно шумы бывают при механическом характере поломки, который устраняется самостоятельно при наличии инструкции на оборудование. Перед этим надо проверить электросистему, к которой относится двигатель и система автоматики.

4. Отключение устройства.

С первого взгляда определить поломку удастся не каждому. Даже если ее и видно, необходимо проверить все оборудование.

• Сначала надо удостовериться, не было ли элементарной перегрузки, из-за чего отключился автомат и система. Разобрав распределительную коробку, можно увидеть перегоревшую деталь.
• Если следов горения нет, надо проверить вращение двигателя в свободном состоянии. Снимете с вала крыльчатку и прокрутив его. Большинство современных двигателей являются однофазными, поэтому к ним подсоединяют в специальной обмотке «сглаживающий конденсатор» для более плавного запуска насоса. Прокрутив вал такого двигателя, можно понять, сгорел он или нет.
• Если вал не вращается, значит, произошла механическая поломка или его заклинило частицами грунта (например, при отсутствии защитного фильтра).
• Дальнейшая разборка оборудования может быть доступна только тем, кто имеет дело с электроникой. Людям несведущим разбирать электродвигатель не рекомендуется. Самое разумное — обратиться в мастерскую для ремонта электродвигателя.

5. Магнит вибрационного насоса вышел из строя.

Самая распространенная проблема глубинного насоса. Самостоятельно не исправляется, необходимо обращаться к специалистам.

6. Неисправность пускового конденсатора.

После всех проверок насосной системы в порядке и определения, что они нормально работают, а мотор все равно не запускается, необходимо удостовериться в правильной работе вышеуказанного элемента. Если он неисправен, его просто заменяют.

7. Перегрев рабочих жидкостей, неправильное закрепление подводного кабеля.

Очень редкие типы поломок, связанные с неправильным и непрофессиональным монтажом всей системы. Устраняются мастером.

У любого прибора в домашних условиях очень трудно выявить наличие внутренних проблем, поэтому необходимо регулярно проводить диагностику насосов в специализированных мастерских.

Подведя итоги исследованию неполадок и ремонта мотопомп и насосов, можно сказать, что этими устройствами достаточно легко пользоваться, ремонтировать их. Если же возникает серьезная проблема, то для ее решения всегда есть специалисты, которые придут на помощь.

Источник

Основные неисправности и ремонт мотопомп

Возможные неполадки и способы их устранения

Какие поломки могут возникнуть и как сделать ремонт циркуляционного насоса своими руками? Давайте разбираться.

Насос гудит, а рабочее колесо не вращается

1. Посторонний предмет в камере рабочего колеса.
2. Длительный простой аппарата привел к окислению вала ротора.
3. Подача электропитания к клеммам устройства нарушена.

Устранить неисправности в первом случае можно аккуратно сняв устройство и раскрутив корпус в зоне крыльчатки. При наличии постороннего предмета, удалить его и провернуть вал руками. Во избежание повторного попадания инородного тела следует установить на патрубок фильтр.

Гудит циркуляционный насос и при нарушении электропитания. Сперванадо проверить напряжение тестером. При неисправности или порыве кабеля его следует заменить. Если кабель в порядке, смотрят напряжение на клеммах. Значок бесконечность на тестере говорит о замыкании. Меньшее напряжение означает обрыв обмотки. В обоих случаях необходима замена клемм.

Насос не работает совсем

Насос не работает, когда в сети нет напряжения. Тестером проверяют напряжение, а также правильность подсоединения аппарата к питанию.

Вал циркуляционного насоса

При наличии в помпе плавкого предохранителя, есть риск его перегорания от скачков напряжения. Если такое происходит, предохранитель заменяют. Желательно установить надежный стабилизатор.

Насос включается, но через пару минут останавливается

Причинами могут быть:

1. Накипь между движущимися частями устройства.
2. Неправильное подключение насоса в районе клемм.

Помпа может включаться, но и сразу останавливаться при наличии накипи. Известковый налет удалить и смазать стыки между статором и ротором.

Во втором случае проверяют плотность предохранителя на устройстве. Его снимают и чистят все зажимы. В клеммной коробке должны быть правильно подключены все провода.

При включении насос шумит

Если насос шумит, это может свидетельствовать о присутствии воздуха в системе. Необходимо спустить воздух из труб, в верхней части контура смонтировать узел для того, чтобы воздух выпускался автоматически.

Шуметь помпа может также из-за износа подшипника крыльчатки. Требуется разобрать корпус аппарата, и при необходимости подшипник заменить.

Насос вибрирует и шумит

Если включение насоса сопровождается вибрацией и шумом, то причина в недостаточном напоре в замкнутом контуре. Решить можно, добавив воды в трубы или повысив давление у входного патрубка насоса.

Слабый напор

При слабом напоре или когда помпа почти не качает теплоноситель, проверяют направление вращения крыльчатки в корпусе аппарата. Если рабочее колесо крутится неправильно, то допустили ошибку при подключении насоса к клеммам по фазам, если используют трехфазную сеть.

Снижение напора может стать следствием высокой вязкости теплоносителя. Крыльчатка при этом испытывает повышенное сопротивление и плохо работает, не в полную силу. Надо проверить сетчатый фильтр и прочистить его. Желательно проверить также сечение труб отверстий. После этого потребуется регулировка правильных параметров работы помпы.

Оборудование не включается

Помпа не включается при проблемах в электропитании. Надо проверить фазы и предохранители. Если они в порядке, значит, сгорела обмотка привода. В таком случае придется обратиться за помощью к специалистам.

На внутренних поверхностях насоса не должно возникать ржавчины

При диагностике оборудования можно воспользоваться индикатором – тестером вращения вала циркуляционного насоса. Он позволяет убедиться в исправности насоса без подключения к электросети.

Ремонт насосной станции Джилекс

Насосная станция – это самовсасывающий поверхностный центробежный напорный аппарат с эжектором и системой трубопроводов. Модели этой серии рассчитаны на горизонтальную установку и прокачивают от 3 кубометров воды в час. Отличаются модели уровнем шума двигателя и наличием автоматики, которая нужна для отслеживания уровня воды.

Частичная разборка насосной станции Джлекс

Рассмотрим пример ремонта насосной станции Джилекс Джамбо. В них установлено реле давления РДМ 5, бак с мембранами (гидроаккумулятор), электромотор, центробежный насосный аппарат, водозабор с фильтром и система трубопроводов. Наблюдать за давлением внутри установки можно при помощи стрелки на манометре.

Есть пять основных причин по которым станция может выходить из строя или работать не правильно:

1. Гудит, но не работает. Это бывает, если вы оставляли надолго свой аппарат без воды и движения. Крыльчатка могла просто прилипнуть к корпусу. Покрутите ее вручную и попробуйте подключить. Если все еще не работает, проверяем уровень напряжения электросети и состояние конденсатора.
2. Совсем не включается. Прозвоните тестером сеть, обмотку, кабеля. Возможно где-то просто отошли контакты, и, стоит их соединить, как все снова заработает.
3. Качает воду постоянно и не отключается. Нужно настраивать реле. Отрегулировать его можно двумя крепежными пружинами или винтами (в зависимости от того, какое реле установлено в вашей модели станции).
4. Поток воды поступает с перебоями. Проблема в разгерметизации трубопровода или стыков. Кроме того, стоит проверить уровень воды.
5. Слишком частые включения аппарата при неравномерном поступлении воды. Нужно проверять настройку реле и целостность составляющих частей гидроаккумуляторного бака. Либо придется сменить негодную мембрану, либо бак треснул, либо сломано само реле.

Неполадки мотопомпы и их устранение

1. Не запускается двигатель.

Поломка, которая может вызываться разными причинами. Для устранения:

• В первую очередь проверяем, есть ли в баке помпы топливо. Иногда бывает достаточно залить бензин.
• Когда датчик масла отмечает низкий уровень, для работы двигателя требуется долить нужную жидкость до необходимой отметки.

Проверьте правильность включения оборудования. Мотопомпа может запускаться только в горизонтальном положении.
Закрытый топливный кран также может оказаться причиной «молчания» двигателя. Чтобы он заработал, кран — открыть, дренажную пробку, расположенную в нижней части карбюраторной камеры, — вывернуть. Фильтр промыть бензином, «продуть» воздухом для очистки и поставить на место.
Проверьте, закрыта ли заслонка карбюратора, является ли он чистым.
Возможно, в камеру сгорания мотопомпы попадает масло. Во избежание этого выверните свечу зажигания, поверните коленчатый вал двигателя, несколько раз потянув при этом за шнур стартера.
Удостоверьтесь в чистоте воздушного фильтра, свечи зажигания. Если последняя с нагаром, смело его счищайте. Обязательно плотно закрутите свечу, вставляя ее на место.

2. Нестабильная работа мотопомпы.

• Причиной проблемы может быть загрязнение воздушного фильтра. Необходимо его очистить или заменить.
• Может быть неисправен регулятор частоты вращения. В этом случае могут помочь только специалисты.

3. Неполадки насосной части мотопомпы (нет всасывания).

Большинство проблем такого типа вызвано либо повреждением деталей, либо неправильной эксплуатацией. Чтобы исправить:

• Проверьте заборный шланг – из-за повреждений он может засасывать воздух.
• Сальник помпы может тоже втягивать воздух. Если проблема в нем, деталь необходимо заменить.
• В насосной части должен быть достаточный уровень воды.
• Сливную пробку необходимо накрепко затянуть.

4. Малая производительность мотопомпы.

Если оборудование изначально работало на 5 звезд, но в последнее время еле качает воду, попробуйте следующую инструкцию:

• Очистите заборный фильтр и проверьте достаточность уровня воды.
• Неправильное соединение с заборным рукавом и несовпадение по диаметру. В этом случае требуется правильный монтаж.
• Если в выпускном рукаве есть воды или, наоборот, она перекрыта, мотопомпа не может работать на полную. Открыв вентили и выпустив жидкость из рукава, можно повысить производительность.

5. Перегрев оборудования.

• Температура среды для нормальной работы мотопомпы не должна превышать +40°С.
• Если мотопомпа эксплуатируется на высоте более 2-х км над уровнем моря, агрегат перед работой нужно обязательно отрегулировать.

Способы устранения неисправностей

Если мотопомпа не запускается, глохнет под нагрузкой, не качает и не закачивает воду, не заводится, надо осторожно снять крыльчатку, разобрать отрегулировать ее. Для каждого вида поломки существует индивидуальное решение проблемы

В случае невозможности запуска мотопомпы необходимо выполнить следующие мероприятия:

• залив топлива в строгом соответствии с инструкциями производителя;
• проверка уровня заливки при помощи щупа и в случае необходимости проведение дополнительного залива топлива;
• горизонтальное размещение аппарата;
• проверка работы вала двигателя с помощью шнура запуска;
• очистка поплавковой камеры карбюратора;
• удаление загрязнений в фильтре подачи топлива;
• полное закрытие заслонки карбюратора;
• удаление нагара со свечи зажигания;
• установка новой свечи;
• открытие крана подачи горючего;
• очистка фильтрующих устройств путем откручивания донной пробки на поплавковой камере.

Если возникли перебои в работе устройства, надо провести следующие манипуляции:

• очистка фильтра и всех подходов к нему;
• установка новых фильтрующих деталей и улитки;
• определение номинального значения частоты движения ротора;
• увеличение давления в компрессоре.

В случае сильного перегрева двигателя обязательно надо выполнить несколько действий:

• регулировка двигателя;
• соблюдение температурного режима окружающей среды при работе устройства.

Часто при выполнении работ мотопомпа перестает всасывать жидкость и перекачивать воду. В случае возникновения данной неполадки существует установленный алгоритм действий:

• доливание воды в насосную часть;
• герметичное закрытие заливной пробки;
• замена уплотнителей и сальника;
• замена всасывающего шланга;
• герметизация мест проникновения воздушных потоков.

Многие владельцы мотопомп со временем замечают снижение объемов перекачиваемой жидкости и резкое падение производительности устройства. Устранение данной поломки состоит из нескольких манипуляций:

• проверка соединения заборного рукава к насосному оборудованию;
• фиксация крепежных хомутов на патрубке;
• промывка фильтрующих деталей;
• присоединение шланга соответствующего диаметра и длины;
• перемещение установки к водяному зеркалу.

Для устранения поломки реле времени достаточно очистить внутреннее оборудование от загрязняющих элементов, долить недостающий объем масла и проверить целостность всех деталей. Для возобновления бесшумной работы мотопомпы надо проверить отсутствие механических повреждений и различных дефектов комплектующих деталей. Устранить поломку, связанную с отключением устройства, могут только электрики сервисного центра. До вызова специалиста можно только проверить распределительную коробку на возможность перепада напряжения и удалить видимые частицы грунта внутри аппарата.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

Крыльчатка

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Конденсатор

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Масло

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Рекомендации по профилактике

Почти все причины поломок связаны с неправильным использованием прибора. Перед тем как включить его впервые, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Изучить нужно и те разделы, в которых написано, как правильно ухаживать за оборудованием.

Регулярная чистка будет способствовать долговечности и надежности. Если дренажный насос долгое время не использовался, рекомендуется перед включением подвергнуть его ревизии. Все узлы, которые должны быть смазаны, промазываются.

Положение дренажного насоса

Образовавшиеся продукты коррозии или иные формирования, от них избавляются. После осмотра и устранений всего лишнего, оборудование включают в электрическую сеть и запускают.

После каждой эксплуатации рекомендуется проводить очистку и ревизию. Если придерживаться этого правила, дренажный насос будет служить долго. Застаревшая грязь часто становится причиной ранней поломки, даже не отработав гарантийного периода. Заботьтесь об оборудовании, и его служба будет вам в помощь долгие годы.

Профилактика и обслуживание

Для того, чтобы свой насос служил долго и надежно следует соблюдать правила эксплуатации и проводить регулярную профилактику. Периодически следует осуществлять осмотр аппарата:

1. При выявлении протечки в местах соединения заменяют прокладки и уплотнители.
2. Проверяют заземление.
3. Посторонние звуки не должны присутствовать при работе двигателя.
4. Не должно быть сильной вибрации.
5. Измеряют давление в линии.
6. Насос должен быть сухим и чистым.

Раз в два-три года устройство чистят, все его составляющие. Касательно моделей, которые можно разбирать. Насосы с цельным или запрессованным корпусом не подлежат ремонту, и если происходит поломка, его заменяют на новый. Как разобрать циркуляционный насос самостоятельно?

Тестирование и ремонт электрического узла циркуляционного насоса

Для этого потребуется шестигранный ключ, плоская отвертка (шлицевая) на 4 и 8 мм, крестовая отвертка.

Сперва с системы сливают всю воду, демонтируют насос и после приступают к разборке.

1. Ключом или отвёрткой откручивают 4-6 болтов на корпусе в месте присоединения насосной части к ракушке.
2. Снимают ракушку, крыльчатка при этом остается на валу ротора с двигателем.
3. По периметру находят дренажные отверстия. Их должно быть четыре. Шлицевой отверткой понемногу поддевают рубашку отсека электродвигателя под крыльчаткой. Вал с ротором и рабочим колесом должны выйти из пазов и стакана статора.

Разборка агрегата на этом завершена. Далее очищают ротор, крыльчатку, ракушку от накипи и налета, не повредив детали. Нельзя использовать при этом грубый абразив. Очищать детали рекомендуется щеткой с жестким полимерным ворсом. Можно применять чистящие средства, которые содержат слабый раствор соляной кислоты. Иногда пользуются мелким наждаком – «нулевкой».

Самостоятельный ремонт дренажного насоса

Они состоят из трёх основных конструктивных частей:

• Электродвигатель – вращает вал и лопасти, создающие напор воды.
• Выключатель-поплавок, предназначенный для автоматического выключения аппарата при осушении скважины.
• Перекачивающий узел, состоящий из вала с нанизанными на него лопастями.

Все перечисленные узлы агрегата, за исключением поплавка, располагаются в прочном металлическом или полимерном корпусе. Поплавок же может быть либо встроенным в корпус, либо выносной. Самыми распространёнными неисправностями насосной аппаратуры, предназначенной для дренажных работ, следует признать:

• Сгорание обмотки электродвигателя. Возможно при длительном безостановочном использовании аппарата, либо вследствие работы на сухую.
• Износ механических частей и узлов.
• Забивка фильтров и полостей насоса крупными механическими фрагментами, песком или илом.

Диагностика

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Насос работает но не качает воду

В случае, когда электрическая часть насоса, судя по звуку, работает исправно, но вода на поверхность не подаётся, либо напор её существенно слабее, чем ранее.

Причин этому бывает несколько:

• Забилась водоподающая магистраль – шланг или патрубок. Потребуется отсоединить шланг, подающий воду наверх, от патрубка и прочистить их от загрязнений. Если новый насос не может создать нужного напора, вероятно, длина водопроводных труб превышает технически рекомендованные показатели, и аппарат попросту не может создать нужное давление. Аналогичная причина кроется в чересчур малом диаметре трубопровода. Для увеличения напора потребуется уменьшить длину магистрали, либо увеличить диаметр труб (шланга).
• Износ рабочего механизма – водонапорного колеса. У него, вследствие постоянного контакта с механическим мусором, содержащимся в воде, со временем могут износиться, погнуться, отломиться лопасти. Устранить такую неполадку можно лишь заменив деталь на новую.
• Трудности с подачей воды могут возникнуть из-за слишком низкого расположения насоса или его всасывающей трубки. У дна колодца всегда наблюдается повышенная концентрация ила, взвешенного песка и глины. Подобная взвесь с трудом проходит сквозь фильтры, и напор падает. Для решения такой проблемы следует поднять насос повыше от дна скважины.
• Забились фильтры. Промыть их можно мощьной струёй проточной воды. В особо «тяжёлых» случаях придётся разобрать корпус и прочистить механизм вручную.
• При снижении мощности электромотора, возможно, произошла разгерметизация корпуса или водяных шлангов, вышли из строя подшипники, недостаточное напряжение в питающей электросети.
• Неисправности электрической части можно определить, «прозвонив» проводку аппарата при помощи специального прибора – омметра. Он покажет обрыв проводки или сгоревшую обмотку электромотора.

Для точного определения неисправности и самостоятельного ремонта дренажного насоса придётся произвести его разборку. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить детали и узлы аппарата.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

• Металлический корпус, внутри которого размещаются действующие узлы. При изготовлении корпуса применяется нержавеющая сталь, алюминий или различные сплавы.
• Электродвигатель — главная часть насоса.
• Крыльчатка, представляющая собой колесо с лопастями. Она устанавливается на роторе и обеспечивает перекачку теплонесущей жидкости. Чаще всего крыльчатка изготавливается полимерной.

Фото 1. На схеме показано устройство циркуляционного насоса: указаны все самые важные детали.

Циркуляция в контуре возникает при вращении ротора с помощью электродвигателя. Вращающиеся лопасти выталкивают поступающую жидкость внутрь насоса дальше, в нагнетательный парубок. Широко распространены два типа насосов:

• Мокрые — применяются для бытовых отопительных систем. При работе их ротор пребывает в жидкости, что обеспечивает постоянную смазку и своевременное охлаждение движущихся элементов.
• Сухие — встречаются в больших и средних котельных, а также используются для обогрева значительных площадей. Двигатель с ротором сухой конструкции размещаются в отдельном блоке, и вращение передаётся на лопасти с помощью специальной муфты.

Виды неисправностей

Можно выделить несколько видов неисправностей, которые чаще всего возникают у погружных насосов для воды.

Не включается

Существует 4 возможных причины, по которым аппарат не реагирует на включение.

1. Электрическая защита. В современных изделиях предусмотрена функция защиты, срабатывающая по принципу пробок на счетчике расхода электроэнергии. При возникновении неожиданных нагрузок или сбоев электросети защита срабатывает автоматически и останавливает работу агрегата. Снова запускать механизм рекомендуется только после того, как причина срабатывания автомата будет определена.
2. Порча предохранителей. Предохранители могут перегореть по причине износа, но иногда они приходят в негодность по внешним причинам. При регулярном перегорании специалисты советуют проверить целостность силового кабеля, а также место его подключения.
3. Повреждение кабеля. Для проверки силового кабеля оборудование нужно извлечь, так как большая часть шнура проходит под водой.
4. Защита от работы “всухую”. Кроме электрической защиты, погружные аппараты оснащены приспособлением, контролирующим уровень погружения в жидкость. При недостаточном уровне жидкой среды работа устройства автоматически прекращается.

Включается, но не качает

В ситуации, когда включенный механизм не подает воду, также может быть 4 причины.

1. Запорный вентиль. Самая простая причина, объясняющая отсутствие перекачки воды – перекрытый запорный вентиль устройства. В этом случае насос отключают, затем отворачивают перекрытый кран. Частый запуск агрегата с перекрытым запорным вентилем грозит поломкой, поэтому рекомендуется проверять задвижку перед каждым запуском.
2. Низкий уровень воды. Если запорный вентиль открыт, следующим шагом должна быть проверка динамического уровня воды и регулировка погружения аппарата на нужную глубину.
3. Поломка обратного клапана. При засорении обратного клапана он может “залипнуть” и перестать пропускать воду. В этом случае может помочь прочистка детали или замена на новую.
4. Засорение впускного фильтра. Засорившийся фильтр также может мешать поступлению воды в систему, поэтому следует проверить его состояние и, при необходимости, очистить фильтрующую сетку.

Падает производительность

В случае если оборудование стало подавать значительно меньшие объемы воды, рекомендуется проверить несколько предположений.

1. Снижение напряжения в сети. При низком напряжении аппарат не в состоянии работать на полную мощность.
2. Засорение подъемной трубы. При снижении проходимости подъемной трубы производительность механизма заметно падает.
3. Засорение арматуры в сети водоснабжения. Клапаны и вентили в системе, подающей воду, могут засориться и препятствовать подаче жидкости в полном объеме.
4. Неправильные настройки реле давления.

Слишком частые включения-отключения

Проблема возникает в случае работы техники в паре с гидроаккумулятором. Частые включения и отключения могут происходить по нескольким причинам.

1. Слишком низкое давление в гидробаке.
2. Разрыв резиновых комплектующих бака.
3. Неправильные настройки реле давления.

Пульсирующая подача воды

Пульсирующая струя воды из крана свидетельствует о снижении уровня воды в скважине ниже рекомендуемого. В этом случае следует как можно быстрее опустить механизм на расчетную глубину.

Подтекает корпус

При износе уплотнителей начинает течь корпус агрегата. Место течи обнаружить несложно по появлению потеков и коррозии. Если своевременно не заменить уплотнители, изделие может окончательно прийти в негодность.

Гудит, не качает

Аппарат может издавать гудение, но не подавать воду по следующим причинам.

1. Крыльчатка прилипла к корпусу устройства из-за долгого хранения насоса “всухую”.
2. Крыльчатку заклинило из-за песка, ила, грязи.
3. Поломка конденсатора пуска движка.
4. Низкое напряжение в электросети.

Сильно вибрирует

Сильная вибрация преимущественно возникает в центробежных насосах из-за износа подшипников или из-за ослабления креплений. Проблема решается при замене деталей и укреплении элементов.

Не выключается

Погружной насос перестает автоматически отключаться в случае, если вышло из строя реле давления, или же если у реле неправильные настройки.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

Источник