Фотоотчет: Разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
В этой статье в подробностях (ну а как иначе?) будет показан процесс полной разборки КПП мотоцикла «Урал», также, повышенное внимание будет уделено приемам диагностики состояния деталей КПП как визуально, так и с помощью специальных мерительных инструментов. Многие сейчас воскликнут: Как. По деталям «Урала» да еще микрометром и индикаторам часового типа. Да, да дорогие мои… Только так и никак иначе.
Ингредиенты: В наличии есть три КПП непонятного состояния, две из которых в полуразобраном и некомплектном состоянии, одна КПП была «подана к столу» якобы в рабочем состоянии (по словам хозяина-она еще девочка, не вскравалась типа еще-ну, ну посмотрим), правда изрядно при этом сопливила маслом, к тому же повсюду были видны следы «тюнинга», одна лапка переключения передач чего стоит. С неё пожалуй и начнем.
Задача: Из трех КПП нужно собрать хотя бы одну, задача сложная так как, детали КПП всех трех экземпляров очень сильно изношены, ну ничего… Бывало и по хуже.
Лапка переключения передач а-ля SUPER SPORT.
Сливаем масло, откручиваем крестовину кардана, укладываем КПП на дощечки, выкручиваем болты на крышке, обстукиваем деревянной киянкой крышку со всех сторон и снимаем ее с корпуса КПП.
Механизм задней передачи в этой КПП почему-то отсутствует, вот тебе и девочка!
Вынимаем из корпуса вал кикстартера и внимательно осматриваем его. Зубья шестерни задней передачи в ужасном состоянии, такую шестерню смело выкидываем на помойку.
Храповый механизм практически разрушен, штифт почти вылетел, огромный люфт в сочленении, в общем вал кикстартера смело выкидываем на помойку вместе со всеми «потрохами».
Вынимаем из корпуса остальные детали и внимательно оцениваем ихнее состояние.
Вилки механизма переключения передач оказались в хорошем состоянии, имеются незначительные потертости, но это ерунда, все укладывается в норму: износ не более 0.5 мм.
Одна шестерня оказалась с изрядно пожеваными зубьями, при любых подозрениях относительно состояния зубьев (трещины, надломы, раковины, сильный износ) шестерен КПП меняйте такую шестерню на новую, без сожаления.
На шлицах диска сцепления первичного вала КПП видны следы чрезмерного износа, такой вал однозначно улетает на помойку.
На вторичном валу КПП даже не вооруженным глазом видны следы значительного износа рабочей поверхности, шестерня одетая на вторичный вал при попытке раскачать ее дает очень большой люфт, поэтому вторичный вал этой КПП смело улетает на помойку вслед за первичным.
Шлицевые муфты вторичного вала находились просто в идеальном состоянии.
На некоторых шестернях КПП есть большой износ шлицов муфт зацепления шестерен, поэтому такие шестерни смело выкидываем, нормально работать КПП с такими слизанными муфтами не будет.
Пример сильного износа шлица муфт зацепления шестерен.
Пример шестерни в хорошем состоянии.
Точно также проверяем состояние шлицов муфт переключения передач.
Пример муфты шлицы которой находятся в хорошем состоянии.
Пример муфты шлицы которой находятся в изношенном состоянии.
Шестерня задней передачи (для полноты картины взята с другой КПП) находится в удовлетворительном состоянии, присутствует небольшой износ, мы ее расклепаем развернем и заклепаем снова, работать будет как новая.
Берем шток вилок переключения передач и промеряем его в трех точках: посередине и с двух краев микрометром, при разнице в толщины по всей длине более чем 5 соток, смело меняем его на новый.
Далее, ложем шток на призмы и с помощью индикатора проверяем его биение, на этой КПП шток показал биение 10 соток, что очень много. Тут есть два пути решения проблемы: шток легко можно выравнять или купить-выточить новый, но мы не будем этого делать, так как в другой КПП нашелся шток с биением всего 3 сотки, что вполне соответствует норме.
Заключительным этапом диагностики состояния валов и шестерен КПП будет оценка состояния подшипников и их посадочных мест в корпусе КПП.
Переходим к механизму переключения передач.
Сочленение храпового механизма переключения передач (собачки) при раскачке показывает просто огромный люфт, сказать что этот механизм изношен, значит не сказать ничего… Плюс ко всему возвратная пружина какая-то кривая фиг поймешь, придется вытаскивать вал из корпуса крышки и смотреть что к чему.
Выкручиваем регулировочные болты из крышки.
Внимаем шплинт с вала механизма переключения передач, затем отводим пружину, снимаем стопорное кольцо и снимаем «собачку» с посадочного места.
Берем молоток и наносим несильный удар в основание пластины копира механизма переключения передач. Наносим удары молотком пока вал не выедет с другой стороны крышки.
Выворачиваем немного вал из крышки, снимаем храповый механизм вала переключения передач и окончательно извлекаем его.
Внимательно осматриваем зубья «собачки» на них не должно быть сколов износа трещин зубья должны быть острыми.
Возвратная пружина вся какая-то корявая потертая, в общем улетает на помойку вслед за валами и шестернями.
Внимательно осматриваем лунки, копирной пластины, лунки должны быть правильной формы не разбитыми.
Копирная пластина оказалась не пепендикулярна валу-это очень хорошо видно даже не вооруженным глазом. Выравнять ее не составит большого труда, а выровнять надо обязательно.
Ложем вал механизма переключения передач на призмы и индикатором проверяем его биение, норма: не больше 5 соток.
К механизму включения задней передачи претензий нет, все ровненько, гладенько без люфтов и других сюрпризов, хоть что-то оказалось в норме.
Теперь осталось, отмыть все детали и собрать со всего этого «барахла» хотя бы одну рабочею КПП, клиент конечно выразил желание обладать всеми тремя КПП, но а из чего собственно тут слепишь три? Тут на одну хоть бы деталей наскрести… Обратная сборка КПП подробно изложена в статье: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
Источник
Долой клин или переделка вала кикстартера
Наверное многие рано или поздно сталкивались с такой проблемой — разбивается клин либо в запущенных случаях вал и даже посадочное отверстие кика. И мы все подбиваем клин/подтягиваем гайку, подбиваем/подтягиваем гайку (если ещё возможно). А тут накипело: клин прошел насквозь, всё, приехали. Новый клин залез уже конкретно глубоко и стало ясно что недолго узел будет жить. Вариант какой — разбор коробки и замена вала. Ситуация знакомая, да? Да сколько можно!? Довольно редко встречались валы кикстартера Днепрокпп под шлиц и вот это тема скажу я вам! Там и положение кика можно выставить чтоб он вбок сильно не торчал и снять-поставить одно удовольствие. Но то Днепр а в Уралокпп даже такой альтернативы нет.
Почему эта тема пока в «разговорчиках»? Потому что готового решения я пока не нашел и возможно кто-то здесь уже похожее делал.
А сделать я задумал вот как: 1.отпиливаем выступающий конец вала. 2.берём ненужный вторичный вал от КПП Днепр и отпиливаем кусок где шлицевая часть и резьба (шарик тоже долой).3. аккуратно с помощью кондуктора свариваем вал. Кикстартер также подвергается переделке а именно срезанию основания с отверстием и привариванию ответной части шлицевой от Днепровской вилки резиномуфты. На выходе должно получиться интересно. Ну и + ко всему возможность задвинуть Кик поближе к раме = больший его ход и удобнее даже.
Что скажете, уважаемые?
Попробуй клин наварить и утолщить, у меня это сработало. В крайнем случае педаль поменяй. А потом при случае пусковой вал.
Как заморочка идея хорошая, но не более того.
Я сверлил Кик под 12мм и клин от газели какой-то .
Куда он там ставиться непомню.
Возможно КЛИН РУЛЕВОГО КАРДАНА ГАЗ-3110 ВАЛДАЙ, 3302 ГАЗЕЛЬ, 33104, 3307.
Отличное решение! надо запомнить.)
Э.. ну сделать, как я себе в кпп сделал, вал кикстартера из вторичного вала кпп. Фотки в теме про кпп, вроде, есть. А приваривать кончик вала я бы не стал, обломит, скорее всего.
Шлифовальный станок, а потом шлицы тонким камнем нарезать.
Ну хорошо, а как крепить кик, что бы он с вала не слетал? Опять же надо под страховочный болт отверстие или, что-то такое.
На вторвалу есть шлицы, резьба под гайку и отверстие под шплинт.
На новых Уралах именно так и есть. Кик на шлицах. Но конструкция не выглядит надёжной ни разу.
Впрочем, это не мешает поэкспериментировать с днепровалом или запихнуть новый вал кик-стартера в твой корпус.
Правда, эксперимент с днепровалом — ИМХО, такое себе. Там 12 шлицов. Соответственно, минимальный угол поворота кика — 30°. Поэтому на небольшой угол довернуть не получится, и у кика всё равно будет только одно «правильное» положение.
P.S. а с описанной тобой проблемой встречался только на тех мотоциклах, где клин был из стали марки КТГ — китайское тёплое говнецо. Ну или если кто додумается болт М8 воткнуть вместо клина. Их быстро разминает и понемногу начинает жрать вал.
А правильно собранный без зазоров узел — он практически вечный.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
+1
Ремонтный клин (кстати, он должен быть более мягким по сравнению с кикстартером) куда лучшее решение, чем испорченные нагревом от сварки и криво приваренные шлицы.
Посадка кика на вал должна быть достаточно плотной, качание быстро разбивает клин.
Я обваривал изнутри отверстие старого кика и потом распиливал его напильником, сверлом и разверткой. За 12 000 км подтягивал клин пару раз, работает.
Ну х.з. если клин из нормальной стали, то он не просаживается и сидит плотно.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)
«Общество потребления делает человека зависимым, несамостоятельным» — первый пунт Аргументов против общества потребления.
(https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%. )
Взять в руки болгарку, ножовку, напильник, плашку и сделать из подходящего, например, болта то, что нужно.
Если ТС очень хочется шлицы, то рекомендую ему обратить взор в сторону мотоциклов марки ИЖжжжж — там и шлиц помельче — регулируй не хочу! Или еще можно от шруса Оки пипьську задействовать, ступицу с нее же порезать и гаечку закрутить и закернить) Или подождите я еще что-нибудь интересно-бредовое придумаю)))
Я с такой проблемой столкнулся еще в детстве, на велосипеде.
Правильно написал valera_spb.
Шатун или в нашем случае кикстартер не должен иметь сильный осевой люфт. Посадка на вал должна быть достаточно плотной.
Валы от Уралокпп подходят от коробек без з.х. и купить новый не проблема. Кикстатреры пока ещё тоже не дефицит.
Изначально надежная система. Нужно очень продолжительное время и наплевательское отношение к технике, чтобы испортить посадочное отверстие.
Именно. Обычно кик погнут или разбиты сопрягаемые диаметры у тех, у кого с двигателем есть проблемы.
Хочется поизвращаться с кикстартером? Коническая посадка кика на вал в помощь. Учитывая довольно скромное усилие в этом сопряжении — даже шпонка будет не особо нужна. Угол установки кика — ваще любой можно выставить.
Кстати да, вполне вариант. Но шлифовать конус в кикстартере может оказаться задачей.
А шлицы к валу приваривать — это прям «отличный план! надежный, как швейцарские часы!»
Не обязатльно точить сам кик. В порядке дальнейшего бреда — можно расточить отверстие в кике до чуть большего диаметра и сделать конический разрезной вкладыш. Хотя проще всего заварить всё нафиг и заказать у рукастого станочника расточку конуса с заданной геометрией.
Про «приваривать шлицы» — я выше написал, что такая идея мне ненравится. С конусом — мысль годная, но трудоемка.
Эт я видел. Имелось ввиду предложение приваривать шлицы само по себе. Безотносительно высказанного мнения.
Там же одна из целей — «снять-поставить одно удовольствие».
С конической посадкой будет другое!
Тогда я пас. )) Я на мотоцикле с определенного момента больше люблю катацца, а не кикстартер теребить.
Сделать конус на 45 градусов — и будет сниматься от одного «тюк». Это, короче, не проблема.
Слушайте, станочного оборудования у меня нет, имеем лишь обыкновенный гараж с разного вида сварками и болгарками. Отсюда и пляшем. Можно заморочиться и заказать за стоимость чугунного моста вал с кикстартером нового образца, токарные работы по изготовлению всяких конусов и проч. Я конкретно описал свой план действий исходя из распологаемых мной ресурсов.
Для того, что бы перепелить вторичный вал в вал кика, вполне достаточно дрели, болгарки и ровных рук. Справишься. Но пыли будет много.
Источник