Моторизированный регулятор громкости ремонт

Не работает регулятор громкости

Ремонт энкодера автомагнитолы

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Источник

Ремонт регулятора громкости Microlab PRO 3

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта — это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило — доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней — обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!

Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!

Следующие планы по доработке этих колонок — модернизация фильтров в самих колонках.

Найдены возможные дубликаты

Регулятор громкости это Потенциометр, а на фото это Инкрементальный Энкодер так его раз так, можно добавить чуть смазки специальной для более долговечной работы. И я бы заморочился с подписями «LED07» и «LED08» вероятно можно просо впаяв светодиоды сделать подсветку крутилки.

Я не радиоэлектроник ) поэтому в показаниях могу путаться, вы уж простите 🙂 Я просто люблю разбирать неисправное и на интуитивном уровне восстанавливать работоспособность. Насчет смазки — согласен, но под рукой ничего не оказалось подходящего. С диодами подсветки — на досуге можно поэкспериментировать 🙂

Да я тоже не электроник, так, интересующийся. Возможно для подсветки надо прозрачную крышку, или как то доработать, надо по месту смотреть.

Появился час времени, и я залез в недособранный усилок, с целью проверки легенды о LED`ах 🙂 Вобщем нет там питания, на этих контактах, хотя отверстия в корпусе предусмотрены, и светодиоды должны светить прямо под крутилку. Выглядело бы неплохо конечно. Видимо производитель изначально планировал подсветку, но с целью удешевления от идеи отказались, и попутно кроме диодов убрали еще какой то элемент, отвечающий за подачу питания.

На фото в отверстиях под крутилкой громкости — отверстия для ножек диодов.

это понятно. надо по дорожкам посмотреть возможно что впаять светики и резистор. маловероятно что какая то там мудреная схема питания крутилки. как минимум нужно фото с обратной стороны платы. 1jr5 1jr7 полагаю причастны к этому.

там ещё 4 есть на той же дорожке ..если посмотреть

кудато на верх уходят

1j2 надо впаять просто перемычку, впаять светодиоды не перепутав полярность, впаять два резистора 1jr7 1jr6 (судя по конденсатору на 25 вольт там в сети 12 вольт, нодо перепроверить мультиметром, и впаять соответствующий номинал резистора с\рассчитанный на калькуляторе расчета резистора светодиода). И 1j6 и 1j6′, смотреть по схеме если то сверху два светодиода то впаяв 1j6 они будут светит вместе, впаяв 1j6′ будет светить по другому, возможно ручка будет светится пока прибор в розетку вставлен.

Ого, спасибо, тут целый клондайк экспериментов ) Главное ничего не спалить.

Оборотная сторона платы

поищи схему. там вероятно пара резистор просто не распаяны

Спасибо вам огромное за информацию, время пол третего, прочитал вашу статью и взялся за работу🤝

Все получилось, работает как идеально. 😁

И это замечательно ) рад был оказаться полезным.

Чувак, спасибо, помогла инструкция)

Акустика огонь, у меня такие уже 12ый год работают без нареканий, даже постоянные выезду на дачу в студенчестве пережили

Я тоже такие микролабы покупал еще в 2008 примерно году, но при переезде в другой город пришлось их оставить, тете подарил. 25 кг все таки. И они у нее до сих пор работают.

Это, мать его, энкодер. С ним проще. Мне бы найти на замену переменный резистор на выносной блок саундкарты, а то скрежещет по ушам.

Подскажите в трех словах принцип его работы? Чисто механически определенным образом замыкаются контакты, а специальная микросхема расшифровывает последовательность этих замыканий, верно?

Энкодер — да, примерно так и работает. Считается количество импульсов.

Большущее Вам спасибо. У меня музцентр Самсунг МАX, пульт давно в помойке, а громкость приходилось увеличивать монеткой. Думала, что без пайки тут не обойтись. Гемор был только с разбором.

На здоровье 🙂 рад что смог помочь

Перебрал , все заработало. Из нюансов — воспользовался стирательной резинкой, а не наждачкой.

Отлично, я уже рад, что вам мой опыт оказался полезен! Стирашка — тоже вариант, некоторые жесткие стирательные резинки содержат абразив, отличная альтернатива наждачке! Я еще когда-то в подобных целях пользовался боковой поверхностью от спичечного коробка, по которой спичку зажигают.

Я по привычке. Я этой резинкой столько оперативок протер, на ИИ хватит).

Проблема была у меня как у предыдущего хозяина ваших колонок — ПДУ работает же (.

Сколько стоит новый регулятор?

Понятия не имею, и даже бы если он был в магазине в продаже, я бы не стал покупать. Пульт работает же.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом,

но если они были посеребрёны то ты всё стёр и будет умирать быстрее

Вряд ли там было серебро, акустика бюджетная. Тем более результат получился положительным.

Я плохо разбираюсь в электронике, но по моему личному опыту — гул возникает или из за каких то наводок (нужно экранировать провода) или из за высохших конденсаторов! Я так усилитель Радиотехнику У101 восстанавливал, все старые емкости заменил, фон и гул в колонках исчез.

Добрый день! По поводу громкости канала ничего не подскажу, я не радиотехник. механику только починяю 🙂

И хватит!

Усилитель, в котором не работает один канал.

Привезли нам как то в ремонт Усилитель Roxton RX150⠀

Причина обращения: Не работает один канал.

Открыли мы его, а там вот: (см фото ниже)

Мы: А Вы его чистить не пробовали хотя бы раз за все время использования?

Клиент: А зачем? У нас один канал же не работает.

Колонки из г. канализационной трубы и палок

Зачесались руки что-то полезное сделать.
В наличии было: пара динамиков 3″, пара пищалок, пара кроссоверов, пара пассивных мембран, плата Bluetooth CSR 64215, плата усилителя на ТК2050 и всякой крепежной мелочи маленькая кучка.

А что бы мне не сколхозить что нибудь музыкально играющее.
Пойдем в магаз, купим что-то для изготовления корпуса
внтканал 60*120, дубовая досочка, труба канализационная безшумная 110. И балеринка по дереву

Главное не ошибиться в размерах и всё ровненько аккуратненько. А потом хорошо убрать токарный станок, чтоб не получить люлей от токаря.
Фото в процессе регулярно забывал делать, едем дальше

В процессе работы руки из жопы сделали своё дело.
Уронил динамик и около магнит, в него моментально набилась мелкая металлическая стружка, вытащить её оттуда не представляется возможным. Динамики в итоге будут другими

Трубы отшкурил и покрасил матовой акриловой эмалью, собрал в коробочку усилитель, мудохался долго, фото не делал.

Усилитель собирал собирал, а он не работает, дело было в плате самого усилителя, под радиатором вместо микросхемы был её обугленный трупик. Заменил готовой платой УНЧ из Чип и Дип-а.

Ну и вот что из этого всего вышло

Звук приятный, мне нормуль, даже есть бас — тут спасибо пассивным мембранам.
Внешний вид получился спорный, но аккуратный, тут уж на вкус и цвет как говорится.
На хи-фи не претендую, динамики новые так себе, хоть и красивые)) К тому же они оказались в диаметре немного меньше старых, в посадочное место встали со свистом. Промазал место соприкосновения герметиком, чтоб не дуло не пердело из щелей.
Делал всё очень долго — свободного времени не так много, как хотелось бы.
Похвал не жду, просто делюсь опытом. Есть вопросы — задавайте, отвечу как знаю, но спорить, что я прав — не стану.

Усилитель из желудей, изоленты и такой то матери

Собственно, чем он хорош:
1) Должен работать
2) Малые линейные искажения
3) Простой, как карандаш
4) Дешев и легок в изготовлении
5) Нет выходного конденсатора

Есть и минус:
1) Хочет питания обоих полярностей, для меня это плюс

Штош, ищем по этому поводу что нибудь в инете, находим обзор усилителя по этой схеме:

Из нюансов:
1) базы транзисторов VT1, VT2 — соединить лучше через резисторы, что бы несколько выровнять характеристику, если захочется сделать как в ориг. схеме, можно резисторы на ноль Ом запаять или перемычки, что не так красиво
2) при неиспользовании входа (-) нужно соединить его с землей
3) транзисторы VT3, VT4 можно взять такие же, как VT2, VT1
4) у усилителя выход без конденсаторов, поэтому нужна защита колонок от постоянки на выходе(кроме предохранителей), схему можно взять от брига.
5) добавил резистор Rx настраивает нуль на выходе, небольшое смещение всё таки есть у любого ОУ.
6) C3, C4 можно заменить на пленочный конденсатор, стабильность не шибко улучшится, но уменьшаться головные боли с усыханием конденсаторов, что точно плюс, на плате место есть.
7) все резисторы С2-29 0,125 Вт, подстроечник — СП5-2вб. Можно взять буржуйские на мощность 0,25 Вт и подстроечник 3296
8) отверстия для крепежа платы и радиаторов пока не определены, все зависит от радиатора

Я разместил элементы несколько по другому, что бы все влезло в юнитовый корпус или сразу в колонку:

Это один канал, таких платы нужно две, но по высоте получается меньше оригинальной конструкции(хотя что считать оригинальной конструкцией — я не знаю, а схема стандартная для усилителя). Размер 77*86мм.

Х1 — вход
Х2 — выход
Х3- +питания
Х4- — питания

Источник