Мотоцикл урал ремонт грм

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Механизм газораспределения служит для впуска в цилиндр рабочей смеси и выпуска отработавших газов в атмосферу в соответствии с процессами, протекающими в цилиндре. В четырехтактных двигателях мотоциклов «Урал» и «Днепр» применяется механизм, в котором впуск смеси и выпуск отработанных газов производится путем открытия и закрытия впускного и выпускного клапанов. В состав механизма газораспределения входят распределительный вал, привод клапанов и собственно клапаны с клапанными пружинами. Двигатели тяжелых

мотоциклов бывают с верхним или нижним расположением клапанов. У верхнеклапанных двигателей (все двигатели, кроме К-750, «Днепр-12») клапаны располагаются в головке, у нижнеклапанных двигателей (мотоцикл К-750, «Днепр-12») клапаны размещены в приливе цилиндра.

Рис. 2.27. Детали механизма газораспределения двигателя мотоциклов «Урал»:
1 — шплинт; 2 — зубчатое колесо генератора; 3 — шпонка; 4, 22 — винты; 5 — фланец распределительного вала; 6 — подшипник; 7 — распределительный вал с зубчатым колесом смазочного насоса; 8 — толкатель; 9 — направляющие; 10 — штанга; 11 — коромысло; 12 — кронштейн оси коромысла; 13 — пружинная шайба; 14 — ось коромысла; 15 — регулировочный болт; 16 -контргайка, 17 — левое коромысло; 18 — упорная шайба; 19 — сухарь; 20, 24 — верхняя и нижняя тарелки клапанной пружины; 21 — наружная пружина клапана; 23 — внутренняя пружина клапана; 25 — клапан; 26 — зубчатое колесо распределительного вала; 27 — поводок сапуна; 28 — сапун

В соответствии с разным расположением клапанов различна и конструкция привода к ним от распределительного вала. У верхнеклапанных двигателей этот привод осуществляется через толкатели, штанги и коромысла, а у нижнеклапанных только через толкатели.

Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала двигателя с помощью шестерен, передаточное отношение которых 1:2, т.е. распределительный вал вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал. Этим обеспечивается открытие каждого клапана за полный цикл работы двигателя (два оборота коленчатого вала)

Распределительные валы мотоциклов «Днепр» и «Урал» стальные кованные. У них по две опорных шейки и по четыре распределительных кулачка. Первый и второй (считая от шестерни распределения) предназначены для открытия выпускных клапанов, а третий и четвертый — для открытия впускных клапанов. У впускных и выпускных кулачков одинаковый профиль.

Рис. 2.28. Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов: 1 — клапан; 2 — коромысло; 3 — штанга; 4 — толкатель; 5 — распределительный вал; 6 — коленчатый вал

Рис. 2.29. Механизм газораспределения с нижним расположением клапанов: 1 — шестерня коленчатого вала; 2 — шестерня распределительного вала; 3 — направляющая клапана; 4 — толкатель; 5 — распределительный вал; 6 — коленчатый вал;7 — кулачок

Распределительный вал двигателя МТ10-32 вращается на двух шариковых подшипниках (передний вал — на подшипнике 205, задний на подшипнике 204). Задний шариковый подшипник двигателей М67-36 и К-750М — подшипник скольжения (бронзовая или металлокерамическая втулка). На заднем конце распределительного вала установлена шестерня привода маслонасоса. В передней части вала установлена ведомая шестерня распределительного вала. Шестерни косозубые.

На переднем конце вала двигателей МТ 10-32 и М67-37 крепится автомат опережения зажигания прерывателя, а у двигателя К-750М — кулачок с двумя вершинами для размыкания контактов прерывателя-распределителя ПМ05.

Правильность установки фаз газораспределения обеспечивается совмещением меток шестерен распределительного вала при сборке двигателя. При разборке двигателя следует проверить боковой зазор зубчатых колес. Его величина у нового двигателя должна быть в пределах 0,01 — 0,12 мм. Максимально допустимый зазор не должен превышать 0,30 мм.

Ремонт распределительного вала производится при наличии следующих дефектов:

1, 5, 6, 7 — износ поверхностей вала 1 — под зубчатое колесо до диаметра менее 22,035 мм; 5 -под сальник до диаметра менее 15,8 мм; 6 — под втулку до диаметра менее 21,93 мм; 7 — под подшипник до диаметра менее 24,98 мм. Поверхности наплавить и шлифовать до нормального размера. 2 -риски, задиры на поверхности Д кулачка газораспределения. Поверхность кулачка отшлифовать до устранения дефекта, но не менее 36,46 мм. 3 — износ боковых поверхностей паза под ротор по ширине более 3,75 мм. Паз заварить и фрезеровать до нормального размера. 4 — износ боковых поверхностей шпоночного паза по ширине более 2,09 мм. Шпонку подогнать по месту.

Рис. 2.30. Распределительный вал.

КАК В ГАРАЖЕ ВОССТАНОВИТЬ КУЛАЧКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»?

В гаражных условиях кулачки распределительных валов восстанавливают следующим способом: изготавливают на токарном станке деревянный круг диаметром 180 — 200 мм и толщиной 21-20 мм, затем от наждачного полотна отрывают полоску шириной по толщине круга, а по длине такую, чтобы иметь возможность 2-3 раза его обмотать. В том месте, где полоска закончится ее закрепляют 2-3 медными гвоздиками. Круг устанавливают на ось заточного станка или в центрах токарного станка. Станок запускают и аккуратно шлифуют по радиусу кулачки в местах их выработки.

КАК УСТАНОВИТЬ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПМ302А НА МОТОЦИКЛЫ «ДНЕПР» МТ9 И МТ10-36?

Чтобы установить прерыватель ПМ302А длину хвостовика распределительного вала уменьшают с помощью шайб до размера 30,0-°02 (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Длина хвостовика распределительного вала под установку прерывателя ПМ302А.

Источник

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Нюансы установки распредвала и шестерен ГРМ ДВС Урал 650

Перед монтажом распределительного вала (РВ) в его втулку масленкой подается немного моторного масла. При установке шестерни коленчатого вала (КВ) шпонка должна быть на месте. После посадки шестерни устанавливаем фиксирующую шайбу пазом на шпонку и стопорную шайбу.

Затяжку болтов производим с нанесенным фиксатором резьб. Стопорим болт шестерни отгибанием стопорной шайбы на грань болта.

Собираем РВ для установки в картер двигателя мотоцикла Урал.

Для усадки подшипника на РВ понадобится съемник. Подшипник необходимо нагреть.

Надеваем на вал прижимную пластину.

Монтируем нагретую шестерню на распредвал при помощи оправки и молотка. Не забываем установить шпонку.

Перед установкой РВ и шестерни КВ подшипники должны быть смазанными моторным маслом. Греем посадочное место подшипника РВ и его втулку в корпусе. При положении КВ в ВМТ устанавливаем вал с шестерней совмещая риски на шестернях ГРМ. Затягиваем винты пластины подшипника РВ.

При капитальном ремонте двигателя не забывайте про очень важный нюанс — размерные группы картера и зубчатых колес ГРМ, которые поставляются в паре. Подбор шестерней осуществляется в соответствии размерной группой на картере.

Источник

Ремонт мотоцикла Урал своими руками. Как правильно поставить шестерни распредвала и коленвала на мотоцикле УРАЛ

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…

Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.

Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.

Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.

Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.

Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.

Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.

Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.

При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.

После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.

Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.

Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.

Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Выбираем дело по плечу

Задавшись целью выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками, важно понимать, что существуют переделки относительно безболезненные, не требующие документального подтверждения для регистрации транспортного средства и прохождения технического осмотра.

А есть изменения, которые, чтобы не вступать в противоречие с законом, приходится согласовывать с производителем или иными контролирующими инстанциями. Исходя из этого, тюнинг на мотоцикл Урал следует разделить на две категории:

Безболезненный, после которого не возникнет дополнительных бумажных проблем.
Сложный, в идеале требующий официального бумажного согласования.

Каждую из этих категорий рассмотрим в отдельности.

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

Двигатель громко звенит при работе, во всех диапазонах оборотов, причем звон превращается частично в громкий шум при прогретом моторе и на высоких оборотах.

Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

Мотор звенит, слегка слышны постукивания, звук глухой, усиливающийся под нагрузкой и на высоких оборотах.

Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

Глухой стук в области картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при сбросе газа.

Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Сильный расход масла, падение мощности и чрезмерное дымление выхлопа.

Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Немного истории

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

М-62(1961 – 1963).
М-63 ( 1963 – 1971) – это был так называемый Урал-2.
М-66 (1973 – 1975) получил маркировку Урал-3.

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

М-67 (1973 – 1976).
М-67-36 (1976 – 1983).
ИМЗ-8 (данная модель производится с 1985 года и имеет множество различных вариантов исполнения).

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража. Процесс разборки:

Снимаем гайки крепления цилиндра и, пошатывая, аккуратно снимаем цилиндр со шпилек.

Убираем стопорные кольца, выпрессовываем поршневой палец специальным съемником.

Винты крепления газораспределительного механизма откручиваем и достаем крышку картера.

Раскручиваем фланец распредвала, вынимаем пробку в верхней части картера и привод маслонасоса.

При помощи монтажных лопаток вынимаем распределительный вал.

Отгибаем замочную шайбу и следом на цапфе коленвала выкручиваем винт крепления шестеренки. Монтажными лопатками убираем ведущую шестерню.

Откручиваем винты верхнего диска сцепления.

Маркируем диски, в том положении как они стояли.

Снять болт, крепящий маховик в коленвале.

Маховик снимаем с конической части вала.

Снимаем болты с корпуса заднего коренного подшипника.

Снимаем поддон двигателя, а вместе с ним и фильтр с маслонасосом.

Коленчатый вал выпрессовываем из переднего подшипника и достаем из картера.

Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.

Мы советуем проводить комплексный ремонт перед началом сезона. Такой подход позволит избавиться от всех проблем с несоответствием зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае, двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и надолго лишить возможности передвигаться на двух колесах.

Сложные доработки

Нетрудно догадаться, что в эту категорию не входят внешние изменения. Зато внутренних – вполне достаточно. Выполняя тюнинг своими руками, некоторые владельцы вносят в конструкцию мотоцикла недопустимые законами коррективы.

Установка новых глушителей. Несмотря на кажущуюся простоту, такая модернизация требует документального согласования. В противном случае официально пройти технический осмотр не удастся.
Переделка рамы. Оказывающий влияние на прочность конструкции, такой тюнинг на мотоцикл Урал требует предварительных расчётов, результаты которых подтверждены специалистами.
Внесение изменений в тормозную систему. В этом случае проблемами при техническом осмотре дело не ограничится. За самовольную переделку тормозов законом предусмотрен даже не штраф, а реальный срок. Если вы выполняете тюнинг мотоцикла Урал своими руками и решите заменить тормозные барабаны на более эффективные диски, то должны согласовать такие изменения с представителями ИМЗ, получив от них документально подтверждённое разрешение.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

После ремонта следует провести сборку, исходя из выше описанной схемы, она проводится в обратном порядке. Учтите, что не только сам ремонт, но и аккуратность сборки влияет на надежность мотора. Нередко владельцы жалуются, что мотор работает еще хуже, чем до ремонта забывая, что причиной такого поведения двигателя стал именно некачественный ремонт.

После того, как мотор собран, проверьте регулировки зажигания, настройки карбюраторов и зазоры клапанов. Если все в порядке – можно заводить мотор, и проводить корректировки настроек на холостом ходу и в движении. Не забывайте, что новые детали следует обкатать. Правильно приработанные детали имеют меньше шансов выйти из строя в течение сезона. Если все было сделано правильно, то ремонт мотоцикла Урал вас приятно удивит, в первую очередь улучшившимся разгоном, откликом на газ и максимальной скоростью.

Зимние вечера Со времени приобретния мотоцика прошло 3мес. Статус такой — отдефектован, закуплены з/ч и почти готов к обратной сборке двигатель. Не хватает пары мелочей (шестерни грм и сальник для распредвала), которые уже в пути. Везет Почта России, с которой со времени погружения в тему приходится чаще общаться, чем с транспортными компаниями. Как-то так повелось у ретро-водов.

Разборка двигателя показала, что основные узлы устали довольно сильно. Колено с сильными люфтами, на распредвале глубокая выработка, в цилиндрах задиры и прилегли кольца.
По мотору решение собирать в «оригинал». Так захотелось. Поэтому новая поршневая с хранения, нулевый коленвал и прочие пряники из советского прошлого. Так сложилось, что имею под боком Ирбит, но купить что-либо там не довелось, либо нет искомых деталей, либо перекупы, либо ломят космические цифры.

Имелась техническая возможность отпесочить горшки, развернуть ремонтный размер, нанести хон и сделать плоскости. Взять ковку, как делают многие. И даже имелись готовые комплекты под рукой. Но в виду того, что мот будет для любования и редких поездок — мотор будет на поршнях и кольцах из своего времени.

Блок прошел стандартные операции по отмывке, но не совсем стандартные операции по очистке — часто детали песочат, в моем случае выпала замечательная возможность «отстеклячить».

Аппарат по очистке заряжается мелкими шариками стекла (

40мкр) и по сути все тоже самое что с песком, но поверхность по своему цвету ближе к новой отливке алюминия

В параллель с разбором шел поиск нужных деталей, т.к. концепция уже сформировалась и было ясно куда копать. География поиска и отгрузки запчастей — от Калининграда до Новосибирска. Самое первой покупкой стали цилиндры. Тут я хочу выразить огромную благодарность Tofik500 за помощь в покупке лота в его краях.

Цилиндры пришли в матером деревянном ящике из толстенных досок, завернутые в бумагу, протитаные пушсалом и еще с остатками крафтбумаги. Какая-то особая атмосфера в этих вещах. Как машина времени. И тут понял, что за лютая вещь — этот советский консервант. Способ борьбы — температура, т.е. расконсервировать их получилось с помощью пром.фена и горячей воды.

Следующие покупки давались легче, т.к. пришло понимание, что детали найти можно, бросаться на первые всплывшие лоты не стоит и нужная тебе деталь тебя все равно найдет.))

Таким образом появились поршни за символическую цену 800Р. и новый коленвал за 7000, для сравнения за новое колено могут ломить до 25ооо Р. К слову сказать, до появлвения нового коленвала у меня уже был куплен другой — с заводской реставрации с советских времен забытый в гаражах, но желание иметь новый пересилило.

Тут тоже была борьба с пушсалом, пока оно не побеждено. Шейки не очищены до конца и в маслоотражающий шайбах тоже сидит сало с грязью. Снимать шайбы не хочется, т.к. они хорошо накернены по заводу. Времени вычистить все в ручную пока нет. Думаю замочить в бензин или ацетон.

Трудно уместить в рамки одной заметки события нескольких месяцев, с другой стороны не всегда и не все фотографируешь. Многие этапы тут будут пропущены, если вспомню — добавлю.

Внимательно отнесся к теме внешнего вида металла. Очень часто его тупо красят серебрянкой. В сети много таких проектов. Как только удалось найти гусятницу вместо родной разбитой, тоже пошла в стеклячку, как и крышки цилиндров. С ними поторопился, они пока не идеальны, но уже достаточно чисты. Гусятница мне досталась за 800Р и приехала откуда-то из центральной России, т.е. еще плюс почта. Но это все равно дешевле чем в инет магазинах по зч на ретро, где просят от 2 до 3 тР. Наверно надо будет к остальным запам дописать цены отдельной заметкой, думаю это будет интересно.

По совету опытных реставраторов разыскал комплект с наборным кольцом. Неделя ожидания и он в руках.

Отдельная тема — это крепеж. То что снимается с мотоцикла зачастую разбито, свернуто, заменено на какую-то нелепую хрень, по крайней мере в моем случае. Поэтому решился на приобретение польского комплекта крепежа для двигателя. Этот набор встречается как на российских сайтах, так и на зарубежных. Во всех описаниях фигурирует слово «цинк», по картинкам все выглядит сильно блестяще, но имеет правильную метрику и фасовку по узлам, что довольно удобно.

Поэтому та часть крепежа, которая видимая и не должна блестеть в силу времени ее происхождения — пойдет в гальванику (кадмирование), чтобы выглядеть как в коробке справа. Этот крепежный кит имеет право быть и думаю, что последующие киты креплений (рама/коляска) тоже возьму у поляков под доработку. Цена гуманная.

Одновременно с деталями по основной цели мониторю остальные вещи, когда всплывает что-то интересное, трудно удержаться и не купить. Например фонарик-габарит на мою модель, если сейчас не подводит память — то это фп-7 с маленьким стеклом и вертикальными полосками на нем. Подуставший но оригинал, с площадкой крепления внутри, кусочком провода и даже лампочкой. Дорого, но уж очень хотелось))

В противовес упоротости по фонарику куплена крышка для заднего сальника коленвала. От фетровых сальников решил уйти к резине, поэтому крышка уралячая. Так двиг будет чище, фетр ссыт маслом. До кучи прихватил в Ростове кпп, вроде живая, но все равно под переборку. Пока полежит. У меня коробки вообще не было в комплекте с мотоциклом.

В общем довольно много хлопот и движух, но пока без осязаемого глазами готового результата чего-либо. Поэтому для стимуляции зрительных нервов иногда все скидываю в кучку и представялю как все будет выглядеть вместе)) На цилинды пока не обращайте внимание, они будут очищены от старой термокраски и перекрашены в черный. Цилиндры — один имз, второй кмз (есть винт для проверки давления масла) какая-то поздняя версия у киевлян, где термокраска не черная, а светлая. Причем сохран у него очень приличный, в то время как ирбитский даже под пушсалом часть термокраски растерял.

К электробоорудованию даже не приступал, но взамен г414 попробовал поискать г11-а, который ставился на мой год. Хомут для гены кстати есть правльный с защелкой, а не эта черная фигня что тут стоит. Но попасть в яблочко не только с модификацией узла но и еще годом выпуска — это вышка. Мой г11-а пришел на 9 месяц 1959 года (клеймо), поэтому пока лежит, ждет судьбы — в переборку и забить на некоторую его новизну или же поискать 54 год и старше. Это касается и других деталей, но чуствую, что процесс может растянуться на бесконечность))

Конечно же привлекаю к теме младшее поколение, чтобы уже сейчас знал свой мотоцикл.)) Разборка колеса прошла совместынми усилиями и почти без потерь — минус одна короткая спица. Если внешние спицы тарелочек можно заменить ураловскими, то внутренние (короткие) — это не частая позиция, поэтому бережем. тоже поедут в пескостуруй, а потом в гальванику. Надо ускорить процесс разборки оставшихся колес.

На этом пока все. Надеюсь следующая часть (о сборке сердца) выйдет не через 3 месяца, а намного раньше.

Источник

Мотоцикл урал ремонт грм

Ремонт мотоцикла Урал своими руками. Как правильно поставить шестерни распредвала и коленвала на мотоцикле УРАЛ