Мотоцикл днепр его ремонт

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту мотоциклов производства Киевского мотоциклетного завода

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов МВ650М.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 108
• Формат: DjVu
• Размер: 10,1 Mb

Мотоцикл МВ-750.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов МВ-750.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 94
• Формат: PDF
• Размер: 14,5 Mb

Мотоцикл К-650 «Днепр».

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов К-650 Днепр.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 93
• Формат: PDF
• Размер: 14,6 Mb

Мотоцикл «Днепр» МТ9.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Днепр МТ9.

• Издательство: Внешторгиздат
• Год издания: 1974
• Страниц: 105
• Формат: PDF
• Размер: 31,3 Mb

Мотоцикл «Днепр» МТ10-36.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Днепр МТ10-36.

• Издательство: Автоэкспорт
• Год издания: —
• Страниц: 101
• Формат: PDF
• Размер: 30,9 Mb

Мотоцикл Днепр-11. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Днепр-11.

• Издательство: Внешторгиздат
• Год издания: 1990
• Страниц: 49
• Формат: PDF
• Размер: 24,4 Mb

Мотоцикл Днепр-12. Инструкция по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Днепр-12.

• Издательство: Автоэкспорт
• Год издания: —
• Страниц: 91
• Формат: PDF
• Размер: 17,2 Mb

Мотоцикл К-750.

Описание устройства и руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов К-750.

• Издательство: Машгиз
• Год издания: —
• Страниц: 282
• Формат: PDF
• Размер: 13,7 Mb

Мотоциклы К-750, М-61, М-62.

Описание устройства и руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту тяжелых мотоциклов моделей М-61, М-62 и К-750.

• Издательство: Физкультура и спорт
• Год издания: 1962
• Страниц: 211
• Формат: PDF
• Размер: 13,5 Mb

Руководство по войсковому ремонту мотоциклов К-750В и МВ-750.

Руководство по ремонту тяжелых мотоциклов моделей М-В-750 и К-750.

• Издательство: Военное издательство МО СССР
• Год издания: 1967
• Страниц: 90
• Формат: DjVu
• Размер: 20,3 Mb

Мотоцикл К-750М.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов К-750М.

• Издательство: Автоэкспорт
• Год издания: —
• Страниц: 86
• Формат: PDF
• Размер: 4,1 Mb

Ремонт тяжелых мотоциклов.

Руководство по ремонту тяжелых мотоциклов моделей К-750М, Урал и Днепр.

• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1986
• Страниц: 305
• Формат: PDF
• Размер: 29,4 Mb

Ремонт мотоциклов «Днепр» и «Урал».

Руководство по ремонту тяжелых мотоциклов Урал и Днепр.

• Издательство: Россельхозиздат
• Год издания: 1987
• Страниц: 215
• Формат: PDF
• Размер: 27,0 Mb

Мотоциклы Урал, Днепр. Эксплуатация, ремонт.

Руководство по эксплуатации и ремонту тяжелых мотоциклов Урал и Днепр.

• Издательство: Ранок
• Год издания: 2001
• Страниц: 237
• Формат: PDF
• Размер: 41,3 Mb

Тяжелые мотоциклы. Устройство и эксплуатация.

Описание устройства и руководство по эксплуатации тяжелых мотоциклов производства Киевского мотоциклетного завода.

• Издательство: Воениздат
• Год издания: 1976
• Страниц: 155
• Формат: PDF
• Размер: 3,4 Mb

Сервисный инструмент для ремонта мотоциклов «Днепр» МЕ9, МТ10.

Каталог сервисного инструмента для ремонта мотоциклов Днепр МТ9 и МТ10.

• Издательство: Автоэкспорт
• Год издания: —
• Страниц: 14
• Формат: PDF
• Размер: 4,6 Mb

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Источник

Днепр 11 ремонт своими руками

Подробно: днепр 11 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

«Днепр» производится на киевском мотозаводе еще с середины двадцатого века. В советские времена пользовался популярностью наравне с техникой Урал и являлся его прямым конкурентом. Сейчас ирбитский завод прекратил производство своих мотоциклов, а киевский до сих пор выпускает новые модели, такие как Соло и КМ38. Они заслужили популярность, благодаря надежности и мощности. Ремонт двигателя Днепр достаточно прост, что позволяет производить его даже в поездке.

У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.

Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора — четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см.куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.

Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.

Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.

Видео (кликните для воспроизведения).

При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.

Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.

1. Хорошо отмойте КПП чистящим средством и установите на твердую поверхность.
2. Сначала необходимо сбросить пружинную натяжку кикстартера.
3. Отсоедините рычаг сцепления и снимите ползунок с прорезиненным кольцом.
4. Теперь необходимо извлечь кикстартер, со всеми его приложениями (наконечники сцепления, подшипники и клин).
5. Снимите шпилинт, после чего отвинтите гайку диска на резиновой муфте.
6. Открутите болты закрепляющие заднюю крышку коробки.
7. Когда коробка разобрана, остается найти проблемную детали и произвести ее замену, после чего выполнить сборку, предварительно помыв КПП изнутри.

Как видите, разбор основных элементов очень прост и быстр. Но что делать, если вам захотелось произвести на Днепр 11 тюнинг двигателя?

Многим мотолюбителям нравится заниматься улучшением мотора и им всегда есть что предложить для увеличения мощности. Так, доработка двигателя Днепр имеет несколько вариантов. Один из них: замена износившихся деталей и расходников, снижающих способности движка. Проведение таких манипуляций не сильно увеличат показатели, но заметно улучшат работу.

Для большего эффекта, многие владельцы ставят на свои байки запчасти от иномарок. Например, мотоцикл Днепр 16, доработка двигателя которого очень сложна в стоковом состоянии, получает карбюраторы от других марок. Даже простая замена выхлопной трубы для любого мотора, позволит прибавить капельку мощности вашему любимцу. Не бойтесь экспериментировать, если у вас есть большое желание. Займитесь заменой системы зажигания и подачи топлива. Это поможет не только повысить характеристики, но и существенно изменит динамику, а также управляемость мотоцикла.

Давно читаю статьи и решил, наконец, сам написать про свой мотоцикл и историю его ремонта с доработками. Может чем кому-нибудь поможет.

Зажигание. Заменил на бесконтактное с датчиком Холла от ВАЗ, электронным коммутатором 0529.3734 [ВТН] – ВАЗ 2101-2109 и катушкой для 406-го двигателя Газели. Эту систему зажигания я испытал на Юпитере и просто перенес на Днепр. Коммутатор закрепил под седлом,

катушка установлена на место старой с небольшой доработкой картера и самой катушки – “https://www.youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw”.


Модулятор изготовлен в виде бабочки с углом раскрытия 60 градусов и установлен(закрепил сваркой) на стандартный механизм опережения зажигания, только не посередине кулачка как у многих, а на самом его краю в сделанной проточке для того чтобы разместить датчик Холла в родном корпусе зажигания и прикрыть родной крышкой.



Да, кулачек пришлось избавить от осевого разбега подкладкой шайб снизу)).
Жгут проводки тоже стандартный для ВАЗ. ВВ провода использовал силиконовые. Свечи стоят А17В советского производства.

Масло. Над этим вопросом я долго думал. Перерыл весь интернет. В итоге понял, что каждый заливает то что считает приемлемым. В подборе масла исходил из эксплуатационных условий с учетом технических особенностей узлов. В амортизаторы использовал АЖ-12Т, вроде неплохо. В двигатель – Лукойл минеральное 20W50, даже зимой (-10) всё норм. В КПП и редуктор тоже ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 80W-90 (API GL-4), тут подбирал класс по году выпуска движка (ну мы-то знаем какого года конструкция наших паразитов))))). На тему подбора масла есть много полезной инфы в инете, надо просто найти и изучить. А заливать как “реальные пацаны” отработку и говорить что всё зае. замечательно – это уже выбор каждого.

Откатал сезон 2014 года без происшествий, доволен очень доработками. Давление масла, кстати, на холостых – 3,6 кг, поднимается с ростом оборотов до 5 кг и сбрасывается редукционником. Адская компрессия))) Тормоза теперь работают всегда и без проблем. Поворотники тоже не отказывают. Из минусов – подтекает прокладка поддона и с коробки где-то, скорее всего сальник первичного вала. Не хочется, но может влезу в ГБЦ для проверки клапанов-направляющих-сальников клапанов, тогда будет отзыв и об этой доработке.

Осенью генератор начал издеваться низким напряжением, теперь ищу на замену автодонора, возможно Daewoo Tico или тракторный Г-1000. Конические подшипники в рулевую колонку “http://www.ebay.com.au/itm/390566473437” уже пришли. Заказал и новые индикаторы в панель – “http://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm–637261532.html”. Хочу заменить блок предохранителей на автомобильный типа “http://oppozit.ru/node/59130”, заменить фару, наварить спереди раму на коляску и поставить противотуманку, установить на коляску багажник. В конце-то концов, сделать нормальный ветровой щиток со стеклом – есть 2 стекла от ижевских колясок. Заодно в планах сделать ведомый диск сцепления с прогрессивными характеристиками, как товарищ Shlans рекомендует. Самая большая проблема, помимо генератора, на сегодняшний день – это рама. Точнее качество изготовления. Плохие швы и рулевая колонка искривлена, как и у многих обладателей Днепров 89-91 г.в. Теперь ищу раму до 86 г.в. чтобы не возиться с этой.

Разумеется нужны фотографии, всё будет, обещаю.
Возможно вы спросите меня “для чего мне всё это нужно?”, или скажете что “это же днепр, иномарку не сделаешь”. Я просто люблю свой мотоцикл, и если у меня есть возможность сделать его хоть чуточку лучше – я буду к этому стремиться. Ну и ещё по поводу доработок – я стараюсь идти по пути максимальной взаимозаменяемости и доступности устанавливаемых деталей, с минимальным изготовлением экслюзивных, для большей ремонтопригодности и простоты в обслуживании. ))))))))))

Недостаточная синхронность в работе двигателя говорит о том, что один из цилиндров показывает более интенсивную работу, чем второй. Это может привести к тому, что тот цилиндр, который показывает более мощную работу, может очень быстро износиться и выйти из строя. Ремонт двигателя Урал своими руками. Синхронизация карбюраторов хорошо прослеживается, если запустить мотоцикл на холостом ходе. Синхронизация карбюраторов мотоцикла происходит тогда, когда обеспечена одинаковая работа двух цилиндров. Проще говоря, синхронизатор карбюраторов мотоцикла получается путем поднятия дросселя, как в левом, так и в правом карбюраторе, переключая … >>>Читать далее

Регулировка зазора вилки является довольно простой, но очень важной задачей в ремонтных работах. Можна посмотреть видео по ремонту вилки в Урале. В виду того, что подвеска колеса на мотоциклах Днепр сделана в форме телескопической вилки, то правильная её регулировка обеспечит необходимый вылет вилки для нормального передвижения мотоцикла. Разборка передней вилки мотоцикла Днепр, как и мотоцикла Днепр, показывает, что внутри самой вилки располагается амортизатор, а расстояние между верхней частью пружины и контргайки составляет примерно 0,4 мм. Регулировка вилки мотоцикла осуществляется следующим образом: демонтируем переднее колесо, затем откручиваем гайку, крепящую трубы к конструкции мотоцикла. Из этой трубы вынимаем… >>>Читать далее

Регулировка карбюраторов мотоцикла Урал и Днепр дело не сложное как и сам ремонт, но важное. Из года в год меняются марки, внешний вид, структура и детали в мотоциклах. В том числе эволюция затрагивает и карбюраторы, постоянное совершенствование которых не заставляет долго ждать. Интересно, где у мотоцикла карбюратор?

Карбюратор как структурный элемент предназначен для перемешивания бензина с воздухом, а также последующей подачи соответствующего его количества в карбюраторы на мотоцикла Днепр цилиндр двигателя. Сам процесс регулирования можно… >>>Читать далее

В течении срока использования мотоцикла существует вероятность в необходимости замены клапанов. Притирка клапанов в Мотоцикл Урал дело важное. Может возникнуть вопрос, как притереть клапана на мотоцикле Днепр? Сам процесс замены клапана предполагает предварительную очистку головки цилиндра до такого состояния, при котором возможно достичь максимальной плотности его прилегания к седлу. Данные заблаговременные махинации являются основными для корректной работы двигателя.
Для проведения данной операции – прочистки головки цилиндра, следует соблюдать определенный алгоритм действий, поэтапно следуя ему. Сперва пружина надевается на клапан. Необходим размер пружины позволяющий ей справляться с… >>>Читать далее

Самым важным моментом, в котором заключается регулировка клапанов мотоцикла Днепр и прочих, является верная установка зазоров. Если вы немного переборщили и зазор оказался большим, то будет наблюдаться клацанье у головок, если де напротив, зазор оказался слишком маленьким, то тогда могут начать прогибаться штанги. Настройка клапанов на мотоцикле Днепр должна производиться после каждой манипуляции по сборке цилиндров и головок, которые должны быть надежно закреплены и затянуты. Многие задаются вопросом — как настроить клапана на… >>>Читать далее

Проверка системы зажигания, в первую очередь, происходит с изначальной проверки работоспособности прерывателя. Важно обратить внимание на работу автомата зажигательного опережения, в которой нежелательно наличие различных нареканий. Показатели сопротивления первичной обмотки, которое измеряется тестером, должно составлять не менее 6 Ом. Далее осуществляется проверка вторичной обмотки, для чего тестер подключают к соединениям высокого напряжения. Напряжение такой обмотки должно составлять ровно… >>>Читать далее

Ремонт и настройка зажигания на мотоцикле Днепр

Перед началом всех манипуляций по регулировке свечей, стоит обратить внимание на их внешнее состояние. Они должны быть чистыми, без малейшего налета нагара. Далее производим регулировку, попеременно огибая или разгибая свечные контакты. Данными действиями мы достигаем искомых 0,5 мм в диаметре — именно такой зазор нам нужен.

Как и в случае со свечами, обращаем внимание на состояние контактов прерывателя. Если на них наблюдается какая-то грязь… >>>Читать далее

Как только вы столкнулись с проблемой отсутствия зарядки не стоит спешить с утилизацией генератора. Выполнение достаточно простых, но действенных методов позволить реанимировать генератор без дополнительных финансовых затрат. Придерживаясь простых правил можно достаточно эффективно отремонтировать устройство собственными силами.

В первую очередь потребуется демонтировать детали генератора и очистить их от грязи. После следует проверка состояния подшипников шарикового типа: тест на зацепление якоря за статор. Ход щеток должен быть свободный в местах держания щёток. Следующий этап — проверяется выработка колец… >>>Читать далее

Зачастую, наблюдая за перебором двигателя моими знакомыми не редкость возникновения проблемной ситуации: когда уже справился со снятием деталей с двигателя и остается лишь вынуть коленчатый вал, к сожалению, осуществить это не получается. В действительности же, его в правду сложно вынуть, а особенно, когда нет четкого представления как это реализовать. Дабы избежать подобного рода проблем я постараюсь объяснить, как справится с коленчатым валом.

Для вынимания коленчатого вала потребуется следующее:
>>>Читать далее

Для мотоцикла важно качество функционирования муфты. Для этого потребуется правильная регулировка приводного механизма. Когда трос привода будет достаточно сильно натянут, то будет прослеживаться пробуксовка муфты, если наоборот – стало быть сцепление ведёт.

При отказе функционирования пускового устройства, как правило, в связи с поломкой пусковой пружины либо ее выхода из места втулки. В данной ситуации сцепление мотоцикла урал рычаг не будет возвращаться автоматически в начальное положение, однако его легко можно прибегнуть к механического способу поднятия вверх… >>>Читать далее

Как только вы столкнулись с проблематикой неудовлетворительного переключения передачи то стоит насторожиться. Вероятно, это можно связать с поломкой шестерней коробки. Когда последняя не является проблемой, то можно обратиться к регулировке коробки передач винтами, расположенными на коробке недалеко от основания рычага.

Здесь не стоит поддаваться панике и бросаться на прокручивание винтов. Однако проверку состояния шариков и лунок на характер поломок организовать коробка передач мотоцикл урал все-таки стоит, не забываем просмотреть исправность сектора переключения. Если ситуация внушает уверенности в надежности, то… >>>Читать далее

Как говорится, «Мы в ответе за то, что приручили».

Аналогичным образом дела обстоят и с мотоциклом. Как и любое другое техническое устройство транспортное средство потребует сервисного обслуживания. Как правило, услуги данного характера потребуются через каждые 2 тысячи км пробега.

Услуги сервисного характера можно выполняются, как правило, на СТО, однако всегда есть возможность выполнить их самостоятельно. Однако для этого… >>>Читать далее

Зачастую не редкость, когда в процессе эксплуатации двухколесного друга в его работе замечены проблемы разного вида, скажем, стуки, то не стоит пугаться. Лучшим решением в данной ситуации станет внимательное прочтение нижеуказанных вариантов для устранения проблемы. Характер стука можно описать как металлический или сухой. Появление стука может быть спровоцировано запуском двигатель днепр мотоцикл и уменьшением по мере прогревания. Данный стук также появляется в ситуации c прихватом пальцев в верхней… >>>Читать далее

Не редки случаи, когда ваш «железный конь» функционирует не так, как предполагал завод-производитель или того хуже – вообще отказывается работать. Однако «не работает» — понятие достаточно совокупное, или как говорится, мотоцикл не заводится “каждая семья несчастна по-своему…”. В связи с этим, давайте разберем проблемы различного рода на предмет неисправностей … >>>Читать далее

Ремонт головок мотоцикла Днепр 11, замена направляющих втулок головки Днепра на жигулёвские, замена поршневой на Днепре, притирка клапанов мотоцикла Днепр. Двигатель мт10-32 мотоцикла Днепр11.

Помощь каналу: http://www.donationalerts.ru/r/serg_1975

Партнёрка- Agency of Internet Rights (AIR) – одна из лучших партнерских программ YouTube, заявка на подключение по ссылке: http://join.air.io/rsv

Подписаться на мой видеоканал: https://www.youtube.com/channel/UCYZjJ8Gzremc9GyWAoibs_Q

На железнодорожную тему. https://www.youtube.com/playlist?list=PLi98Q1-x4gSIOVcXuHCQue5H9C7Kz_pZ-

Ремонт и обслуживание автомобиля : https://www.youtube.com/playlist?list=PLi98Q1-x4gSKi0sDRAEMv2eO9zvAj_bqo

Гараж и гаражное оборудование: https://www.youtube.com/playlist?list=PLi98Q1-x4gSK5ZN8iiwTBPHnkzXNK8y4i

Видео на различные темы: https://www.youtube.com/playlist?list=PLi98Q1-x4gSK2JTi4UoIO2ZPoXu5D8RUX

Видео Мотоцикл Днепр 11. Профилактика двигателя Днепр. Частичный ремонт двигателя Днепр. канала Садись и смотри! RSV

Вы можете задать нам любые интересующие Вас вопросы и получить ответ от высококвалифицированных с.

Чип тюнинг различных автомобилей таких как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Daewoo, Hyundai, KIA, Chev.

Оптимизация программного обеспечения уменьшает расход топлива, увеличивает мощность двига.

Производители автомобилей намеряно завышают цены на свои запчасти, так как думают, чт.

В последнее время все больше людей пытается модернизировать старую советскую технику. Вот и мне достался такой проект, с установкой современной системы питания и зажигания на мотоцикл Днепр. Решили установить на данный мотоцикл систему впрыска фирмы Абит. Что у нас получилось описано ниже. Стать по особенностям установки инжектора на мотоцикл Днепр или Урал мы рассмотрим в отдельной статье, ну а в этой описание подробное описание проекта и особенностей модернизации и тюнинга данных мотоциклов.

Маслосъемные колпачки я одевать не стал. Клапана были куплены новые, седла прирезаны под них. После прирезки все идеально притерлось.
Эксперименты с клапанными пружинами были долгими, сначала поставил пружины от ваз 2112, но как оказалось зря, после сборки мотора пружина сжалась и сомкнулась, из-за этого погнулась штанга.

На замен им встали пружинки от ваз 2108, родные днепровские тарелки пришлось под них проточить.
Далее пошел тюнинг! Первым делом я увеличил степень сжатия, посчитав, что под Е=11 нужно срезать 3,5 мм с гильзы цилиндра в районе прилегания головки. После предварительной сборки я был уже рад, что ничто никуда не уперлось, все крутилось как надо. Проливка камер сгорания показала что реальная степень сжатия получилась 10,8 ну и пусть.

Потом терзаниям подвергся маховик, из него была удалена добрая часть мяса, после доработок его масса составила 2,5 кг.

Затем в ход пошли головки, впускные каналы были расточены до

38мм, прилив под направляйку частично убран, растачивал бормашинкой с насадкой-фрезой.

Тут, как нельзя кстати, подвернулся мне распредвал от мт10-36 (у меня стоял мт 10-32), промерив его фазы (240 на 240), пришел к выводу, что надо больше злости. Поговорив со знакомыми на заводе мы с одним инженером начертили шаблон нового профиля кулачка, обсудили с технологом процедуру наварки (за что мною было выслушано обильное количество русского мата) и таки разварили его. Процедура надо сказать не простая, если в краце, то сначала сошлифовывается верхний каленый слой, затем вал отпускают от общего закала и наваривают на кулачки сталь (марку честно не помню), затем выводят нужный профиль на шлифовальном станке и закаливают, а затем производят местную закалку. Предприятие не занимается такого рода продукцией, поэтому это был всего лишь эксперимент, будет ли ходить такая конструкция — покажет время. На выходе получились фазы по 275 градусов (данные могут быть не точными, т.к. все пишу по памяти, а было дело год назад).

Ну под такой вал и толкатели должны быть не простыми, тем более родные мне не нравились по двум причинам: 1) работают прямо по картеру 2) имеют массу аж по 100 грамм. Толкатели изготовил из ураловских, проточил алюминиевые корпуса под натяг в днепрокартер 0,05 и профрезеровал паз для смазки голов.

После руки добрались до системы смазки: были установлены резиновые кольца для уплотнения соединения “гитарка — коленвал”, врезан в систему масляный фильтр от деу-матиз (кстати, отлично подходит под переходник фильтра от москвича). Смысла таков: глушим родной канал от маслонасоса (например ввернул в него винт перпендикулярно каналу), а масло, ввернув трубку от сцепления “газель” вместо родной технологической заглушки, отводим на фильтр, после чего, уже отфильтрованное, возвращаем в систему через отверстие датчика давления, канал к которому рассверлен до 6мм. Центрифугу при этом глушим самодельной “кастрюлей”.

Ну вроде бы и все, можно собирать? Собрали, радовался недели три. Но потом случайно увидел объявление о продаже ЭБУ январь 4.1, тогда я еще не понимал с чем связываюсь и некому было меня остановить. Эбу приехал ко мне из Кирова через 2 недели. Тут закипела работа над инжектором: первый вопрос был, как изготовить синхродиск? Посмотрев на все части мотора, самым простым я нашел вариант сделать окна в маховике, ну и через 2 дня было рождено это всего лишь при помощи напильника и дрели. ДПКВ поставил от ваза.

Датчик фаз тоже. В общем дальше все датчики были вазовскими. Следующей стадией стал впуск: сварен он был из нержавеющих труб диаметром 38 и 51 мм.

Затем я решил ставить стартер. Нарисовал чертеж, и в скором времени мне изготовили зубчатый венец из стали 45 с закаленным зубом. Но о ужас, после примерки стартера впуск не вставал… Пришлось переделать. После переделки все начало потихонечку собираться. Так же сделал тройник с РДТ, заменяющий топливную рампу.

Собственно по тех части пока остановлюсь и переключусь на внешность. Внешность тоже рождалась в страданиях, перво на перво получилось так как получилось, потом было укорочено крыло, переварены крепления амортизаторов и т.д.

Долго шпаклевал, выводил, вваривал бензонасос в бак и так далее. В общем выложу фото как и что было. Красил сам, краска «сиккенс», краскопульт в руки взял первый раз. Получилось вроде бы не плохо.

Ну что, поехали? И так, первый запуск, все подключено, подаем питание, включаем зажигание ииииии… и облом, бензонасос качает без остановки, искры нет, форсунки тоже не щелкают. Сказать что я расстроен — ничего не сказать… Ну что, надо же как-то жить, в коробке лежал моновпрыск от нивы, приготовленный для моего «Фольксвагена», что же, решил попробовать с ним. Все собрал, после подачи питания бензонасос отключился как и положено через 3 сек, форсунки отзывались на прокрутку, искра тоже была, но мотор так и не запустился. Чего я только не делал, как ни крутил, идут отчетливые вспышки, мотор схватывает, но не заводится. Мучился я, мучился, но так и не завел. В общем была уже идея перейти на карбы, но Русские не сдаются! Блуждая по интернету, я попал на этот сайт, после чего, обсудив все нюансы с Сергеем было решено продолжить постройку на блоке управления «Корвет» фирмы АБИТ. Вот что имеем на сегодняшний день. Рессивер выпонен из куска алюминиевого профиля, дроссель ваз 2112. Скоро сборка закончится и начнется отката прошивки.

Строить своими руками. Технология и приёмы строительства и ремонта жилища. Отзывы о работе электронных схем. Истории из жизни. Фотогалерея и видео.

Поэтому при сборке я сомневался куда ставить помеченный зуб шестерни коленчатого вала – до или после помеченного зуба. Поэтому он был поставлен после 12 зуба распредвала (Фото 3).

Потом в интернете нашёл описание ремонта и фильмы на ютубе которые объясняли как правильно установить зубья в зацепление коленчатого вала и распредвала в случае отсутствия меток на шестернях, а так же в случаях неправильного их нанесения, что и соответствовало моему случаю. Я опять разобрал соответствующюю часть мотора, и согласно рекомендациям источников интернета посчитал зубья шестерён согласно описаниям и поставил метку после 13 зуба на шестерне распредвала (первым считается зуб против шпонки) смотреть Фото 1. Потом ещё нашёл две пары шестерён с метками и сопоставил свои метки. Сомнений в правильности нанесения меток не осталось, метки были нанесены правильно и мотор опять был собран и как говорится успех был обеспечен (Фото 4).

После сборки и регулировки мотор стал легко запускаться, легко отзываться на регулировку качества смеси в карбюраторах, хорошо набирать обороты, появилась хорошая тяга и не стал перегреваться. Вот такая история была. Может быть кому то ещё пригодится мой опыт! Желаю вам удачного ремонта! А если вам помогла моя статья отремонтировать мотор и появиться желание, то можете поблагодарить меня за эту статью.

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Проект «Бригадир» построенный на базе мотоцикла Днепр-11: фото и описание кастомного байка.

По задумке автор решил сделать брутальный мотоцикл с динамичным дизайном и воплотить концепцию подчёркивающую красоту и эстетику металла в его различных видах (чистое железо, алюминий, медь, хром, коррозия), при всём этом гармонично совместить с олдскульной агрегатной базой.

Автор использовал преимущественно детали, приборы и аксессуары советского производства:

• Двигатель, рама, заднее колесо, руль от Днепр 11.
• Вилка, переднее колесо, амортизаторы, бак, спидометр от Ижа.
• Передняя фара, штуцера на баке для измерителя уровня топлива от трактора Беларусь.
• Фара задняя, стоп сигнал, подсветка номера, прибор давления масла от грузового автомобиля Зил 164.
• Седло самодельное из стекло-волокна.

В процессе работы, каждый элемент по отдельности, пришлось перебрать, подвергнуть корректировке как по цвету, так и по форме, что бы всё это смотрелось цельно и собранное вместе составляло характер мотоцикла.

Мотоцикл “Днепр-11” (рис. 1) – дорожная машина тяжелого класса – эксплуатируется только с боковым прицепом. Мотоцикл предназначен для перевозки водителя, двух пассажиров и груза общей массой не более 260 kg и может эксплуатироваться на дорогах с различным покрытием и без покрытия в различных климатических зонах и погодных условиях.

Для улучшения тягово-динамической характеристики и надежности двигателя в его конструкцию внесены изменения: усовершенствованы распределительный вал и масляный насос. При изучении настоящего руководства дополнительно необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации аккумуляторной батареи.

^ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимание! На протяжении первых 2500 km пробега во всех механизмах мотоцикла происходит основная приработка деталей. В этот период недопустимы перегрузка двигателя и превышение скорости мотоцикла сверх приведенных в разделе “Обкатка нового мотоцикла”. Сокращать срок, после которого следует удалить ограничители подъема дросселей карбюраторов, запрещается. Применяя для двигателя этилированный бензин, необходимо помнить, что он очень ядовит. Поэтому не разрешается им пользоваться в закрытом помещении. Перед удалением нагара с поверхностей камер сгорания головок цилиндров, днищ поршней и головок клапанов следует очистить нагар керосином или жидким маслом – это предупредит образование свинцовистой пыли. Не пользуйтесь для освещения или подогрева масла в картерах агрегатов мотоцикла открытым пламенем. Следует помнить, что отработавшие газы двигателя ядовиты. Поэтому помещение, в котором производится пуск и прогрев двигателя, должно хорошо вентилироваться.

^ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Расположение органов управления мотоциклом и контрольных приборов показано на рис. 2. Комбинированный переключатель 13 предназначен для управления дальним-ближним светом (переключатель ДАЛЬН.-БЛИЖН.), указателями поворотов (переключатель ПОВОРОТ) и звуковым сигналом (кнопка). Переключатель указателей поворота имеет три положения: среднее – нейтральное (указатели поворотов выключены) и два крайних, при которых включены указатели поворотов на правой или левой стороне мотоцикла. Комбинированный переключатель 7 предназначен для включения потребителей дневного и ночного режима (переключатель СВЕТ) и аварийного выключения зажигания (переключатель ДВИГ. СТОП). Переключатель СВЕТ имеет три положения: правое крайнее – габаритные (стояночные) огни и ближний свет фары выключены; среднее-включены габаритные (стояночные) огни; левое крайнее – включены габаритные огни и ближний свет фары.

1 — замок зажигания; 2 — лампа контрольная датчика аварийного давления масла; 3 — спидометр; 4 — лампа контрольная указателей поворотов; 5 — амортизатор руля; 6 — рычаг переднего тормоза; 7 — переключатель комбинированный (переключатель СВЕТ и аварийный выключатель зажигания); 8 — ручка управления дроссе- лями; 9 — педаль тормоза заднего колеса и колеса бокового прицепа; 10 — рукоятка включения передачи заднего хода; 11 — рычаг пускового, механизма; 12 — педаль переключения передач; 13 — переключатель ком- бинированный (включение дальнего и ближнего света фары, указателей поворота, звукового сигнала); 14 — рычаг управления сцеплением; 15 — руль; 16 — лампа контрольная указателя нейтрали коробки передач; 17 — лампа контрольная работы генератора и заряда аккумулятора; 18 — лампа контрольная дальнего света

При повороте ручки ,,от себя” дроссели опускаются, количество горючей смеси, поступающей в цилиндры, уменьшается, и снижается частота вращения коленчатого вала двигателя. Ход дросселей нового необкатанного двигателя ограничивается упорами. Не следует силой преодолевать сопротивление упоров, так как это может вызвать обрыв троса. Педаль 9 тормоза заднего колеса и колеса бокового прицепа находится с правой стороны рамы. Рычаг 6 переднего тормоза находится с правой стороны руля. Пользоваться передним тормозом рекомендуется совместно с тормозом заднего колеса и колеса бокового прицепа. Рукоятка 10 включения передачи заднего хода имеет два положения: заднее – передача выключена и переднее — передача включена. Рычаг 11 пускового механизма служит для пуска двигателя и расположен с левой стороны мотоцикла. Педаль 12 переключения передач находится с левой стороны коробки передач и имеет две опорные площадки. На одну при переключении передач ставится носок ноги водителя, на другую – пятка. При нажатии педали носком переключаются передачи с высших на низшие и включается I передача с основного нейтрального положения, при нажатии пяткой – с низших на высшие. Включение передач показано на рис. 4.

После каждого нажатия педаль возвращается в исходное положение. По мере отклонения педали от среднего положения проис–ходит также процесс выключения сцепления. Рычагом 14 (рис. 2) осуществляется управление сцеплением, При нажатии на рычаг сцепление выключается. При возвращении рычага в первоначальное положение сцепление включается. Сцеплением пользуются при трогании с места, при торможении, при переключении передач, Замок противоугонного устройства находится в сумке ЗИП, Его устанавливают в корпус, расположенный слева на рулевой колонке. Для этого нужно на стержень вкладыша замка надеть пружину, вставить вкладыш в корпус замка и закрепить крышку корпуса при помощи заклепки. Замок закрывают поворотом ключа по часовой стрелке с одновременным утоплением вкладыша, предварительно повернув руль вправо до упора. Во избежание поломки замка повороты руля и движение мотоцикла со вставленным в замок ключом недопустимы.

^ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ УЗЛОВ МОТОЦИКЛА, ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Двигатель (рис. 5, 6, 7) по конструктивным особенностям и техническим показателям относится к разряду форсированных мотоциклетных двигателей дорожного типа. Горизонтальное расположение цилиндров обеспечивает хорошее охлаждение и уравновешивание кривошипно-шатунного механизма. Каждый цилиндр имеет отдельный карбюратор, что улучшает пуск и повышает мощность двигателя.

Рис. 5. Двигатель (поперечный разрез) :

1 – штанга; 2 – колпак уппотнительный; 3 – картер двигателя; 4 – толкатель; 5 – трубка вывода сапуна; 6 – гайка специальная; 7 – провод высокого напряжения, 8 – прокладка цилиндра; 9 – вал коленчатый с шатунами; 10 – поддон; 11 – прокладка поддона; 12 – трубка дренажная; 13 – кольцо маслосъемное; 14 – кольцо компрессионное; 15 – поршень; 16 – палец поршневой; 17 – кольцо стопорное; 18 – пружина; 19 – направляющая толкателя; 20 – толкатель

Рис. 7. Двигатель (горизонтальный разрез):

1 – крышка головки цилиндра; 2 – прокладка крышки головки; 3 – головка правого цилиндра с клапанами; 4 – прокладка головки цилиндра; о – карбюратор правый; 6 – цилиндр; 7 – пробка заливного отверстия; 8-пробка резиновая; 9 – кожух штанги; 10-карбюратор левый; 11- прокладка карбюратора; 12 – головка левого цилиндра с клапанами; 13 – свеча зажигания; 14 – прокладка генератора; 15 -датчик аварийного давления масла; 16 – поршень с кольцами и пальцем; 17 – кольцо поршневого пальца стопорное; 18 – клапан впускной; 19 – гайка крепления выпускной трубы; 20 – наконечник стержня клапана; 21 -коромысло правое. 22 – клапан выпускной; 23 – болт регулировочный, 24 – контргайка, 25 – тарелка нижняя; 26 – пружина клапана наружная; 27 – пружина клапана внутренняя; 28 – тарелка верхняя; 29 – коромысло левое; 30 – сухарь

Уход за кривошипно-шатунным механизмом

При ежедневном обслуживании следует очищать картер, цилиндры и головки цилиндров от грязи и пыли, обращая внимание на чистоту ребер (забитые грязью ребра ухудшают охлаждение двигателя) , следить за отсутствием течи масла в полости’ картера двигателя. При нарушении герметичности вследствие неправильной установки или разрушения бумажных или резиновых прокладок, сальниковых уплотнений происходит подсос воздуха и повышается давление в картере двигателя, что приводит не только к течи масла в местах разъема и через сальниковые уплотнения, но и к преждевременному загрязнению масла и повышенному износу деталей двигателя. После 10000 km пробега необходимо очистить камеры сгорания головок цилиндров, поршни, поршневые кольца и клапаны от нагара. При наличии нагара в двигателе могут возникнуть детонационные стуки, сокращающие срок службы двигателя. Если расход масла в двигателе превышает 0,25 1 на 100 km пробега, необходимо заменить поршневые кольца.

Механизм газораспределения регулирует открытие и закрытие выпускных и впускных клапанов в необходимые моменты, соответствующие определенному углу поворота коленчатого вала. Механизм газораспределения состоит из распределительного вала 3 (рис. 8), толкателей 4 (рис. 5), штанг 1, коромысел 21 (рис. 7) и 29, регулировочных болтов 23, контргаек 24, выпускного 22 и впускного 18 клапанов с наконечниками 20, пружин 26, 27, опорных тарелок 25, 28 и сухарей 30. В передней части распределительного вала установлена ведомая шестерня 2 (рис. 8), с которой входит в зацепление ведущая шестерня 4 распределительного механизма и шестерня 1 привода генератора. Распределительный вал установлен в картере двигателя на двух шариковых подшипниках 19 (рис. 6) и 23. Правильная установка газораспределения обеспечивается совмещением меток на распределительных шестернях 2 (рис. 8) и 4 при сборке. На двигателе могут быть установлены толкатели другой конструкции (см. поз. 17, 18,19 и 20 рис. 5), рабочий торец которых наплавлен специальным сплавом. При эксплуатации двигателя возможно выкрашивание карбидов, боридов с наплавленной рабочей поверхности толкателя до глубины 0,35 mm, которое на работоспособность пары: кулачок-толкатель отрицательного влияния не оказывает.

1 – шестерня генератора; 2 – шестерня распределительного вала ведомая; 3 – вал распределительный; 4 – шестерня распределительная ведущая; 5 – шестерня привода масляного насоса; I-метки

Работаю далее и это очерк ну и памятка наверное для меня и для тех кто будет тоже разбирать всё…

Вкратце если вы захотите своими руками привести мотоцикл в полный порядок ( в моем случае это пока движок и коробка, до остального руки просто не дошли)

Для начала ( если вы городской человек и у вас есть возможность потратить на хобби 50+ тыс деревянных то едем на рынок если у вас нет инструмента)
Вам понадобится головка на 36 (длинная и лучше ударная ) ну и вороток ( я покупал как для грузовиков с дюймовым квадратом и переход на 1/2 дюйма под динамометрические ключи)

Вам будут нужны съемники (особенно 2х и 3х лапые (большой для шестерен 2х и снятия маховика)

Еще вам понадобится
БЕЗ ВАРИАНТОВ КУПИТЕ ИЛИ НАЙДИТЕ ЭТУ ОТВЕРТКУ ( иначе работа встанет пока не добудите данный гаджет)
Отвертка ударно поворотная ( любого производителя)

2 монтировки ( средние )
2 монтировки (малые)
1-2 тупых зубила разных размеров
еще вот такой съемник ( нужен будет для того что бы потом выпрессовать обойму подшипника

У днепра 2 половинки бака связаны шлангом который проходит под рамой и при поднятии бака с места, этот чертов шланг снимается и топливо начинает литься у меня чуть чуть не прозощел большой бум с шашлыком из меня так как облило меня знатно.
Так что будьте очень аккуратны.
1. Сливаем масло с движка и с коробки.
2. Вывешиваем заднее колесо или маятник для снятия его ( на глупый вопрос какого оно на… не снимается отвечу сразу)
тросик тормоза идущий к заднему колесу и если на него посмотреть то там есть тяга которая держится на ШПЛИНТЕ который нужно просто снять (отпилить распилить откусить в общем избавится от него)
3. Открутив и сняв кардан, снимаем генератор и отсоединяем все провода от движка и коробки

Здесь наступает момент понимания того сколько у вас есть силы и может ли кто вам помочь
если нет и вы готовы поцарапать раму мотоцикла то следуем дальше, если нет то читаем тоже самое но на моменте домкрата движок держут пара человек

Двигатель висит на 2х шпильках которые проходят через движок снизу, в зависимости от замучености рекомендую отчистить смазать вдшкой и нагреть до 150-300 градусов.Тогда гайки снимутся на ура шпильки выбиваем со стороны коляски если что )))

Перед демонтажом шпилек пройди по кругу и уточните что всё снято.

В принципе дальше просто снимаем движок.

1. Откручиваем поддон и готовимся увидеть кучу гауна которое или потечет останется холодцом.
2. Снимаем переднюю часть двигателя аккуратно.
3. Снимаем съемником шестерню и снимаем цинтрифугу и масло насос. иначе потом не снять гитару.
4. Следующий шаг снимаем все шестерни и смотрим на наличие метки. что бы потом выставить шестерни грм, метка это то что похоже на удар зубилом на двум шестеренкам в одном месте (не ошибётесь, а если нет то сделайте это сами)и для одно шестерни вам будет нужен 2х лапый съемник а для другой 3х лапый и еще одно ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГЛАВНОЕ, центр съемника должен упираться во что угодно но не в валы ( вы можете на валы накрутить болты и тогда можно если не сделать так то валы развальцуются. и могут лопнуть.

5. Наверное уже чешутся руки попробовать ударную отвертку, но рано сейчас пора взять резиновый молоток плоскую обычную ударную отвертку и две малые монтировки )))
и постукивая по креплению резиновым молотком проворачиваем его так что бы можно было подсунуть под выступ монтировку с одной и с другой стороны и давя на концы монтировок пытаемся вытянуть распредвал (обычно идет легко у всех, у некоторых просто снимается пальцами что уже хуже)
6. Шагаем дальше, теперь надо снять гитару ( шпонки дао удалить заранее. надеюсь вы это уже сделали)

Теперь с помощью монтировок снимаем гитару. Очень аккуратно она хрупкая но может сняться вот так как у меня и это не редко как я понял

Снять подшипник очень легко на фото ниже видно два заводских отверстия которые нужны для этих целей, идеально для выбивки подходят старые клапана только кончик клапана надо уменьшить лучше использовать точило ( уменьшаем диаметр на до самой узкой части как для сухариков и на глубину 2-2ю5 см) тогда будет достаточно для выбивки подшипника. Легкими постукиваниями по клапану выбиваем подшипник меняя точки для выпрессовки то одну то другую.

Что бы удалить данную вещь вам понадобится
Ударная головка и ручка для возможного использования трубы + человек держащий движок 1 шт
Берем кузькину мать ударную отвертку и разбираем сцепление, сняв всё, видим болт на 36 и стопорную шайбу.
Шайбу долой, болт имеет нормальную резьбу, если смотреть на него то откручивать в ЛЕВУЮ СТОРОНУ.
Открутив снимаем маховик.и видим сальник с стопорным кольцом.
Теперь нужен будет тот съемник который был в начале.

После удаления стопорного кольца, греем посадочное место феном строительным, и потихоньку выбиваем обойму подшипника.

Так как все подшипники я ставлю японские то ставить я буду вот такие.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пока всё, дальше будет часть отчета по сборке двигателя и отчет по коробке, каюсь пока не приступал нет времени.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник