Ремонт колонок «SVEN»
Акустические системы марки «SVEN», являются оптимальным решением для прослушивания дома любимых композиций. Однако какой бы надежной не была активная колонка, по тем или иным причинам она может выйти из строя.
Произвести ремонт акустики «SVEN», может любой человек, обладающий познаниями в электронике, навыками работы с инструментом и измерительными приборами.
Для определения неисправности в колонке марки «SVEN», следует знать ее внутренне устройство и принцип действия.
В состав активной акустической системы входят:
- Блок питания (БП).
- Плата усиления звуковой частоты (УЗЧ).
- Блок предварительного усиления и управления (устанавливается только на дорогих моделях, в остальных устройствах предварительный усилитель установлен на плате УМЗЧ).
- Низкочастотный динамик (сабвуфер).
- Среднечастотные динамики (их количество зависит от того, по какой звуковой схеме работает усилитель).
Принцип действия колонок «SVEN»
При включении сетевого шнура в розетку, на силовой трансформатор блока питания подается высокое напряжение (220 В). Затем, при помощи электронной схемы, оно преобразуется в несколько видов напряжений, необходимых для питания всех узлов колонки.
Звуковой сигнал с устройства (компьютера, телефона или плейера) приходит на предварительный усилитель мощности (ПУ). Если акустическая система оборудована блоком дистанционного управления, то он управляет предварительным усилением сигнала при помощи микроконтроллера. Предварительно усиленный сигнал фильтруется на низкие и средние частоты специальным фильтром.
Разделенный на средние и низкие частоты, звуковой сигнал поступает на оконечный каскад усилителя, собранный на микросхемах, установленных на радиатор охлаждения. В зависимости от конкретной модели, количество микросхем меняется.
Затем к выходам микросхем подключаются соответствующие динамики (сабвуфер и сателлиты).
Особо следует отметить схему предотвращения щелчка в динамиках при включении усилителя в сеть. Она реализована на электромагнитных реле или транзисторе, работающем в ключевом режиме (как правило, применяется в маломощных усилителях).
Основные неисправности активных акустических систем «SVEN» и способы их устранения.
- Неисправность блока питания. Если усилитель не работает или колонки гудят, то возможно на его микросхемы не поступает напряжение питания (или поступает переменное напряжение). Для проверки блока питания, необходимо разобрать колонку (сняв заднюю крышку) и извлечь плату БП. Затем, соблюдая осторожность, включить сетевой шнур в розетку и при помощи мультиметра (переведенного в режим вольтметра) замерить напряжение на выходе блока питания. Если оно отсутствует, то следует (предварительно отключив из сети) проверить целостность шнура, диодных мостов, трансформатора и предохранителей. При выявлении неисправного элемента, его следует заменить.
- Повреждение сабвуфера. При интенсивной работе, низкочастотный динамик может выйти из строя. Для проверки необходимо отключить его от усилителя. Затем, переключив мультиметр в режим омметра, замерить сопротивление звуковой катушки, если он показывает бесконечность, то динамик поврежден. Устранить неисправность можно, восстановив неисправный или поставив новый динамик.
- Выход из строя предварительного усилителя. При неисправности микросхемы предварительного усилителя, звук в динамиках может быть очень тихим или отсутствовать вовсе. Для проверки каскадов усилителя достаточно соединить вход и выход микросхемы ПУ проволокой, а затем подать входной сигнал повышенной громкости. Если звук в колонках появиться, то микросхему следует заменить.
- Отсутствие звука в одном канале. Вероятнее всего сгорела микросхема оконечного усилителя данного канала. Проверить это можно, подключив к ее входу головной телефон (капсюль) и подать на колонки музыкальный сигнал, если в головном телефоне музыка зазвучала, то микросхему оконечного усилителя нужно заменить.
- Неисправность системы «защита от щелчка». Если колонки молчат, возможно, некорректно работает система, исключающая щелчок в колонках при включении усилителя. В случае применения в усилителе реле, их контакты следует зачистить, а если используется транзистор, то проверить его работоспособность омметром.
Помимо перечисленных неисправностей, частой проблемой в акустике становиться повреждение штекеров или соединительных шнуров их проверка производиться омметром.
Удобным устройством, для отыскания неисправности в усилителе, может стать старый наушник, включенный в телефон. Сам звуковой излучатель отрезается, а на его место припаивается щуп и крокодил. В телефоне включается музыка, затем крокодил подключается к массе усилителя, а щуп устанавливают на входы микросхем. Зазвучавшая музыка покажет, что предыдущая микросхема неисправна.
Методика ремонта написана для активных колонок «SVEN», но подойдет и для любого другого усилителя китайского производства.
Источник
SVEN MS-304
настольная/полочная, 2.1, мощность (RMS) 40 Вт, 150-20000 Гц, МДФ/МДФ, Bluetooth, пульт ДУ
145,90 — 184,42 р. 
от 24 продавцов
- Описание и фото
- Отзывы покупателей 7
- Напишите ваш отзыв!
11 лет на сайте
пользователь #196061
обзор этой модели
2 года на сайте
пользователь #2513971
какая лучше MS-305 или MS-304?
нет живых отзывов от MS-304?
11 лет на сайте
пользователь #196061
6 лет на сайте
пользователь #1440578
Я их полключил от телефона играют норм а от компа хрипят подскажите что делать
11 лет на сайте
пользователь #242255
какая лучше MS-305 или MS-304?
нет живых отзывов от MS-304?
обе нормальные, 305 чуть подороже, разницы в звуке если послушать сначала одну а потом перейти в другое место и послушать вторую, в ряд ли увидишь.
Я их полключил от телефона играют норм а от компа хрипят подскажите что делать
как от телефона? по blooetooth или AuX кабель? думаю проблема в джеке.
5 лет на сайте
пользователь #1849481
Ну такой вариант вполне и симпотный, да и 40 ватт для квартиры это выше крыши. А к телевизору её можно подключить вообще, через тот же джек? Если можно заодно и проверить хрепит ли у человека, может проблема в другом, ну или как вариант проверить на другом джеке.
11 лет на сайте
пользователь #242255
А к телевизору её можно подключить вообще, через тот же джек?
зачем подключать телевизор через выход для наушников, если с вероятностью 100% ящик к MS-304 можно подключить тюльпанами?
Если можно заодно и проверить хрепит ли у человека, может проблема в другом, ну или как вариант проверить на другом джеке.
хз, можно просто воткнуть в телефон и проверить
10 лет на сайте
пользователь #401436
1 год на сайте
пользователь #2807471
Я их полключил от телефона играют норм а от компа хрипят подскажите что делать
Сталкивался с похожей ситуацией. Подключая акустику к чему-то со своим питанием на 220V, то гул слышен, а подключая к телефону, или ноуту автономно, без лишнего шума. Может кто тоже что подскажет)
5 лет на сайте
пользователь #1849481
На передней панели я так понял крутёлка для регулировки звука или ей ещё что-нибудь можно изменять? К примеру как настроить частоту на радио, пультом или тоже можно этой крутёлкой. А вот сзади регулятор понятно для регулировки низких частот, удобно ли такое расположение?
1 год на сайте
пользователь #2807471
На передней панели я так понял крутёлка для регулировки звука или ей ещё что-нибудь можно изменять? К примеру как настроить частоту на радио, пультом или тоже можно этой крутёлкой. А вот сзади регулятор понятно для регулировки низких частот, удобно ли такое расположение?
Да, на таких моделях в основном помимо регулировки звука регулируется крутёлкой и ручная настройка радиочастот, а с пульта автоматический поиск волн. Ну когда редко регулировкой заниматься, то вполне удобно)
Выжимки из статьи: (Статья)
«В центре импровизированного круга находится большая безупорная ручка для регулировки громкости, а по бокам – кнопки выбора режимов и переключения треков. Стоит отметить тот факт, что SVEN MS-304 не поддерживает изменения тембра высоких частот ни кнопками на сабвуфере, ни при помощи пульта. Хотя вряд ли это можно считать хоть сколько существенным минусом. Во-первых, все делается программно, например, на том же смартфоне. Во-вторых, тембр по умолчанию выставлены самым корректным образом.»
«Зато на задней панели сабвуфера есть немаловажная ручка для выставления уровня низких частот, что позволяет проводить согласование звеньев сателлиты-сабвуфер. Не секрет, что при смене характера музыки существующие настройки нередко хочется поменять.»
Источник
Колонки 2.1 SVEN MS-304
Здравствуйте уважаемые ремонтники, вышли из строя колонки SVEN MS-304. Поломка произошла неожиданно. Вечером когда ложился спать колонки были включены и работали, с утра проснулся от стука, похожий звук был когда колонки отключаешь от питания только сейчас он был постоянный — как будто колонки включали и выключали постоянно, снова и снова. Экран который показывает что колонки включены не горел.
Пока что колонки только разобрал для осмотра.
Из оборудования паяльник и тестер.
Знания на самом минимальном уровне, но хотелось бы разобраться без обращения в сервисный центр, если кто-то из специалистов подскажет с чего можно начать буду очень благодарен.
Всем спасибо, ниже прикладываю фото пациента.
Фото с Авито чтобы показать рабочее состояние колонок
Правила сообщества
Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют основные базовые Пикабу.
смотри название на усилителях и их датиш.
там есть расключка питания
после на этих ногах замерь что показывает
или по блоку питания смотри выходной конденсатор и на нем замеряй что покажет
Гул из колонок есть, значит предохранитель цел.
намного это сколько ?
название усилителей на радиаторе посмотри
и найди их датиш в сети
там есть расклучка и напряжения. по ножкам.
так скольо питания на конденсаторах ? где 4 штуки
ну значит сгорел импульсный БП
проверь диодики D2-5
проверь напряжение на большом конденсатор . осторожно там 400в обычно
вон там на верху черная трубочка(рядом с красным проводом). может предохранитель
И забегая немного вперед спрошу D1 это же диод? если да то проверяя на замыкание мультиметром он в обе стороны показывает 100, я так понимаю конец ему?
часто на 3.3в (но это схему смотреть или по маркировеке полосок в сети не найти ) .
только заменой. тестер фигню покажет при прозвонке
он рядом с шимкой обычно там стибилитрон
марку шимки надо знать(а там кодом она маркирована у тебя .6 нога микрушка снизу платы) . если знать название то можно найти схему включения по датишу
атак из того что можешь сейчас. замени конденсатор мелкий
если не поможет вертай обратно
Если я правильно понял устройство импульсного блока питания то ситуация следующая:
1) Предохранитель цел
2) Дросель, цел напряжение дальше в норме(220)
3,4) Выпрямитель и фильтр представляют диоды и конденсаторы. Диоды в одну сторону показывают 1, меняем щупы — 600, я так понимаю это правильно с диодами все ок. На конденсаторах маркировка 103 1kV, как их проверить и нужно ли я хотел бы узнать у вас.
При замере на большом конденсаторе (4) мультиметр ставил на 1000В постоянка, по замерам 290В, это нормально?
290в норм хотя обычно там 310 примерно
проверь напряжение на диоде шоттки . там от 12-25в постоянка
диоды точно все 4 замерил ?
На конденсаторах маркировка 103 1kV, как их проверить и нужно ли я хотел бы узнать у вас.
они там помехи давят можно даже выкинуть хуже работать не будет
но всёже замерь ещё на 4 конденсаторах рядом
там на радиаторе какие 3 микросхемы ?
и рядом с конденсаторами что за микросхема
прозвони ещё мосфер который с краю платы на КЗ (хотя врядли)
замени С58 он там мелкий можно дома найти в любой безделушке если купить долго
На конденсаторах напряжение так же меняется от 1 до 5 В, но не на всех, где есть напряжение указал плюсы, верхние без напруги.
На радиаторе tda2030 al одна штука и tda2030l два штука — они по всей видимости уже на каналы идут, левый правый и бас.
Микросхема LM7805 пишут что это стабилизатор напряжения и должен выдавать ровно 5В по факту напряжение тоже постоянно плавает от 1 до 3 В.
Мосфер не понял как проверить, если брать вторую и третью ногу на прозвон то есть короктий писк мультиметра, меняем щупы местами и ситуация повторяется.
с58 заменить не могу — достать не с чего.
Если напряжение плавает то от этого надо и отталкиваться, на чем идет выпрямление входного напряжения?
Микросхема LM7805 пишут что это стабилизатор напряжения и должен выдавать ровно 5В по факту напряжение тоже постоянно плавает от 1 до 3 В.
потому что не работает импульсник
На конденсаторах напряжение так же меняется от 1 до 5 В, но не на всех, где есть напряжение указал плюсы, верхние без напруги.
Мосфер не понял как проверить, если брать вторую и третью ногу на прозвон то есть короктий писк мультиметра, меняем щупы местами и ситуация повторяется.
отпаять (может через схему звонится) и проверить на КЗ все 3 ноги
с58 заменить не могу — достать не с чего.
там вероятно на 10-50мк*35в
есть практически в любой электронике
Если напряжение плавает то от этого надо и отталкиваться, на чем идет выпрямление входного напряжения?
пока импульсник на шимке не заработает так и будет
добрый день, вновь дошли руки до паяльника, хотел уточнить пару моментов:
нормальная ли ситуация когда в закрытом состоянии транзистор пропускает напряжение в обе стороны? Опишу подробнее: начальное состояние я так понял открытое, черный щуп на 2(сток) ноге, красный на 3(исток) — падение напряжения 560мВ, далее красный щуп переношу на 1(затвор) ногу и вновь возвращаю на 3 — на экране 80мВ но не постоянно цифра растет. Именно в этом состоянии по 2 и 3 ноге напряжение идет в обе стороны.
второй момент вместо С58 который 22uF 50V можно ли поставить 47uF 33V? просто единственное близкое что нашел это данный кондер с зарядки
для теста можно не надолго
или после установки замерь сразу на нем напряжение
по поводу транзистора глянь на него датиш в сети
(основной показатель это КЗ на позвонке как диод)
(маркировку не плохо показывает термопаста (кпт-8) ..нанесенная на надписи и стертая пальцем ^_^)
найти то я уже давно нашел, маркировка svf4n60f датиш
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-file/942053/SILANMICRO.
но как говорится смотрю в книгу вижу фигу
врядли он сгорел, если всё же есть напряжение на выходе
напряжение замерь на 4 конденсаторах где кучка
на с58 я писал замерить чтобы хоть примерно знать надо или нет срочно менять на 50в . но раз там 25 то терпит пока
ну ты чтож так не аккуратно
но наверно ещё можно починить
как минимум есть динамики и корпус..можно купить на али готовую плату уследили починить
кстати фотку киньт что там отошло с дымом
ну бум был из за 300-400в на конденсаторе стоило подождать пока разрядится
в теории там ещё можно востановить
если выкинуть блок питания и подключить внешние питание
но тебе это врядли повторимо
проще купить готовый усилитель на али и подключить к нему динамики
но для начала найти лампу накаливания . чтобы небыло таких бабахов при ремонте импульсного блока питания
не удачный опыт всёже опыт
но полезнее на чужих ошибках учится
я тут решил покопаться еще. Если честно, перед тем как у меня накрылись те резисторы я поменял кое чего. Вместо своего полевика я поставил MDP4N60, это аналогичная модель. Ему тоже каюк, КЗ на все 3 ноги
ну теперь уже без лампочки включать вообще нет смысла. даже если заменить
если найти трансформатор с двумя обмотками по 14в то можно отпаяв на схеме диоды шотки у конденсаторов (убрав этим сгоревший импульсный БП)
запитать по такой схеме
я вообще не пойму нафига они в эту модель запихали импульсный БП
Ну просто я не понимаю почему так получилось?
пробитый полевик если сразу стрельнул при включение
сейчас вероятно и диодный мост пробит частично
с трансформатора с 2 обмотками и диодным мостом.(cхемы выше для примера)
хотя можно диоды шотки
те что на схеме попробовать применить
(тогда возможно и с 2 диода по схеме 1 получится сделать)
но надо по дорожкам посмотреть куда идут
но одну сторону надо будет отпаивать от БП или резать дорожку
А можно тогда просто взять зарядку от ноута например и запитаться с нее?
тебе нужно 2 полярное питание (два по 12 в со средней точкой)
у телефона 5в маловато
для усилителей там от 12-30в
а так cхемы выше . там в теории как раз два диода шотки и через них питание шло
ты посмотри внимательно куда подключены 4 конденсатора котоыре кучкой
и куда 2 диода шотки которые боком стоят
до меня дошло зачем 2 полярное питание нам нужно, потому что с него нужно будет напряжение подавать на усилители? Вот как на рисунке, на 5 и 3 ногу?
попробовал прост заменить с58, звук который доносится из колонок изменился, как будто гудение, но так же не постоянное, а постоянно возрастает и затухает, напряжение на с58 постоянно меняется от 10 до 18
экран засветился хоть
Всем привет, в общем включил я паяльник сел за стол и понял что ничего не понял.
Так а зачем паяльник включал?
насладится запахом хвойного леса в городе
так если есть канифоль. сосновая
я тут новенький . что правда тут по картинкам платы экстрасенсы ремонтируют?
У меня плата усилителя вообще другая.Это во первых.А во вторых ситуация играл потом резко перестал когда на всю прибавляешь хрипит и мелодию не разобрать что может быть такое и где копать
@Dimok73reg, удалось разобраться с причиной поломки? У меня вчера тоже накрылась эта аудиосистема с теми же симптомами. Подозреваю что электростатическим разрядом какие то компоненты выбило
Помогите определить номиналы SMD резисторов R8, R10, R11, R64.на плате питания Sven 304 выгорели.
Импульсники этим страдают.Пользоватили не отключают свои железяки от сети. А у нас ни когда не предугадать, что в сети (розетке) будет.
Конденсаторы все поменяй. Импульсный блок питания не заводится (раз — стучит) Кондер около 15 рублей. В ремонт отнесешь от 700 рублей до 1500. Опыт приобретешь ) Друзьям будешь помогать.
так делай чего думать ещё день
Вангую диоды в диодном мосту. Остальное все целое.
Вскрывать и с пристрастием ковырять блок питания.
Вдогонку- электролиты не надутые, прогаров не видно, внешний осмотр закончен). Смотреть напряжения во вторичке, проверять микрухи унч, как вариант- поочередным их отключением. Мелкую микруху посмотреть, хотя бы питание ее проверить. Как то так.
Экран не горит, причем здесь усилок?
Ну когда усилитель в КЗ, БП в защиту уйдет экран и не успеет ничего показать.
Для начала смотри микротрешины в пайке элементов, выводы который не загнуты, а сами элементы имеет большой вес.
Это болячка всех колонок где начинка в басах.
А стоит ли оно ремонта? Были когда-то давно колонки Microlab A-H200, которые номинально классом выше. Когда они сломались — я очень обрадовался, так как для домашней системы их звук оказался полнейшим дерьмом. И с частотами на звуковой карте шаманить пришлось, и «как громко ни делай — всё равно не хватает». Сейчас у меня стоят огромные закрытые ящики, подключенные к ресиверу — их, наоборот, слушаю всегда сравнительно тихо. Не трогая темброблок, который на ноль выставлен. В то время как те Микробы слушать тихо было невозможно, разве только прислушиваться словно сидя в засаде.
Behringer B115D. Ремонт для подписчика
Здравствуйте. Был уже совсем недавно такой невключайка. После того поста со мной связался человек из Ржева. Сказал, что у него такая же колонка. Внутри что-то взорвалось, после этого она стала играть тише. Сказал, что может сделать сам, но нет времени.
Сдачу (ОТК и Заказчику) было решено делать путём видеофиксации осциллограммы на нагруженном выходе на мощности, близкой к максимальной на частоте 1 кГц.
Доставка длилась 4-5 дней, рублей 900 СДЭКом.
На следующий день, после получения посылки мне позвонили из службы безопасности Сбера. З — забота)))
Отмываем, изучаем.
Фотки гавно, знаю, не пинайте, дальше будут лучше. Испарилась ёмкость С33, С76 обуглилась. Я думаю, что конденсаторы пробило и они унесли за собой много чего важного, а сами свалили, пока их не наругали.
Итак, конденсаторы за собой забрали на тот свет резистор 22 Ом (треснул пополам), индуктивность 22 мкГ (феррит лопнул плюс межвитковое) и 16й выход tda8954 (на землю 10 Ом). Также подгорел электролит на 1000 мкФ, но параметры в норме.
Усилитель двухканальный, работает в мостовой схеме. На двух выходах сигнал в противофазе на динамик идёт. Один канал сидит на земле, уровень выходного сигнала по напряжению упал в 2 раза, соответственно мощность в 4 раза меньше. Больше нагрев. Сколько бы проработала колонка в таком режиме, неизвестно)
Все элементы были заказаны, кроме индуктивности. Перемотать эту катушку нельзя, так как разорвало феррит. Оригинальную индуктивность я не нашёл, но нашёл аналог аналог 22 мкГ 6,2 А с долгим сроком поставки (2 с лишним месяца). Как будто чип дип купит на али и мне перешлёт)))
Заказчика этот вариант не устроил. Он решил самостоятельно намотать 2 катушки и прислать мне. Хозяин — барин) А через пару дней написал, что нашел подходящую индуктивность (чип, правда) со сроком поставки 2 недели.
На данный момент поменяли все элементы, кроме индуктивности, для проверки поставили катушку с маленьким током. Включили на ХХ, усилитель работает, как надо. Пробой дальше не пошел.
Посмотрели конденсаторы в ШИМ, сопротивление высокое, заменили и их заодно, хотя проблемы с включением пока не было.
Выгоревшую дорожку пустили проводом. Катушка слаботочная, временная, для проверки.
На последних фотках я протёр пластиковую линзу на своём тапочке) ато фотографии совсем отстой. На этом всё)
Источник