Мотоцикл хонда 600 ремонт

Honda CB600F Hornet 98. Руководство по ремонту и обслуживанию

Дата публикации: 11 Января 2015

Редко случается, чтобы какое-то выдающееся изобретение было сразу понято и оценено по достоинству. Человеческое сознание инертно – на осмысление нужны время и практика. Все это к тому, что работы конструкторов Honda в направлении развития генерации неоклассик-нейкед никогда не вызывали энтузиазма потребителя, и тем более экспертов и журналистов. Так происходит сейчас, так было и в случае с 600-кубовым Hornet.

Судите сами: на дворе середина 90-х, мотоциклисты вполне удовлетворены Suzuki GSF600 Bandit, Yamaha Diversion 600 и им подобными – классическая схема шасси, тяговитый мотор, нормальные тормоза… Чего еще надо для юзеров «рабочих лошадок»? Но именно тогда Honda решает кардинально пересмотреть концепцию, подогнать машины этого класса под возросшие требования потребителя. Хотя сам потребитель еще и не мог дать адекватную формулировку своим требованиям. Проект нарекли странным, но не без двусмыслия названием – Hornet, что в переводе с английского «шершень», а значит, кусачее насекомое. Но одно дело, когда комар кусает человека, а другое – когда слона. Не заметит! Именно поэтому дебют в Японии 250-кубовой модели Hornet прошел сравнительно скромно. Специалисты оценили технологичность шасси с моноамортизатором и хребтовую раму, как впрочем, и момент использования мотора от спортбайка CBR250. В Европе, и тем более Америке, об этой новинке даже тогда и не услышали. Но, как оказалось, это был лишь пробный камень в их огород. Второй бросок состоялся в 1997 году, и булыжник уже впечатлял размерами – дебютировал 600-кубовый неоклассик Hornet. Размерчик самый популярный в Европе, ходовая часть – ноу-хау фирмы, а мотор – от спортбайка. Жужжание такого шершня уже не проигнорируешь! Модель получилась ударная во всех отношениях. Потребитель растерянно сравнивал ее с распространенными тогда неоклассиками и не понимал. Как же так – внешность почти одна и та же, а «начинка» реально боевая. CB600F Hornet оснащен двигателем в 599 см3 от спортбайка Honda CBR600F3 – одного из лучших того времени. Впрочем, статус «спортбайк» сняли с силовой установки за счет применения меньших на 2 мм диффузоров карбюраторов, иных карты зажигания и профиля распредвалов, более длинного впускного тракта и более длинных патрубков головки для обеспечения мощности в диапазоне низких и средних оборотов. Именно эта модель и стала точкой отсчета стиля New Naked, хорошо известной сейчас на примере таких машин как Suzuki SV650, Yamaha Fazer 600 и Kawasaki Z750. К слову, надо отметить, что это было только начало большой эпопеи – через год дебютировал Hornet 600 S c полуобтекателем, затем рестайлинговая версия Hornet 600 2003 модельного года и 900-кубовая модификация («Моторевю» №3 2003). Под прицел нашей рубрики попал «шершень» именно первого поколения – таких машин больше всего завозят торговцы секонд-хэндом, и их рыночная стоимость вполне приемлема для многих страждущих до хорошего мотоцикла на каждый день. Приживется ли «насекомое» у нас в отечестве?

Источник

Honda CBR 600RR неисправности и пути их решения.

Приветствую всех кто зашел узнать технические моменты этого выдающегося мотоцикла.

В этой статье вы не найдете привычной поверхностной информации.Этого более чем достаточно на других ресурсах.Мы затронем самые важные моменты, которые нужно знать.Как до покупки, так и если уже являетесь владельцем

Статья затрагивает модельный год с 2003 по 2008 год выпуска.На более свежих моделях часть неисправностей и решений может отличаться.

Так-как модели этих годов выпуска обладают наибольшим спросом-о них и поговорим.

Не много информации по двигателю.

Рядный 4 цилиндровый с жидкостным охлаждением и выдающий 117-120 л.с и 66Hm.Планка мощности смещена в зону высоких оборотов.Мощность не значительно изменялась в обновленных модификациях 2007 года а так-же в 2009 году.

Итак перейдем сразу к делу.

Затронем важные моменты возрастных и периодических неисправностей.

1. Реле-регулятор

Первое с чем вы непременно столкнетесь это реле регулятор.

Выйти из стоя он может в любой момент.Проблема глобальная.Более того в следствие его выхода из рабочего состояния, у вас попросту может взорваться аккумулятор.В следствие его перезаряда.

Оригинал стоит неприлично дорого(от 6 до 12 тысяч в зависимости от модельного года).А так как проблема частая выходит накладно.

Покупать китайский аналог не надежно.Как в рулетке, может повезет и проработает сезон.Может и через день отказать.

Тоже относиться и к подержанному оригиналу.

Можно изготовить самому схемы есть.

100% решения проблемы нет.

Но подобно этой же проблеме на других мотоциклах.Ее враг это перегрев.И плохая обработка напрежения на высоких оборотах ведущая к перегреву.Кто не крутит постоянно в отсечку у тех реле отлетает реже.

2. Генератор

Неисправность генератора больше обусловлена возрастными причинами.Не ничего вечного и с годами обмотка генератора подгорает или изнашиваются щетки и якорь.

Но новички могут значительно ускорить его выход из строя.

При недостаточном заряде аккумулятора после долгих простоев.Или в силу естественного падения плотности.Заводить мотоцикл нельзя! Когда вы заводите мотоцикл при разряженном аккумуляторе-идет повышенная нагрузка на генератор.Вы салитесь на мотоцикл и начинателе ехать, с мыслями что зарядится от генератора.Нагрузка на генератор повышается и ведет к его перегреву и происходит подгорание обмотки.

Новый генератор стоит неприличных денег.Перемотка генератора в районе 7 тысяч рублей.

3. Цепь ГРМ

При покупке подержанного варианта замена цепи ГРМ не редкое явление.Так как обычно пытаются экономить-замену или совсем не производят до последнего.Или меняют только натяжитель ГРМ.

Последствия могут быть неприятные!

Замена цепи ГРМ вместе с натяжителем при покупке.Или раз в 30-50 тыс км в зависимости от режима эксплуатации.

Стоимость замены с полным комплектом около 30 тыс рублей.

4). Настройка зазоров клапанов ГРМ.

Эту операцию можно совместить с заменой цепи ГРМ и натяжителя.

В последствии раз в 15-20 тыс км проверять зазоры клапанов.

5. Течь заднего моно амортизатора.

При покупке подержанного мотоцикла сальник заднего амортизатора или уже на исходе.Или уже требует замены.

Новый стоит неприлично дорого.

Бу не дает гарантии но его стоимость от 5 тыс.

Переборка под ключ около 10 тыс рублей.

6. Выход из строя 2 передачи КПП.

В силу особенностей эксплуатации.Самая нагруженная передача 2.

На ее шестеренки приходится значительная нагрузка.Их износ приводит к редким выскакиваниям второй передачи.В тяжелых случаях не решения вовремя этой проблемы.И ее игнорированию.Приводит к разбитию копирного вала коробки.Что значительно повышает стоимость ремонта!

При износе копирного вала-вторая скорость будет практически не включаться и вылетать.Это стоит обязательно проверить при покупке.

Стоимость подобного ремонта от 50 тысяч рублей под ключ.

При замене только шестеренок и вилки стоимость около 30 тыс рублей под ключ.

Совет:попутно рекомендуется замена маслонасоса.

Причина не кроется в конструктивном просчете.Сама коробка передач очень надежна.Это последствия тяжелой эксплуатации и частой езды на заднем колесе.

7)Посторонний шум корзины КПП.

Не такая распространенная проблема но имеет место быть.Проявляется чаще на больших пробегах.

Стоимость ремонта около 30 тыс под ключ.

Совет:попутно рекомендуется замена маслонасоса.

8. Течь помпы антифриза.

Проблема проявляется чаще на больших пробегах свыше 40-50 тыс км.

И часто позволяет сделать вывод в честности пробега.

Стоимость бу оригинал от 3 тысяч рублей.

Итоги.

Большая часть неисправностей связана с большими пробегами, техническим обслуживанием и неправильной эксплуатацией.

Конструктивно модель очень удачная.Двигатель и коробка способны пройти свыше 100 тыс км.Это один из самых надежных двигателей и коробок передач.

Источник

Мотоцикл хонда 600 ремонт

Конечно же куда без текстовой версии
В кратце опишу детали ролика — будет замена тормозных шлангов на армированные, переборка вилки и замена антифриза.
Последнее время на моем мотоцикле мне перестали нравиться тормоза, на подходе износа были передние колодки, при торможении была легкая вибрация в руль, причем не постоянная, а именно на маленькой скорости именно перед полной остановкой. Давая ощущения, что как-будто разбит рулевой подшипник. Так же иногда подтекали перья вилки, но помогала прочистка сальников.
Я начал прикидывать, что раз менять нужно менять тормозные колодки, вилочное масло, тормозную жидкость, проверить рулевой подшипник, то займусь ка я Чернышом конкретно и немного проапгрейдю.
Купил в круг армированные тормозные шланги Galfer (8400₽) и металло-керамические колодки Galfer G1375 для агрессивного стиля езды, как заявляет производитель город-трек (7500₽), захотелось попробовать премиальные колодки и ощутить их эффективность. Если у кого-то есть отзыв, то буду рад почитать.
Комплект весь установил, правда обошлось не без приключений. Поставил передний комплект, параллельная система, но не с правильной стороны оставил расположение изгибов шлангов, когда начал устанавливать пластик, то увидел, что его выгибает и пришлось все переделывать заново, в ролике показал как сразу нужно устанавливать (тайм код 19:17). Единственное как-то все равно кажется хило прокачал тормоза передние, хотя воздух не выходит и жидкость тормозная нормально выстреливает, шланги простучал (по рекомендации продавца, то что воздух может задерживаться на стенках), но все равно что-то не то. Может я что-то упустил?
Самое страшное для меня было это разбор вилки и правильная замена сальников, потому что наслышан, что если накосячить, то второго шанса не будет. Разобрал ладно, это всегда легко и просто, но очень важно запоминать как стояли детали! Например пружина, на глаз кажется что она никакая не конусообразная, а оказалось после просмотра мануала у нее все таки имеется низ и вверх, легко это проверить, если сразу не пометили при разборе, это приложиться к концу пружины пластиковую втулку, которая держит пружину и ее диаметр и кромка, должна совпадать с кромкой пружины, надеюсь понятно объяснил. Насмотревшись многих роликов, принялся за работу. В целом, если не торопиться делать аккуратно, то все идеально прошло, но вот от не опытности и не знания, все равно косякнул и первый блин вышел комом.
При заприсовке направляющей, мне показалось, что я ее до конца запрессовал, а оказалось нет. Потом когда начал устанавливать сальник, то много гемороился… потом решил, что что-то не так и надо начинать сначала… Разобрал и расстроился, что закоцал покрытие, которе нанесено в внутреннюю часть направляющей, думаю блин как так-то. Начал по второму разу и все получилось идеально, сальник даже не забивал, а просто надавил на него оправкой, которой запрессовывал направляющие и все получилось идеально.
Артикулы запчастей для вилки HONDA CBR600RR 2010 года выпуска:
Сальник вилки с пыльником — 51490-MKA-D81
Направляющая вилки 1 — 51414-KCR-003
Направляющая вилки 2 — 515-KCR-003

На счет оправки для запрессовки, это вообще отдельная тема. Нашел ролик на ютубе в видео, я как раз отсылаюсь на него, можешь перейти глянуть если на словах не совсем понятно.
Там наш мотобрат показал как из сантехнической трубы 50-ки он сделал оправку. Берется труба, делаете нужную вам длину, разрезаете ее пополам ВДОЛЬ и подгоняете стачивая на шкурке под ваше перо. На мой взгляд очень удобная вещь, я сделал себе тоже такую.

Так же у меня был загнут диск, это я показывал в прошлой серии. Если конечно станет интересно, то я думаю заценишь уже на канале, но там было не супер сильно и не прям легкие повреждения. После приезда на правку, сказали что есть восьмёрка и при правке может лопнуть, что снова не утешительно. Но чудо помогло и все обошлось, просто правкой. Стоило удовольствие 3500₽ (это уже с правкой, балансировкой и прочим). Диск остался без искажений царапин, мне очень понравилось. Я доволен.

И на последок решил я проверить как работает антифриз мотоциклетный и стоит ли переплачивать. Купил мотюлевский, на мой мотоцикл потребовалось 3 литра, даже осталось. Это с учетом заполнения бочка долива. Перед заменой, потребовалось 3 раза промыть систему охлаждения от старого. Вечером прокатился, мотоцикл в поездке не грелся выше 86 градусов, хотя обычно раньше у меня была температура 90 ближе к 100, но это уже было вечером и достаточно прохладным вечером. Посмотрим, что дальше.

Спасибо, что проявил интерес к моей затее! Увидимся на дороге, хорошего настроения! Спасибо.

Источник

Мотоцикл хонда 600 ремонт

Добрый день! Давайте знакомиться, зовут меня Артем, возраст-25, рост-180, вес-88, живу в Одессе. Двухколесная техника нравилась очень давно и последние три года покупка мотоцикла стала навязчивой идеей. Этой весной я все таки накопил достаточную сумму денег и купил Honda CBR600RR 2003 года с пробегом в 24500 км. Мотоцикл был привезен из Америки и я должен был стать его первым хозяином в Украине. Благо у меня есть товарищи, которые давно ездят на мотоциклах и помогли мне при покупке оценить ее техническое состояние, которое в принципе было хорошее. Да и люди, которые мне ее продавали, технику хвалили, но сказали чтоб чудес я не ждал. Видимо я не до конца понял суть этой фразы и чудеса все таки начались…

На следующий день мы с другом поехали ставить мою обновку на учет. Потратили целый день в МРЭО и все бы ничего, но под конец дня заметили что поломался хомут на одном из патрубков и вытекает антифриз.

Далее была запланирована замена масла с фильтром, замена задних тормозных колодок и установка крашпедов, ну и замена хомута конечно. Все сделали и надо бы уже начинать кататься, но в планы погоды мои покатушки не входили и две недели мотоцикл стоял ждал тепла.

После двух недельного простоя заметил, что спускает заднее колесо, как потом оказалось оно было отремонтировано шнурком. На шиномонтаже мне поставили латку и спускать перестало.

Потом были пары выездов с друзьями на большую свободную площадку, что бы я почувствовал вес мотоцикла, ручку газа и что такое контрруление. Далее была парочка вечерних покатушек по городу в потоке автомобилей. И наконец-то (УРА! свершилось) мой полноценный самостоятельный выезд в субботний день.

Откатав целый день по городу вечером снова начались чудеса. Появился непонятный металлический стук в моторе и я сразу поехал в гараж. Позвонил отцу, он подъехал и сказал, что из его опыта так могут стучать шатунные вкладыши. Он у меня по образованию механик, но с мотоциклами дела не имел раньше, так что основывался на автомобильном опыте.

Далее я отгонял мотоцикл на пару СТО где все мне в один голос говорили, что это натяжитель цепи ГРМ. Я пошерстил интернет и действительно у многих возникала такая проблема после 20000 км пробега.
Как только появилось свободное время сразу поехал на СТО менять натяжитель. После замены стук пропал, однако остался еле слышный звук похожий на шелест. Так как натяжитель я поставил б/у, решили что в последствии нужно будет ставить новый, однако человек который мне его менял сказал что с ним ездить можно и ничего страшного в этом звуке нет.
Я выехал с СТО и довольный, что ничего страшного нет поехал немного прокатиться. Не проехав и 5 километров у меня на ходу
начался просто дикий стук в моторе. Я сразу выжал сцепление, остановился (снова заводить не рискнул) и покатил мотоцикл на СТО, на котором был 5 минут назад. Там еще раз посмотрели натяжитель, но он был в порядке. Попробовали провернуть коленвал, в часовой стрелке его клинило, а против часовой крутился более менее нормально. Подумав немного решил все таки забрать мотоцикл с СТО и отогнать его к своему товарищу которому доверяю в плане ремонта. Разобрав двигатель был вынесен вердикт «провернуло шатунные вкладыши»!
На самом деле мне непонятно как люди которые достаточно долгий период занимаются ремонтом мотоциклов и которые ездят сами не определили это сразу, а мой отец сказал верно.
Мотоцикл после того как я его купил не проехал и 300 километров, а так как я начинающий мотоциклист, то и не крутил я его вообще, переключался максимум на 8 тысячах. Вот так вот началась моя мото жизнь.
Теперь вопрос стоит почему это произошло? Либо мотоцикл кончали в Америке и накормили присадками перед продажей (или там еще или у нас уже), а когда я поменял масло это болячка и вылезла (масло залил IPONE 10w40), либо на нем с утра до вечера валили на заднем колесе, либо двигатель перегрели, либо каким то образом произошло масляное голодание коленвала, хотя мне не совсем понятно как это может быть.
Я такой человек упрямый, который перед трудностями не привык сдаваться и продавать мот не хочу, так как нравится он мне очень, хоть и капризничает сильно. Но все мне твердят что раз уж так с самого начала не сложилось, то надо его продавать и значит это не мой мотоцикл.
Ремонтировать буду по-любому, вот только не решил как, заморочиться и заказать новы детали из Штатов и потом знать что у тебя практически новый мотор (хотя ремонт тогда растянется скорее всего на пару месяцев да и бюджет ремонта получится очень немалый) или же купить другой б/у мотор с которым можно точно так же попасть?
Интересно услышать ваше мнение по поводу ремонта? И как бы Вы поступили на моем месте, продали мотоцикл или нет?
Спасибо за внимание.

Источник