Мотоцикл рейсер 150 ремонт

Руководства по эксплуатации и обслуживанию скутеров, мопедов и мотоциклов Racer

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM48Q.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 20
• Формат: JPG
• Размер: 4,1 Mb

Мопед Racer CM50Q-2/CM70. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM50Q-2 и CM70.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 20
• Формат: JPG
• Размер: 4,2 Mb

Мопед Racer CM110. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM110.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 22
• Формат: JPG
• Размер: 4,2 Mb

Мопед Racer RC50QT. Руководство по эксплуатации.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC50QT-3S/RC50QT-6/RC50QT-6S/RC50QT-9C/RC50QT-9V/RC50QT-15J/RC50QT-15K/RC50QT-19.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: JPG
• Размер: 17,7 Mb

Мопед Racer RC125T. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC125T-9C и RC125T-19.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 22
• Формат: PDF
• Размер: 6,1 Mb

Мопед Racer RC150T. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC150T-11, RC150T-15K и RC150T-15J.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 22
• Формат: PDF
• Размер: 6,2 Mb

Мотоцикл Racer RC110N. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC110N.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 20
• Формат: JPG
• Размер: 4,1 Mb

Мотоцикл Racer RC130CF. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC130CF.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 21
• Формат: JPG
• Размер: 4,2 Mb

Мотоцикл Racer RC150. Руководство по эксплуатации.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC150-10D, RC150-23 и RC150-GY.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 20/20/20
• Формат: JPG
• Размер: 12,2 Mb

Мотоцикл Racer RC200. Руководство по эксплуатации.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200-C5B, RC200-CS и RC200-GY8.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 20/20/20
• Формат: JPG
• Размер: 12,3 Mb

Мотоцикл Racer RC200CK. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200CK.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 21
• Формат: JPG
• Размер: 4,1 Mb

Мотоцикл Racer RC200GY-C2. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200GY-C2.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 21
• Формат: JPG
• Размер: 4,1 Mb

Мотоцикл Racer RC-G-110. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC-G-110.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 21
• Формат: PDF
• Размер: 10,8 Mb

Мотоциклы. Устройство и принцип действия.

В руководстве представлена информация об устройстве и работе всех узлов и агрегатов мотоцикла.

• Издательство: Алфамер
• Год издания: —
• Страниц: 220
• Формат: —
• Размер: —

Скутеры производства Китая, Тайваня и Кореи.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту скутеров производства Китая, Тайваня и Кореи с двигателями объемом от 50 до 200 cc и автоматической трансмиссией.

• Издательство: Алфамер
• Год издания: —
• Страниц: 240
• Формат: —
• Размер: —

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Источник

Мотоцикл рейсер 150 ремонт

В этой статье будет описана подробная разборка двигателя до ЦПГ.
-Размеры гаек и болтов: 8,10,12,13,14,15,17,19,шестигранный болт

-Предварительно снимаем Выхлопную трубу, сидение, бак, задний боковой пластик
-Снимаем цепь с ведущей звезды(Либо снимаем замок, либо ослабляем колесо кому как удобней)
-Отсоединяем 2 штекера, идущие от крышки генератора, и возле лапки кпп

FAQ по замене колец есть по ссылке: https://vk.com/topic-52379889_30614514
Собираем все в обратном порядке.
ЕСЛИ У ВАС СЛЕТЕЛА ЦЕПЬ ГРМ С НИЖНЕЙ ЗВЕЗДЫ: Достаточно наклонить двигатель как указано на фото 3 и дергать цепь вверх.
После того как всё собрали, с снятой крышкой головки цилиндра накидываем цепь грм(метки указаны на фото: Риска с буквой Т на генераторе, 2 риски на звезде по сечению, с права по диагонали Fl).
Выставляем на генераторе риску с буквой Т(Последнее положение из 3ёх на генераторе) и накидываем на звезду распредвала.
Если вы снимали звезду с самого распредвала — убедитесь что положение меток правильное(Риски по сечению, распредвал впуска и выпуска направлены вниз)

Если метки на совпадают на 1-2 зуба — снимаем звезду и прокидываем цепь грм на 1 звено(спицей и тд, чем угодно) ГЛАВНОЕ это держать цепь в слегка натянутом состоянии чтобы не слетела с нижней звезды.
Когда метки выставлены, закручиваем 2 болта на шпильках и 2 на голове, и ОТПУСКАЕМ натяжитель, повторно проверяем метки.
Если всё в порядке — то собираем двигатель.

Источник

Мотоцикл рейсер 150 ремонт

Решение проблем с втулками суппортов

Для этих втулок требуется смазка и отлично подходит смазка мс 1630, она не засыхает и не портит резину. 1600 и прочие литолы портят.
Когда не смог найти — поставил колечко уплотнительное резиновое подходящего диаметра . Оно плотно сидело внутри суппорта и ходило по направляющей, защищая ее от грязи, но такой вариант подходит лишь для той, которая ходит по металлу без резиновой втулки внутри.

Решение проблем с люфтом руля:

Снимаешь руль, откручиваешь головкой на 32 верхнюю гайку, ставишь мот на подставку под мотор, чтобы перед висел в воздухе, ослабляешь винты на десять,занимающие перо в верхней траверсе, откручиваешь два винта, крепящих приборную панель к траверсе и снимаешь вверх верхнюю траверсу. Далее ключом откручиваешь гайку с вырезами по бокам, если спец ключа нет, — подойдет какой нибудь болт и молоток (колхоз но иногда можно), откручиваешь на сантиметр вверх. Понимаешь подшипник вверх, запихиваешь туда литола. Потом вилку вниз и окажется нижний подшипник, туда тоже литола. После все в обратной последовательности. Руль после затяжки гайки должен вращаться свободно, ну или с едва заметным усилием. Верхнюю гайку лучше посадить на синий фиксатор резьбы ( а неимением подойдет капля лака для ногтей). Состояние подшипников все равно смотри, не должны разваливаться. С завода смазки в них нет.

Решение проблем с тросом сцепления:

Трос сцепления рекомендуется смазывать внутри рубашки, для этого подойдет трансмиссионное или обычное моторное масло. Загнать внутрь его можно шприцом с иглой, вставив иглу со стороны рычага при выжатом сцеплении, и периодически выжимая и отпуская сцепление позволить маслу распространиться по рубашке вниз. Мотоцикл желательно немного наклонить на правый бок. Смазка сделает сцепление мягче и значительно продлит срок службы троса и оплетки.
Рычаг сцепления обязательно должен иметь несколько мм свободного хода, иначе сцепление может пробуксовывать и неминуемо выйдет из строя.
Тем, кому не нравится болтанка рычагов на оси, могу посоветовать вырезать шайбочки из обычной пластиковой бутылки, они выберут зазор. У меня вошли с обеих сторон рычага. Сам узел тоже желательно слегка смазать, например литолом.

Решение проблем с маятником:

Болт зажимает между ушами втулку, которая в свою очередь вращается на бронзовых сепараторах внутри втулок, которые уже установлены в маятник. У тебя все это к чертям заржавело.
Вытащи втулку в которую вставляется данный болт, он сквозная через весь маятник, потом достань сепараторы, с обоих концов, они латунные или бронзовые, после этого все отмой, набей битком все внутренности литолом или солидолом, тем что есть. Далее — эта втулка должна быть очень прочно зажата между ушами, но китайцы поставили по краям прорезиненые сальники или как их назвать. Понятно что резиной ты втулку не зажмешь, поэтому та честь, которая касается ушей должна быть без резины, только металл. Если резина там есть — вырезаешь ее оттуда, чтобы осталась только металлическая шайба и резина по краям. Потом все это собираешь, подбираешь шайбы по толщине взамен резины, чтобы довольно плотно входила в место крепления маятника, и после этого все хорошенько затягивает (без дури конечно, ось все равно китайская). И только в этом случае подвеска будет работать так как надо, а именно маятник вращаться на смазке через сепараторы поверх наглухо зажатой втулки, причем указанный тобой зазор значения иметь уже не будет, так как он выполняет роль только стяжки. Как то так.

Решение проблем с тросом газа:

Тем у кого рвется (на самом деле отламывается) трос газа и тем, кто надеется, что его пронесет! Узел сделан с ошибкой и требует доработки!
На рисунке белая пластмаска в ручке, в которую вставляется бобышка. Изготовитель сделал срез под трос строго по радиусу, не учтя диаметр самого троса (1.5мм). В итоге трос краем упирается в угол среза и работает на излом, а не лежит в пазу, как должно быть. Требуется сверлом 1.5-2 мм, боковой его гранью углубить прорезь под трос в районе бобышки на .0.8-1 мм и сделать плавное закругление как в оригинале. Трос газа в указанном месте рваться более никогда не будет, т.к будет работать только на растяжение, а не на изгиб, как сделано с завода.
В любом случае Узел надо смазать (например литол), сам трос в рубашке тоже смазать (трансмиссионка, моторное масло, спец смазка)

Решение проблем с натяжкой цепи:

НАТЯЖКА ЦЕПИ!
Читать всем в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, даже тем кто уверен, что все знает (тогда просто убедится в своей правоте). 90-95 % тут присутствующих не умеют правильно натянуть цепь, хотя многие думают, что умеют. После этого рвется или тянется цепь, изнашиваются звезды, сыпятся подшипники заднего колеса и коленвала, течет сальник коленвала, разбивает втулки маятника, отрывает крепление двигателя, порванная цепь ломает картер, а заблокированное порванной цепью колесо может стоить Вам жизни и т.д., и во всем виноваты китайцы и пр.

На нашем мотоцикле могут быть криво приварены фиксаторы натяжителей, и как следствие колесо будет стоять боком, цепь и звезды будут изнашиваться мгновенно, не стоит на них полагаться (у меня перекос в 2 деления).
Также ловушка (успокоитель) цепи может быть приварена криво и задевать за цепь, изгибая и изнашивая ее (снять и подбить крепления молотком, где то подложить шайбы).
Сами натяжителями лучше заменить на нормальные с мелким шагом от японцев или иной техники.
Для первой натяжки хорошо подходит багажная стяжка

Решение проблем с амортизатором:

Чтобы продлить срок жизни заднего амортизатора рекомендую защитить его от грязи.
В мотоцикле есть штатная защита — кусок пластмассы со стороны заднего колеса, но сверху и снизу остаются незакрытые участки.
Сверху можно закрыть щель куском вспененного полиэтилена, или похожего материала, заткнув им указанную щель между защитой и крылом.
Снизу же можно использовать резину от автомобильной камеры, аккуратно вырезав подходящий кусок и закрепив его сверху под болты штатной защиты а снизу — например стяжками к маятнику. Резина подходит потому, что маятник движется при езде и она весьма удачно растягивается при движении.
Амортизатор всегда остаётся чистым, грязь с колеса на него более не попадает. Также меньше заливает грязью подвеску.

Решение проблем, снятие и промывка воздушного фильтра:

Откручиваешь так называемый бардачок, и снимаешь его. Далее снимаешь сидушку (две гайки над задним колесом)
Откручиваешь три болта крепящие фильтр бокс.
Откручиваешь 4 болта, крепящие пластиковую защиту амортизатора
Ослабляешь крепление патрубка на карбюраторе и вынимаешь назад весь фильтр бокс.
После этого все промываешь внутри, промываешь в бензине фильтрующий элемент, после просушки мочишь его в моторном масле, отжимаешь и аккуратно, без замятий ставишь обратно. До этого осматриваешь бокс на герметичность, если есть малейшие щели между патрубком и боксом — все это разбираешься, проклеиваешь и заливаешь клеем момент (не силиконовым герметиком), клей эластичен и отлично держится. Глушишь болтиками с гайками, можно на герметик или тот же клей, отверстия от крепления бардачка, чтобы все стало герметично причем закручивай хорошо, лучше гайками с нейлоном или на фиксатор, т.к. открутившаяся гайка полностью убьет поршневую и головку.
Сам бардачок Выкинь, или все время потом будешь мучиться со снятием и установкой.
Крышку фильтрбокса ставишь на строительный силиконовый герметик и даешь ему просохнуть, иначе может появиться щель и смерть цпг как следствие. После часа сушки можешь все собирать обратно, впредь все будет ставиться и сниматься удобно и быстро через задний пластик.
После переборки таким образом в воздуховоде и карбюраторе при прочистке фильтра не было ни пылинки, поршневая в идеальном состоянии.

Не забываем, что любая, даже незначительная щель в фильтрбоксе или воздуховоде — это скорая смерть цпг за счет попадания твердых частиц в цилиндр.
Еще могу посоветовать на сопло филттрбокса, верхнюю часть, установить обычный женский капроновые следик, зацпив его одним краем за само сопло, а другим за гайки, в которые снизу вкручиваются болты, крепящие заднее крыло. Это исключит попадание ы фильтрбоксе крупного мусора, например семян травы, кусков грязи, пуха, камешков, крупного песка, насекомых и пр, и позволит дольше сохранить фильтр чистым и реже прочищать его, в том числе продлит за счет этого жизнь цпг.

Источник