Моторный участок для ремонта двигателей ваз 2107

Ремонт двигателя «Жигулей»: основные понятия

Многие автолюбители, особенно начинающие, не совсем четко представляют себе, в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 2107, или любого двигателя внутреннего сгорания, например, ВАЗ 21213, который именуют «капитальный ремонт», или капремонт. Поясняем это на простой «жизненной ситуации».

У вас автомобиль не новый. Вы ездили на нем, он «кушал» в избытке масло и бензин, двигатель имел плохую тяговитость, шумел. Подниматься в длинную, крутую горку на 4 передаче ваша машина не могла. Приходилось переключаться на третью, все едущие за вами участники движения вначале сигналили вам, затем – обгоняли.

И вот как – то вы решили «сэкономить» на покупке моторного масла. Путь неблизкий, а масло убывает очень ощутимо. Вы купили дешевое масло на рынке, залили его в двигатель и забыли. Но в пути пришлось забуксовать. Двигатель начал перегреваться, время вечернее, место дикое. У вас «классика», а не ВАЗ 21213. Раздатки нет. Вы рванули педаль газа, и на 1 — й скорости, наконец, выехали. По дороге к дому стук усилился, стала постоянно гореть лампа давления масла, приходилось ехать на «подсосе», а при въезде в гараж машина совсем заглохла.

В мастерской обнаружилось, что:

• распределительные валы исшарканы и сточены, с грубыми заусенцами.
  
• Шлицы на валу масляного насоса срезаны практически полностью, при этом весь картер и фильтр масляного насоса забит стружкой и металлической трухой.
  

Произошло следующее: при форсированной работе горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазочные свойства, и интенсивно трущиеся детали вместо смазки сточились, и в конце двигатель даже «заклинил».

На ремонт были истрачены значительные средства. Сделано было следующее:

• заменена головка блока цилиндров,
• подтянута цепь,
• поставлен новый масляный насос,
• полностью заменено масло с промывкой двигателя,
• заменен масляный фильтр,
• пришлось поменять многие прокладки,
• заново выставлен момент зажигания, заодно приобретены новые высоковольтные провода зажигания (провод с катушки был поставлен от ВАЗ 21213);
• поставлены новые свечи;
• заменено реле генератора;
• подтянута цепь ГРМ, отрегулированы натяжитель и успокоитель.

Следует ли считать, что был проведен капремонт?

Ответ: нет. Как машина до этого «много и хорошо кушала плохое масло», так она будет потреблять и хорошее, в повышенных масштабах. Как она плохо ехала в горку до аварии, так же она плохо и едет после ремонта.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля — это тот ремонт, который проводится по причине потери тяговитости и мощности двигателя – а именно снижение крутящего момента,

Какими способами выявить потерю мощности? Простые способы таковы:

• Избыточное потребление масла и бензина;
• Снижение динамики разгона при хорошо отрегулированном карбюраторе, это относится ко всей «классике» и к ВАЗ 21213;
• Появление черного дыма и копоти в выхлопе, следы жирной сажи на конце выхлопной трубы.
  

Что может симулировать необходимость капитального ремонта?

• В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.Иногда бывает, что похожая картина развивается в том случае, если нарушена прокладка головки блока цилиндров. В этом случае может быть снижение выходной мощности и компрессии. Может создаться впечатление, что нужен капитальный ремонт;
  
• Иногда неправильно после открытия затянуты болты головки, вследствие чего создается перекос;
• В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.

Потеря мощности есть следствие неполного прилегания поршней к стенкам цилиндров, или снижение компрессии. Именно снижение компрессии, износ поршневых колец и увеличение диаметров рабочих объемов цилиндров требует капитального ремонта.

Особенно важна хорошая компрессия на малых передачах, когда двигатель развивает большую мощность. Это позволяет, например, ВАЗ 21213 преодолевать бездорожье.

Запомните: главным в капитальном ремонте двигателя является ремонт блока цилиндров.

Этапы ремонта блока цилиндров следующие:

• Дефектовка – или измерение компрессионного числа в каждом цилиндре;
• Разборка блока и тщательное измерение плоскостей и размеров;
• Расточка блока под новые размеры, и хонингование поверхностей – или изменение геометрии цилиндров;
• Проверка размеров, обработка плоскостей, шлифование и хонингование коленчатого вала (коренные и латунные шейки) – в этом и предыдущем пунктах и заключается капитальный ремонт в своей сути;
• Балансировка коленчатого вала вместе с маховиком и корзиной сцепления;
• Подбор новых поршневых колец под новые размеры;
• Сборка, тестирование работы и измерение компрессии после ремонта.

Для тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт своими руками, чтобы покупались только запчасти (так как за одну лишь работу в автосервисе возьмут не один десяток тысяч рублей) кратко опишем лишь разборку и процесс извлечения блока цилиндров (подход практически тот же самый у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21213):

• Нужно иметь место для ремонта, с ямой и кран – балкой, или возможностью присоединения тали для того, чтобы вынуть двигатель, иначе капремонт обречен на провал, еще не начавшись;
• Вначале снимите капот, чтобы освободился подход к моторному отсеку спереди;
• Снимаем аккумулятор, предварительно отключив «массу»;
• Выворачиваем болты на радиаторе и блоке цилиндров, предварительно открыв радиатор и расширительный бачок и сливаем весь тосол;
• Аккуратно подставив емкость, сливаем моторное масло из картера двигателя;
• Снимаем вначале воздушный фильтр, затем карбюратор и надолго откладываем в сторону;
• Болтающийся шланг подвода топлива отсоединяем от бензонасоса (в просвет вставляем болтик М8, чтобы не лился бензин);
• Затем бензонасос вместе с проставкой, прокладками и его штоком снимается с мотора;
• Убираем все патрубки, идущие к печке, свечные провода, провод катушки;
• Снимаем со штоком прерыватель – распределитель;
• Начинаются работы внутри двигателя: после снятия крышки блока цилиндров убираем кулачковый вал, и звезду ГРМ;
• Выворачиваем ответственные болты крепления головки блока цилиндров, желательно иметь крепкие головки, или динамометрический ключ. Это весьма ответственная процедура, и перед тем, как браться за нее впервые своими руками, нужно внимательно прочитать о направлении, силе, и порядке работы с винтами и ключом;
• Отсоединяем «штаны», или выпускной коллектор, а затем снимаем полностью головку блока цилиндров;
• Затем проводим визуальный осмотр цилиндров и поршней на предмет выбитых обозначений, проверяем плотность посадки поршней на пальце, прикидываем, какой капремонт предстоит;
• Забираемся в яму, снимаем у картера двигателя защиту, отсоединяем все провода (обесточиваем генератор), а затем снимаем его вместе с ремнем прочь;
• Снимаем и убираем стартер с автомобиля;
• Убираются все трубы системы охлаждения вместе с термостатом, убирается «карлсон» вместе с радиатором и водяной насос;

Только теперь, когда гараж стал похож на склад запчастей, можно вывернуть крепление шкива коленвала, винты картера сцепления, большие гайки (2) с подушек двигателя, и, пользуясь помощью напарника, подвесить на балке, аккуратно приподнять над моторным отсеком и снять двигатель.

После этого снимается сцепление, масляный фильтр, маховик, цепь ГРМ, звезда коленвала также снимается, и только после этого можно приступать к оценке состояния коленвала, его шеек, вкладышей, а также начать работать с блоком цилиндров, оценивая будущий капремонт.

В том случае, если вас не пугает даже подготовительный объем работы, то можно смело рекомендовать вам провести капитальный ремонт двигателя своими руками.

Кроме того, вы должны найти СТО, где вам проведут растачивание блока цилиндров, будут шлифовать коленчатый вал, выполнят запрессовку и другие операции.

Таким образом, без серьезных авторемонтных мастерских, оснащенных станками, все равно не выполнить капитальный ремонт своими руками в одиночку.

Решение за вами.

Источник

Двигатель ВАЗ 2107: устройство, основные неисправности, ремонт

Отечественная «семёрка» выпускалась в период 1982–2012 гг. За это время она завоевала имя народной машины благодаря относительной дешевизне, надёжности узлов и агрегатов и возможности ремонтировать сложные элементы (вплоть до двигателя) практически «на коленке».

Устройство двигателя ВАЗ 2107

Силовую установку 2107 можно назвать революционной для линейки моторов автомобилей тольяттинского автозавода. Это первый из автомобилей так называемой классики, получивший передовую систему впрыска.

Инжекторная система «семёрки» работает в довольно непростых условиях, с постоянными высокими нагрузками, особенно на наших дорогах. По этой причине двигатель требует хорошего и своевременного обслуживания. Даже малейшее засорение отрицательно скажется на подаче горючего, в результате чего увеличится расход топливной жидкости и снизится эффективность работы ДВС.

Система смазки

Одна из главных зон двигателя ВАЗ 2107 — это система смазки, функционирующая за счёт подачи масла к трущимся поверхностям. Благодаря ей обеспечивается уменьшение трения и повышается КПД силовой установки. Заливка масла происходит через маслозаливную горловину, запираемую плотно крышкой. Старая, уже не нужная смазка, сливается из системы через другое отверстие — оно бывает закрыто резиновой заглушкой.

Важные характеристики системы смазки:

• вмещает система ровно 3,75 литров масла, за уровнем которого можно следить по указательной мерке;
• давление на прогретом ДВС при средних оборотах коленвала составляет 0,35–0,45 МПа;
• функционирует смазочная система комбинировано — под давлением и путём разбрызгивания.

К основным проблемам системы смазки принято относить:

• засорение масляного фильтра;
• неполадки, связанные с вентиляцией картера;
• утечку смазки через неплотные соединения;
• разрушение сальников коленвала;
• проблемы с давлением жидкости.

Причины, способствующие возникновению неполадок, довольно разнообразны. Надо понимать, что длительная работа двигателя непосредственно связана с системой смазки — она обусловливает долговечность силовой установки. Ведь даже кратковременный перебой снабжения смазкой трущихся внутренних деталей мотора способен привести к капитальному ремонту и даже замене дорогостоящего узла.

Система охлаждения ВАЗ 2107

Она призвана поддерживать нужный тепловой режим моторной установки путём корреляции отвода тепла от самых нагревающихся узлов и деталей. На «семёрке» функционирует герметичная жидкостная система с принудительной циркуляцией. Одними из её важных компонентов являются насос, расширительный бачок, радиатор отопителя с электровентилятором и термостат.

1. Насос центробежного типа приводится в действие от коленвала. Состоит из крышки, держащейся на четырёх шпильках, и корпуса, соединённого с крышкой через уплотнительную прокладку. Ещё насос имеет валик с крыльчаткой, вращающийся на подшипнике.
2. Расширительный бачок интегрирован в систему охлаждения не просто так. Элемент принимает излишки антифриза, имеющего свойство при расширении создавать высокое давление, способное разорвать все шланги, трубки и радиаторные соты. Такой же силой обладает и вакуумное разряжение, образуемое при охлаждении (уменьшении) жидкости. Расширительный бачок призван устранять оба явления. Представляет собой элемент прочный резервуар с заливной горловиной и штуцерами. Особую роль играет крышка бачка, оснащаемая клапанами для вывода излишек давления.
3. Радиатор отопителя — это конструктивная деталь с двумя резервуарами и железным сердечником. Устанавливается на резиновых подушках, фиксируется к кузову «семёрки» двумя болтами. Элемент соединён с расширительным бачком по герметичной схеме. Оснащается электровентилятором, включающимся от датчика. На «семёрках» раннего года выпуска электрический вентилятор не ставился, лопасти механическим путём вращались от мотора. В системах впрыска электровентилятор получает команду уже от ЭБУ через реле и датчик температуры антифриза.
4. Термостат поддерживает нужный тепловой режим силового агрегата, помогает ему быстро запускаться. Оснащается двумя клапанами: основным и перепускным. Благодаря термостату обеспечивается быстрый прогрев мотора.

Принцип работы охлаждения двигателя можно представить так: тосол циркулирует по всем зонам системы, нагревается, затем поступает в радиатор и в насос.

Поршневая группа

Сюда входят 4 обязательных элемента.

1. Поршни на ВАЗ 2107 сортируются по диаметру пальца на 3 класса через каждые 0,004 мм. При их изготовлении особое внимание уделяется также массе, поэтому при капитальном ремонте моторной установки не надо обязательно использовать поршни одной группы — достаточно, чтобы они были под двигатель «семёрки». На днище поршня указана стрелка направления.
2. Поршневой палец — конструктивный элемент, прихваченный стопорными кольцами.
3. Шатуны на ВАЗ 2107 применяются с запрессованной втулкой из комбинированного железа. Они тоже, как и поршни, классифицируются на 3 класса, в зависимости от диаметра втулки. Шатуны делаются стальными, кованными.
4. Кольца в поршневой группе «семёрки» используются чугунные. Два из них, бочкообразной формы, полухромированные и компрессионные, одно — маслосъёмное.

Блок цилиндров

Блок изготовлен из чугуна особого типа — высокопрочного. Гильзы для вазовских цилиндров не нужны, так как подразумевается расточка на месте. Цилиндры хонингуются изнутри, что делает их высокоточными. Они делятся на 5 классов, чередуясь на 0,01 мм.

Неисправности штатного двигателя ВАЗ 2107

Принято различать основные неисправности штатного двигателя «семёрки». Все они требуют скорого и обязательного разрешения во избежание капитального ремонта.

Перегрев двигателя

Частая неисправность, вызванная разными причинами и грозящая пробоем прокладки ГБЦ или сложным ремонтом двигателя. Обычно при перегреве мотора на приборной панели сигнализирует индикатор. К сожалению, многие автомобилисты несвоевременно реагируют на стрелку, приближающуюся к красной зоне.

При первых симптомах перегрева надо действовать уже за рулём:

• открыть воздушную заслонку;
• включить вентилятор отопителя, поставив на самую высокую скорость;
• поставить нейтральный режим коробки передач, постараться за счёт инерции скатить машину на край дороги (обязательно включить аварийку);
• оставить двигатель поработать на холостом ходе 2–3 минуты.

Это сработает, если из-под капота не вырываются клубы пара, т.е., уровень перегрева низкий. Помните, что сразу глушить двигатель при таком перегреве не рекомендуется. Так делается лишь при условии, что прорвало шланг, и есть угроза разгерметизации системы охлаждения.

После поворота ключа в обратное положение, мотор полностью не глушится, работает за счёт псевдокалильного зажигания, поэтому его надо заглушить принудительно, поставив рычаг КПП в любое положение, кроме нейтральной, и нажать на тормоз — затем отпустить муфту сцепления.

После остановки мотора антифриз продолжает циркулировать, оказывая наибольшее воздействие на соединения деталей двигателя. При неблагополучном исходе это грозит образованием паровых пробок. Явление принято называть «тепловым ударом».

Если перегрев моторной установки сопровождается выбиванием пара из-под капота автомобиля, инструкция по устранению выглядит уже иначе.

1. Открыть капот, проверить наличие антифриза в расширительном бачке, целостность шлангов, радиатора и термостата.
2. Взяться тряпкой за крышку бачка, осторожно выкрутить на 1 оборот, чтобы вышло давление. Работать крайне аккуратно, чтобы не ошпарило горячим тосолом!
3. Восстановить причины перегрева и разгерметизации системы охлаждения: обмотать лопнувший шланг изолентой или заменить, закрыть образовавшуюся из-за коррозии трещину на радиаторе, залить нужную дозу хладагента и т. д.

В некоторых случаях виновником перегрева становится датчик, включающий моторчик вентилятора. Его легко проверить: надо скинуть оба провода с клемм датчика и соединить их между собой — если вентилятор заработает при включённом зажигании, надо менять датчик, он не работает.

Также может глючить термостат, регулирующий прохождение потоков антифриза через радиатор и около него. Проверяется узел системы охлаждения так: на прогретом моторе следует ощупать рукой верхний и нижний патрубки, соединяющие мотор с радиатором. О неисправности термостата можно судить по холодному нижнему шлангу.

Стук двигателя

Он бывает разным.

1. В первую очередь, когда речь заходит о стуке, имеется в виду шатун. Если элемент начинает стучать, то сразу падает давление масла. Как правило, опытные автомобилисты легко распознают звук испорченного шатуна по глухому стуку, увеличивающемуся по мере ускорения автомобиля.
2. Стук бывает и в коренных шейках коленвала, когда в системе падает давление, и слышится глухой металлический шум. Он распознаётся на всех оборотах моторной установки, и диагностировать неисправность можно без разбора ДВС.
3. Стук на холодную проявляется на изношенных моторах. Ничего страшного в нём нет. Просто зазоры между сопрягающимися деталями превысили допустимые нормы, когда силовая установка нагревается, всё приходит в норму.
4. Стук возможен из-за биения клапанов, что возникает из-за плохой настройки «постели» распредвала или износа рокера.
5. Наконец, он может быть вызван ослабеванием цепного привода. В этом случае хорошо различим металлический звон на холостых оборотах. При увеличении оборотов, звук пропадает частично или полностью.

Дым из сапуна

Если заходит речь об этом, дым в глушитель не идёт, никакого пара, но машина начинает расходовать масло литрами. Одновременно засоряются первый и четвёртый цилиндры двигателя.

Эта неисправность имеет несколько причин: изменение компрессии двигателя, износ маслоотражательных колпачков или лопание колец.

Троение двигателя

Семейство автомобилей ВАЗ, оснащённых инжекторными системами старого поколения, часто «грешит» таким эффектом, как троение. Причины неисправности, как правило, следует искать в системах впрыска, топливоподачи и т. д.

Устранить троение, вызванное засорением топливного насоса или фильтров, можно единственным способом — с помощью замены элементов или их очистки. В некоторых случаях насос может работать некорректно, тогда его придётся разобрать и найти причину.

Если забиваются форсунки, то это происходит чаще из-за некачественного горючего. Сами элементы тоже подвержены износу. Проверяются форсунки с помощью особого стенда, который не только позволяет диагностировать состояние форсунок, но и проводит очистку.

Троение может возникать по причине потери искры. В этом случае подозрение сразу падает на свечи зажигания. Их рекомендуется тщательно проверить, визуально осмотреть на наличие трещин или накопившейся грязи. Сомнительные элементы сразу заменить. Двигатель «семёрки» может троить по причине прогорания клапанов.

Дым из глушителя

Многие по незнанию игнорируют дым, ведь он практически незаметен на горячем двигателе. Впрочем, если он не прекращается — это является признаком более или менее серьёзных неполадок в моторной установке.

Как утверждают опытные автомобилисты, дым обостряется при заводе моторной установки. На него следует обратить особое внимание, вовремя определяя неисправность.

В основном чрезмерно плотный дым намекает на ошибки систем охлаждения и подачи горючего. Возможны неполадки распределительного механизма или поршневой группы.

Забрасывает маслом свечи

Тоже одна из распространённых неисправностей двигателя ВАЗ 2107. Маслом покрывается резьба свечи или корпус, а в особых случаях, даже весь цоколь. Одновременно с этим мотор сигнализирует ухудшением динамических свойств, повышенной дымностью и высоким расходом масла.

Причиной забрасывания масла на свечи эксперты называют в первую очередь повреждение или износ направляющих клапанов, маслосъёмных колпачков, элементов поршневой группы или прокладки ГБЦ.

Не тянет мотор

Автомобиль потерял былую тягу? С таким явлением сталкивается практически каждый владелец «семёрки», эксплуатирующий машину более 5 лет. Она долго разгоняется, не может преодолеть подъёмы на высоких передачах.

Как известно, ВАЗ 2107 бывает с инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого различают причины неисправности.

1. На карбюраторном ДВС отсутствие тяги вызвано системой питания — не хватает топлива или его подача чересчур большая. Карбюраторы нуждаются в грамотной регулировке, иначе работа мотора будет неустойчивой. На показатель мощности двигателя влияет также газораспределительный механизм, что характеризуется уменьшением давления.
2. Если плохо тянет мотор с системой впрыска, причина бывает связана с ГРМ, фильтрами, системами зажигания и неполадками в поршневой группе.

Ремонт двигателя

Следующие инструменты понадобятся для этой работы:

• съёмник, позволяющий легко вытащить поршневой палец;
• настраиваемая опора под днище, выдерживающая не менее 1 тонны;
• ключ храповика коленвала;

Как снять двигатель

Снимается двигатель для ремонта или замены. Ничего особо сложного в процедуре нет, если имеется специальная лебёдка. Мотор удастся демонтировать в этом случае целиком, однако, это тяжелее, чем снять без ГБЦ.

Последовательность действий выглядит так.

1. Капот автомобиля рекомендуется снять, чтобы обеспечить свободный доступ.
2. Слить весь хладагент.
3. Снять воздушный фильтр, отсоединить трос подсоса, скинуть рычаг акселератора, бензошланг карбюратора — одним словом, всё то навесное оборудование, которое может представлять преграду в работе.
4. Открутить глушитель, снять шланг с отопителя.

Теперь можно переходить к непосредственной работе с двигателем.

Открутить гайки с подушек.

Под верёвку эффективнее будет всунуть металлическую трубу. Концы каната надеть на гидравлическое оборудование для поднятия двигателя. Прокрутить и вытащить мотор.

Замена вкладышей коленвала

Двигатель снят, можно продолжать.

1. Отвернуть 14 болтов крепления поддона к ГБЦ.
2. Снять масляный насос.
3. Отвернуть гайки крепления шатунов, снять крышки.

Чтобы удалось вынуть и заменить вкладыши, следует из проточек постели пятого коренного снять полукольца упорного подшипника. После разбора коленвала можно вынуть старые вкладыши и заменить. Новые элементы должны соответствовать нужной категории.

Вкладыши можно только заменить. Ремонту они не подлежат, так как изготовлены по точным размерам. Со временем детали истираются, приходится ставить новые. По сути, вкладыши — это подшипники скольжения для шатунов, воздействующих на коленвал.

Замена поршневых колец

Во многих случаях эта процедура требуется по вине самого автовладельца, заливающего вместо качественного масла непонятно что. Кроме того, большое значение имеет частота обновления смазки. Первый симптом, свидетельствующий о выходе из строя колец — резкое увеличение расхода топлива.

Замена на снятом, но ещё не разобранном двигателе.

1. Коленвал проворачивается так, чтобы требуемый поршень встал в нужное положение — в нижнюю мёртвую точку.
2. Крышка шатуна снимается, все поршни выталкиваются цилиндрами наверх.
3. С поршней счищается нагар.
4. Старые кольца меняются на новые.

Надо обязательно сначала поставить маслосъёмное кольцо, а в завершение стянуть оба элемента специальной оправкой.

Ремонт маслонасоса

Маслонасос на ВАЗ 2107 — важнейший элемент смазочной системы, позволяющий подавать смазку под давлением. Ремонт элемента подразумевает наличие таких инструментов, как плоские щупы размером 0,15–0,25 мм, линейки и тисков.

Алгоритм проведения восстановительных работ с маслонасосом.

Демонтировать насос и установить его в тиски.

Каждая снятая деталь быть осмотрена на наличие трещин и деформаций. При их обнаружении элемент надо заменить. В конце обязательно промыть все детали керосином и высушить сжатым воздухом. После этого всё собрать обратно.

Двигатель ВАЗ 2107 только с виду представляет собой сложное устройство. На самом деле, если действовать по инструкции и аккуратно, его можно без опаски разобрать и собрать.

Источник