Муфта для ремонта теплых полов

Ремонт водяных теплых полов

Ремонт водяного теплого пола своими руками

Наиболее частыми из них, является повреждённые труб, которые были залиты стяжкой. Нередко такое происходит на этапе отделки, когда монтируются плинтуса и напольные материалы.

Пробитую трубу теплого пола заменить невозможно, ведь для этого придется сбивать всю стяжку пола. Нельзя её заклеить или установить бандаж. Ремонт водяного теплого пола своими руками, в данном случае, осуществляется только установкой соединительной муфты, причем для труб из разных материалов, существуют муфты различных конфигураций.

О том, как выполнить ремонт теплых полов, и какие материалы с инструментами, будет правильно использовать для этих целей, читайте в строительном журнале samastroyka.ru .

Неисправности теплого пола

Наиболее частые неисправности водяных теплых полов, связаны:

• С повреждением трубы, после того, как было залита стяжка пола;
• Недостаточное количество утеплителя, из-за чего теплый пол плохо греет;
• Трубы уложены с большими перепадами по высоте, тогда теплый пол будет все время завоздушиваться;
• Проблемы, связанные с выходом из строя циркуляционного насоса;
• Длина труб теплого пола слишком большая, поэтому насос не может нормально прокачать теплоноситель. Не стоит делать длину одного контура теплых полов, более 80 метров.

Это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации водяных теплых полов. Однако наиболее «тяжелые» из них, связаны именно с повреждением труб.

Чтобы осуществить ремонт водяных теплых полов, придется не только снять напольный материал, но и избавиться от приличной части цементно-песчаной стяжки пола.

Ремонт водяного теплого пола своими руками

Если было обнаружено, что регулярно, в системе теплых полов падает давление, то, возможно, имеются какие-либо повреждения в трубах. В первую очередь начинать ремонт следует с нахождения дефектного места. Для этих целей существует несколько проверенных способов, которые более подробно описывались в другой статье строительного журнала — как найти утечку в теплом полу.

После того, как место протечки найдено, необходимо расчистить доступ к трубам теплых полов, чтобы поставить муфту. С каждой стороны от трубы должно быть не менее 10-15 см. Только таким образом получится использовать ручной пресс под натяжной фитинг, если был смонтирован теплый пол из сшитого полиэтилена.

Для этих целей труба разрезается в месте повреждения, вальцуется и подготавливается под опрессовку. Возможно, придется немного её укоротить, чтобы можно было бы, нормально поставить муфту. Здесь все зависит от каких-то конкретных условий и теплоизоляционного материала, который был уложен под теплый пол.

Инструменты и муфты для ремонта теплых полов

Сам ручной пресс для сшитого полиэтилена выглядит таким образом: кликните на фото для увеличения.

Для того чтобы осуществить ремонт водяного теплого пола своими руками из сшитого полиэтилена, придется ставить равнопроходную соединительную муфту на 20, с двумя латунными гильзами.

Для ремонта металлопластиковых теплых полов, придется ставить, вот такие пресс муфты Pexal Valsir на 16.

Чтобы соединить муфту с трубой, как на картинке ниже, специальные пресс-клещи под металлопластиковую трубу.

Редко, но все же, можно встретить теплые полы, для монтажа которых использовались медные и полипропиленовые трубы. Их ремонт в данном случае, практически ничем не отличается от описанного способа выше, за исключением используемых материалов и технологии их соединения.

Для пайки медных труб придется освоить работу с газовой горелкой и пропоем, ну а для того, чтобы паять пластиковые трубы, понадобится паяльник для труб, соединительная муфта и специальные ножницы.

Не допускайте ошибок при монтаже теплых полов, всегда составляйте схему, где, как и насколько от стен уложены трубы. Только таким образом, когда будут производиться отделочные работы, можно отступить нужно расстояние от контуров теплого пола, тем самым избавив себя от самой большой проблемы связанной с их повреждением.

Источник

Муфтирование греющего кабеля

Заделка греющего кабеля при помощи соединительных комплектов

Заделку можно осуществлять прямо на месте монтажа по инструкции, входящей в состав комплектов ТКТ. В примере описан процесс муфтирования кабеля с оплеткой при помощи комплекта ТКТ/3М.

• Линейка
• Нож
• Кусачки
• Плоскогубцы
• Кремпер
• Строительный фен

Подключение саморегулирующегося кабеля

Подготовка нагревательной секции

Перед монтажем систем обогрева на основе саморегулирующихся кабелей необходимо подготовить нагревательные секции, которые состоят из нагревательного кабеля и токоподводящего силового кабеля. Подготовка заключается в соединении нагревательного кабеля с силовым , установке соединительной и концевой муфт.

• Соединительная муфта – служит для соединения нагревательного кабеля с токоподводящим силовым кабелем;
• Концевая муфта – необходима для оконцовки (герметизации конца) нагревательного кабеля.

На рисунке показана схема подготовленной для монтажа нагревательной секции.

Примеры схем подключения и раскладки нагревательных кабелей для обогрева трубопроводов, фитингов, фланцев, опор, вентилей и задвижек

Кабельные муфты: соединительная и концевая термоусадочная муфта

Комплекты соединительных и концевых кабельных муфт предназначены для подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей к электропитанию и соединения частей кабеля между собой.

1. 22х140 мм внешняя термоусадочная трубка
2. 16х60 мм концевая термоусадочная заглушка
3. 12х20 мм термоусадочная трубка
4. 12х30 мм термоусадочная трубка
5. 3х30 мм термоусадочная трубка на металлический соединитель 1,5
6. 3х25 мм термоусадочная трубка для силового провода
7. металлический соединитель неизолированный 1,5
8. 3х75 мм термоусаживаемая трубка для токоведущих жил нагревательного кабеля
9. металлический соединитель неизолированный для заземляющего провода 2,5
10. 3х75 мм термоусадочная трубка для заземляющего провода
11. 6х30 мм термоусаживаемая трубка на металлический соединитель 2,5 для заземляющего провода

Инструкция по установке кабельной муфты для саморегулирующихся нагревательных кабелей

• нож;
• ножницы;
• кусачки;
• инструмент для обжима;
• плоскогубцы;
• строительный фен с насадкой.

1. Оконцовка саморегулирующегося нагревательного кабеля

Удалите 20 мм внешней оболочки и экранирующей оплетки с конца нагревательного кабеля.

Поместите термоусаживаемую трубку 12×30 мм на конец кабеля. С помощью фена усадите её и сожмите конец термоусадочной трубки при помощи плоскогубцев. Загните сжатый конец термоусадочной трубки.

Наденьте поверх термоусадочную заглушку 16Х60 мм так, чтобы она перекрыла наружную изоляцию на 20мм.
Усадите заглушку при помощи фена до тех пор, пока из-под неё не выдавится некоторое количество силиконового герметика.

Внимание! Нагревать феном термоусаживаемую заглушку следует с конца заглушки, постепенно продвигаясь к кабелю, следя за равномерностью прогрева. Для обеспечения равномерного прогрева используйте специальные насадки к фену. Избегайте перегрева термоусадочной заглушки. При перегреве трубка начинает блестеть и следует прекратить нагрев.
После обработки феном дайте соединению остыть в течение 5-10 минут.

2. Подключение нагревательного кабеля к сети при помощи силового кабеля

Подготовка конца нагревательного кабеля для соединения с силовым кабелем:

Удалите внешнюю изоляцию саморегулирующего кабеля на 40 мм. Расправьте медную оплетку и скрутите её в хвостик.
Аккуратно снимите 30 мм внутренней изоляции так, чтобы черная полупроводниковая сердцевина была полностью оголена. Аккуратно снимите 30 мм оболочки полупроводниковой сердцевины кабеля чтобы оголить токонесущие проводники. Убедитесь, что проводники не повреждены.

Наденьте две тонкие термоусадочные трубки 3Х25 мм (черные) на токонесущие проводники и одну зелено-желтого цвета (3Х25 мм) на заземляющий проводник и нагрейте феном до полной усадки муфт. Затем наденьте поверх обоих токонесущих проводников одну термоусадочную трубку 12Х20 мм и усадите её с помощью фена. Пока она горячая сожмите её плоскогубцами между проводниками и подержите так несколько секунд до склеивания.

Теперь конец саморегулирующегося кабеля подготовлен для соединения с силовым кабелем.

Подготовка силового кабеля:

Удалите внешнюю изоляцию силового кабеля приблизительно на 35 мм. Снимите изоляцию с заземляющего проводника. Если заземление выполнено в виде медной оплетки расправьте и скрутите её в хвостик. Обрежьте проводники до длины 25 мм и снимите с них изоляцию на 5-6 мм.

Соединение нагревательного и силового кабеля:

Перед соединением кабелей необходимо одеть на силовой кабель внешнюю термоусадочную трубку 20,6Х150 мм. На каждый проводник надеть термоусадочную трубку 3х30 мм. Соедините силовые проводники, используя металлические соединители 1,5, затем на них одеть термоусадочную трубку 3х30 мм и осадить.
Внимание! Для обжима соединителей используйте специально предназначенный для этого инструмент!
Соедините заземляющие проводники, используя неизолированный металлический соединитель.

Наденьте поверх соединения внешнюю термоусадочную трубку 20,6Х150 мм так, чтобы она равномерно перекрыла внешнюю изоляцию силового и нагревательного кабеля. Усадите внешнюю термоусадочную трубку при помощи фена до тех пор, пока из-под неё не выдавится некоторое количество силиконового герметика.

Внимание! При нагреве феном термоусадочной трубки следует начинать с центра соединения, постепенно продвигаясь к краям, следя за равномерностью прогрева. Для обеспечения равномерного прогрева используйте специальные насадки к фену. Избегайте перегрева термоусадочной трубки. При перегреве трубка начинает блестеть и следует прекратить нагрев.
После обработки феном дайте соединению остыть в течение 5-10 минут.

3. Подключение нагревательного кабеля на прямую без силового кабеля

При этом способе подключения нагревательный кабель подключается к электропитанию через соединительную коробку (без использования силового кабеля).

Подготовка конца нагревательного кабеля для подключения:

Удалите внешнюю изоляцию саморегулирующего кабеля на 100 мм. Расправьте медную оплетку и скрутите её в хвостик.

Аккуратно снимите 90 мм внутренней изоляции так, чтобы черная полупроводниковая сердцевина была полностью оголена.

Аккуратно удалите 90 мм оболочки полупроводниковой сердцевины кабеля чтобы оголить токонесущие проводники. Убедитесь, что проводники не повреждены.

Наденьте две тонкие длинные термоусадочные трубки 3Х75 мм (черные) на токонесущие проводники и одну зелено-желтого цвета (3Х75 мм) на заземляющий проводник и нагрейте феном до полной усадки.

Затем наденьте поверх обоих токонесущих проводников одну термоусадочную трубку 12Х30 мм и усадите её с помощью фена. Пока она горячая сожмите её плоскогубцами между проводниками и подержите так несколько секунд до склеивания. Теперь этот конец нагревательного кабеля готов к подключению к сети через соединительную коробку.

4. Проверка (обязательна ко всем операциям, описанным в этой инструкции):

Перед эксплуатацией подготовленного оконцованного кабеля необходимо произвести тщательную проверку качества соединений и изоляции.

При помощи постоянного (DC) омметра проверить качество заземляющих соединений.

Проверка сопротивления изоляции:

При помощи мегомметра (не менее, чем на 500В) проверить сопротивление изоляции кабеля между силовым, нейтральным и заземляющим проводниками.

После проверки нагревательный кабель готов к эксплуатации.

Виды концевых муфт

Муфты концевые термоусаживаемые (МКТ) бывают двух видов:

1. МКТ внутренней установки;
2. МКТ наружного монтажа.

МКТ внутренней установки

Внутренняя установка МКТ подразумевает монтаж узла кабельного подключения внутри помещения. То есть муфта кабельная концевая обеспечивает надёжное соединение там, где отсутствуют факторы внешней среды. Изделие нельзя использовать вне зданий и сооружений.

МКТ наружного монтажа

Установка МКТ наружного применения в основном производится при подводке силового кабеля к распределительным шкафам и других объектов аналогичного назначения. Монтаж наружных муфт производится в тех местах, где контактная группа подвергается риску негативного воздействия окружающего пространства (атмосферные осадки, низкие или высокие температурные условия и пр.).

Важно! Наличие литеры «В» в маркировке МКТ означает, что изделие годится только для внутренней эксплуатации. Буква «Н» относит продукцию к типу муфт наружного применения.

Причины выхода из строя электрических тёплых полов

Несмотря на всю кажущуюся прочность электрического отопления (кабельного, инфракрасного и стержневого), есть несколько элементов в конструкции, которые могут выйти из строя.

Основные неисправности — когда пол совсем не греет или нет возможности осуществлять контроль за обогревом. Для поиска причины и их устранения, иногда потребуется полностью разобрать «пирог», но бывает достаточно только произвести ремонт регулятора.

Терморегулятор — причины его поломки и ремонт

Если обнаружены перебои в работе пола, то после проверки питания, рекомендовано начинать с диагностики терморегулятора. Когда прибор не исправен, то пол не будет греться или наоборот произойдёт перегрев системы.

Основная функция регулятора — передача электрического тока в пол с обогревом. Он отвечает за силу и качество нагрева. С его помощью регулируется температура — по достижению заданного уровня, устройство автоматически отключается, и оно снова включается при снижении степени нагрева в квартире.

Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные. Устройства механического типа простые — верньер, температурная шкала и кнопка для отключения, они пригодны к ремонту.

Электронные — более интеллектуальные приборы, оснащённые ЖК-экраном, а элементом управления выступает микропроцессор. С помощью их, возможно, проводить регулировку температуры с учётом времени суток. Такие устройства более надёжны, но зато ремонту не поддаются, при их поломке, они просто заменяются.

Первое, с чего следует начинать проверку устройства — убедиться в наличии питания в нём, об этом говорят индикаторы на экране. Если они не горят, то следует выяснить причину.

Для этого, проверяется устройство с помощью мультиметра — специальный цифровой прибор. Если проблема в регуляторе, то чаще это связано со слабыми контактами клеммника находящегося внутри. Не редко ломается транзистор, стабилизатор напряжения, реле или конденсатор.

Если на входе напряжение есть, то нужно проверить доходит ли оно до кабеля или плёнки (инфракрасной или стержневой).

Процесс ремонта блока управления заключается в следующем:

• отключается подача питания;
• демонтируется регулятор;

• снимается крышка, и подтягиваются винтовые соединения фигурной отверткой.

Если данные манипуляции не оказали положительного эффекта, то проще заменить полностью прибор.

К сведению! При поломке микропроцессора в электронном приборе, выгодней поменять полностью блок.

А если неисправность в переключателе механического регулятора, то для восстановления его функций, рекомендовано промыт его в растворе из спирта.

Замена дисплея терморегулятора

Бывают случаи, когда пол функционирует, но при этом показатели на экране терморегулятора не отражаются, тогда требуется замена дисплея.

Сделать это довольно просто, главное придерживаться инструкции. Для этого регулятор отсоединяется от кабелей, затем коробочка раскручивается, неисправный экран вынимается и устанавливается новый.

Датчик пола

Основная неполадка в датчике пола — он работает без отключений или выключается, когда нагревание не достигло нужного уровня. Это происходит если устройство размещено близко к элементу нагрева.

Тепло от него воздействует на датчик, и он отключается раньше, чем прогревается вся система. Тогда термодатчик начинает работать беспрерывно, чтобы прогреть пол до заданного показателя.

Такое функционирование прибора увеличивает расходы на электричество, и ведёт к быстрому выходу из строя пола, из-за непрерывной работы.

Чтобы отремонтировать датчик, не нужно проводить демонтаж конструкции, так как он размещён в специальной защищающей трубке. Главное найти выход к ней, и вытащить прибор из неё за провода. Датчик не поддаётся ремонту, поэтому необходимо купить новый, и подключить его.

К сведению! Если не удаётся извлечь датчик, то чтобы не производить демонтаж всей конструкции, рекомендовано осуществить замену термостата на другую модель, в которой есть независимым таймер.

Неисправность кабеля — обрыв

Одна из причин, в результате которой электрические полы выходят из строя — обрыв кабеля. Электропроводка часто повреждается в момент монтажа конструкции. Кроме того, передвижение по данному участку в период эксплуатации, приводит к увеличению разрыва.

Чтобы убедиться, что пол не функционирует по причине обрыва кабеля, нужно замерить уровень сопротивления. Полученные значения не должны превышать номинальные, указанные в техническом паспорте к изделию. Допустимо превышение на 5%, если больше — то провод повреждён.

Обнаружить место порыва можно двумя способами, с применением различного оборудования, такого как:

• высоковольтный генератор — он покажет участок неисправности, создав эффект электрической дуги;
• аудио-детектор или тестер напряжения — на месте повреждения прибор издаст своеобразный звук, напоминающий звук металлоискателя.

Сам же процесс по ремонту кабеля или мат тёплого пола под стяжкой довольно сложный. Поэтому использование трассоискателя, который устанавливает точное место порыва, значительно упрощает работу и позволяет не производить демонтаж всего бетонного покрытия.

Перед началом ремонтных работ следует, запастись тепловизором, генератором, гильзами для соединения, термоусадкой и пресс-щипцами.

Принцип ремонта при обрыве тёплого пола состоит из следующих этапов:

• начинать следует с отключения питания и отсоединения проводов от термостата;

• затем в кабель подаётся высокое напряжение через генератор;

• тепловизором устанавливается место с самым высоким уровнем напряжения;

• на данном участке производится демонтаж стяжки до греющих элементов;

• концы оборванного провода защищаются и соединяются друг с другом медной гильзой, после чего делается опрессовка места стыковки;

• соединительный участок изолируется специальной изолентой или термоусадочной трубкой.

Важно! Прежде чем восстанавливать стяжку, необходимо включить пол и проверить его работоспособность.

К сведению! Если используется инфракрасный или стержневой пол, то рекомендовано замерить сопротивление каждого отдельного полотна, так как неполадки в данных устройствах вызваны плохими контактами в электроцепи.

Плёнка подсоединяется к питанию проводами, они крепятся к медной шине с помощью зажимов. Именно этот некачественный контакт и не позволяет нагреваться полу, происходит окисление металла, что в конечном итоге приводит к обрыву в цепи. Для возобновления работы, следует заменить контакт.

Дефект муфты

Еще одна проблем нагревательного элемента, которая отражается на работе тёплого пола — отсутствие контакта в муфте. Это случается, если при монтаже резко был произведён поворот нагревательного элемента рядом с муфтой. Тогда, на повороте происходит сильное натяжение, и кабель выдёргивается из гильзы при функционировании оборудования.

Процесс ремонта для тёплых полов с концевой муфтой заключается:

• в подогреве её строительным феном;

• срезе муфты канцелярским ножом, чтобы освободить проблемный участок.

Далее, действия схоже с описанными выше. Жилы на концах провода, где обнаружена проблема, защищаются, соединяются гильзой и сжимаются щипцами.

На данный участок надевается клеевая термоусадка, которую следует греть строительным феном, до выделения клея. В итоге, соединение получается герметичное.

Неправильный монтаж

Проверив все соединения и детали, и не выявив в них неполадок, можно сделать вывод, что причина неправильного функционирования устройства кроется в монтаже:

• в ошибках при расчёте мощности обогрева;
• в теплопотерях, которые вызваны плохим утеплением комнаты;
• в несоответствии укладочного шага технологическим параметрам, при установке кабеля;
• в толщине стяжки или было неправильно выбрано место для терморегулятора.

Если проблема не в установки температурного регулятора, то исправить неполадки возможно, только после демонтажа конструкции, и повторной её укладки с соблюдением технологических норм.

При этом надо учесть самые часто совершаемые ошибки, которые делаются при возведении электрических полов (кабельного, инфракрасного и стержневого типа):

1. Располагаются нагревательные элементы под тяжёлой мебелью и сантехникой.
2. Используются для теплоизоляции материалы с низким уровнем теплопроводности.
3. Производится не аккуратное передвижение при монтаже по кабелю или плёнке. Тем самым, нагревательные элементы могут быть испорчены, поэтому прежде чем заливать стяжку следует проверить их целостность.

К сведению! При укладке нагревательного элемента в клеевой состав, его легко повредить шпателем при наклеивании плитки, так как слой тонкий. Поэтому работу следует проводить аккуратно.

Саморегулирующийся кабель — принцип работы

У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.

Жилы замыкать между собой в конце кабеля не нужно!

Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.

То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.

Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.

Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.

При этом не заблуждайтесь, когда на улице достаточно теплая погода, самостоятельно он полностью не отключается.

Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.

Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.

Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.

Вам не придется покупать и подключать термостат.

Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.

Муфтовое соединение кабеля для теплых полов

Муфтовое соединение – наиболее часто встречаемый, классический вариант. Этот вариант использует большинство известных производителей теплых полов, таких как:

По нашему мнению, наиболее широкий модельный ряд, обоих вариантов соединения кабеля для теплых полов, наглядно представлен в online – каталоге импортных и отечественных производителей Heating – Systems. Принцип классического варианта прост и надежен. Металлические жилы нагревательного и холодного кабелей обжимаются с помощью гильз, сверху каждый провод по отдельности изолируется термоусадочными трубками, затем финишная толстая термоусадочная трубка с клеем изолирует всю конструкцию целиком.

Преимущества этого типа:

• простота;
• надежность;
• ремонтопригодность;
• можно соединять как многожильный кабель, так и монолит.

Качественная муфта кабеля Shtoller. Для дополнительной надежности места стыковки каждого провода удалены друг от друга на безопасное расстояние:

Водяной тёплый пол

Водяной пол — конструкция из труб, которые уложены по определённой схеме (змейка или улитка). Такое устройство имеет продолжительный срок службы — более 50 лет, при условии использования качественного материала и соблюдении правил обслуживания тёплого пола.

Помимо трубопровода, по которому движется нагретая жидкость, гидропол оснащён:

• байпасом;
• циркуляционным насосом;
• коллектором и электроприводом — они необходимы для регулировки водяных потоков;
• балансировочным клапаном — он предназначен для смешивания холодного и горячего теплоносителя;
• термостатом и терморегулятором — они отвечают за уровень нагрева.

Пищевой и не пищевой — 3 отличия

Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.

Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.

Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.

Не угадаете с размером, и такой кабель реально может уменьшить напор воды.

При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.

Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.

Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.

Вот, например, пищевой вариант.

Снаружи мы имеем:

Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.

• бронированный, защитный экран или оплетка

Без такого заземляющего экрана кабель внутри трубы использовать нельзя.

• две медные жилы с полимером между ними

У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.

Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.

Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.

Для такой трубы достаточно кабеля мощностью 16Вт/м. Для труб большего размера от 50 до 110мм, выбирайте мощность 24Вт/м.

Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.

При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.

Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.

А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.

Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.

Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.

Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.

Какие неисправности можно починить самому?

Ваши действия будут зависеть от стоящей перед вами задачи. Заменить насос, коллектор или смесительный узел — самое простое:

• Если пол стал быстро нагреваться, причина — в трёхходовом клапане. Нужно перекрыть трубопровод и дать клапану время на обратное срабатывание.
• Если во время ремонтных работ была пробита труба (или это случилось во время монтажа), первое, что нужно сделать — определить место протечки.
  1. Натяните над стяжкой подходящий по размеру кусок полиэтилена и через сутки посмотрите, где скопилось больше всего конденсата. Можно «прослушать» стяжку стетоскопом (после создания давления).
• Затем нужно снять слой стяжки (весь пол вскрывать необязательно — только кусок над конкретной точкой) перфоратором с «лопаткой», расчистить фронт работ.
• Повреждённый участок трубы вырезается, на его место ставится новый целый кусок, затем фитингами закрепляется.

Конструкция МКТ

Конструктивные решения МКТ разнятся в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Эти отличия могут состоять из небольших изменений в составе и виде материалов. Принципиальная схема строения муфт в основном одинакова.

Стандартная концевая термоусадочная муфта состоит из следующих материалов и деталей:

• термоусаживаемые трубки;
• изоляторы;
• бандажная нить и проволока;
• изоляционная лента;
• термоусадочные манжеты;
• наконечники со срывающимися головками болтов;
• металлическая косичка для заземления.

Основные детали муфты

Комплектность может варьироваться с включением разных дополнительных материалов. Каждый изготовитель представляет состав поставки МКТ по своему усмотрению.

Устройство МКТ для 3-х фазного кабеля

Ремонт водяного теплого пола своими руками

Если было обнаружено, что регулярно, в системе теплых полов падает давление, то, возможно, имеются какие-либо повреждения в трубах. В первую очередь начинать ремонт следует с нахождения дефектного места. Для этих целей существует несколько проверенных способов, которые более подробно описывались в другой статье строительного журнала — как найти утечку в теплом полу.

После того, как место протечки найдено, необходимо расчистить доступ к трубам теплых полов, чтобы поставить муфту. С каждой стороны от трубы должно быть не менее 10-15 см. Только таким образом получится использовать ручной пресс под натяжной фитинг, если был смонтирован теплый пол из сшитого полиэтилена.

Для этих целей труба разрезается в месте повреждения, вальцуется и подготавливается под опрессовку. Возможно, придется немного её укоротить, чтобы можно было бы, нормально поставить муфту. Здесь все зависит от каких-то конкретных условий и теплоизоляционного материала, который был уложен под теплый пол.

Инструменты и муфты для ремонта теплых полов

Сам ручной пресс для сшитого полиэтилена выглядит таким образом: кликните на фото для увеличения.

Для того чтобы осуществить ремонт водяного теплого пола своими руками из сшитого полиэтилена, придется ставить равнопроходную соединительную муфту на 20, с двумя латунными гильзами.

Для ремонта металлопластиковых теплых полов, придется ставить, вот такие пресс муфты Pexal Valsir на 16.

Чтобы соединить муфту с трубой, как на картинке ниже, специальные пресс-клещи под металлопластиковую трубу.

Редко, но все же, можно встретить теплые полы, для монтажа которых использовались медные и полипропиленовые трубы. Их ремонт в данном случае, практически ничем не отличается от описанного способа выше, за исключением используемых материалов и технологии их соединения.

Для пайки медных труб придется освоить работу с газовой горелкой и пропоем, ну а для того, чтобы паять пластиковые трубы, понадобится паяльник для труб, соединительная муфта и специальные ножницы.

Не допускайте ошибок при монтаже теплых полов, всегда составляйте схему, где, как и насколько от стен уложены трубы. Только таким образом, когда будут производиться отделочные работы, можно отступить нужно расстояние от контуров теплого пола, тем самым избавив себя от самой большой проблемы связанной с их повреждением.

Безмуфтовое соединение

Безмуфтовое соединение – инновационная разработка инженеров компании Nexans. Особенность данного метода в том, что сначала провод соединяется посредством пайки встык, а затем покрывается цельнотянутой оболочкой. «Инновационность» заключается в том, что состав нагревательной жилы «холодного кабеля» и нагревательного разная, соответственно температура плавления тоже разная, что закономерно приводить к определенным трудностям.

Недостатки и преимущества данного метода:

• Позволяет удешевить производство;
• Надежность на достаточном уровне;
• Этим способом невозможно соединять многожильный кабель, при этом только многожильный кабель проходит сертификацию немецкого центра vde;
• В случае повреждения «безмуфтового соединения», соединять в этом месте все равно придется классическим способом.

На фото безмуфтовое соединение Nexans:

Как спаять трубу теплого пола

Пайка — распространённый способ соединения пластиковых труб тёплого пола. Технология проста, и не требует больших финансовых вложений. Есть две методики пайки:

1. Муфтовая — для этого используется фасонная деталь (муфта или контур с большим диаметром). Такой способ подходит для трубок размером 63 мм. Сварочный процесс заключается в расплавлении края изделия с внешней стороны и части муфты внутри. После чего, детали стыкуются, образуя плотное соединение.
2. Прямая — заключается в плавке небольших участков двух труб из пластика, которые потом стыкуются торцами. Этот достаточно простой способ, надёжно объединяет две детали в единый контур.

К сведению! Наряду с горячими технологиями практикуется способ «холодной» пайки. Используется специальный растворитель, который размягчает пластик.

Хотя специалисты рекомендуют при монтаже теплого пола использовать трубопровод из одного материала, всё же иногда, возникает необходимость соединять металлопластиковый контур с изделиями из другого сырья.

К примеру, при подключении данного контура к стальным (медным) деталям водопровода или отопления. Для этого, потребуется обжимной фитинг и калибратор. При стыковке изделий из разного материала, резьбу следует выбирать по размеру стальной трубы, а манжеты и шайбы — по металлопластиковому трубопроводу.

На медную трубу наматывается пакля, а затем накручивается фитинг. Край изделия надвигается на конус и закручивается гайка.

При необходимости стыковки металлопластикового контура с изделиями из полиэтилена, в качестве соединителя для труб тёплого пола можно использовать специальные резьбовые фитинги. Такой стык чаще делается при подсоединении теплого пола к бойлеру.

Что делать если пробили трубу теплого пола?

При наличии тёплых водяных полов в доме или квартире, бывают случаи, когда трубопровод пола может быть пробит. В первую очередь, если пол функционирует, следует отключить его от водоснабжения. Но чаще, такое повреждение происходит в период монтажа или ремонта системы, когда финишное покрытие не уложено и не залита стяжка — это огромный плюс.

При наличии бетонной стяжки, чтобы найти место повреждения, потребуется перфоратор, зубило и молоток, для разрушения бетона. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить целый контур.

При пробивании трубы из металлопластика или полиэтилена, ремонт их производится пресс-муфтами, с помощью специального пресса.

К сведению! Если нагревательный элемент после ремонта будет заливаться стяжкой, то использование резьбовых фитингов не возможно.

Вычислив место пробоя, следует удалить повреждённый участок, а на его место установить целый контур. Соединение осуществляется с помощью пресс-муфт, которые для защиты от цементного раствора следует завернуть в полиэтиленовую плёнку.

Монтаж на трубе с вентилем

А если у вас более сложный случай? Например, на участке водопровода присутствуют крепежные элементы и вентили?

Здесь есть определенные нюансы. Для начала подготавливаете саму трубу, наклеивая ленту.

В крепежных точках хомуты придется временно убрать.

При этом сам провод должен проходить через нижнюю точку крепления хомута.

А что делать с краном?

Если кабель здесь пустить в натяжку по прямой или даже по спирали, то при необходимости замены вентиля, сделать это без разрезания кабеля уже не получится.

Поэтому должен быть сделан запас в виде петли.

После этого просто складываете данную петлю вокруг вентиля и стягиваете ее стяжкой.

Поверх всего натягивается теплоизоляция.

Можно ли удлинять трубы, если не хватило длины?

Как известно, делать петлю тёплого водяного пола лучше цельной, это придаёт системе надёжность, а соединения осуществлять в местах крепления с коллектором. При большом размере обогреваемого помещения рекомендовано разбивать площадь на несколько ветвей.

Чтобы не ошибиться в размере петли, следует правильно произвести расчёт. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Однако, удлинить контур тёплого пола при необходимости всё же можно, путём подсоединения к нему недостающего участка трубы, что кстати по Госту разрешено. Наращивать петли пола с обогревом возможно по различным методикам, для этого используются стыковые соединения — чаще пресс-фитинги.

К сведению! Рекомендовано применять в таком случаи трубопровод и фитинги одного производителя.

Подводя итог можно сказать, что соединение труб тёплого пола допустимо, и есть различные способы. Но практичнее и надёжнее укладывать цельную петлю, особенно под стяжку, чтобы в случаи протечки не пришлось разрушать бетонный слой.

Кроме того, следует отдавать предпочтение качественным трубным изделиям и соединительным деталям, от проверенных производителей. В таком случаи, нагревательный пол вам прослужит долго и будет создавать комфортную атмосферу в доме.

Распространённые ошибки

Часто несоблюдение правил очистки обрабатываемых поверхностей приводит к созданию непрочных и недолговечных защитных покрытий разводки и подключения силовых кабелей.

Невыполнение правил последовательного нагрева термоусаживаемого материала создаёт риск утечки электроэнергии и разрушения узла подключения кабеля.

Термоусадочные концевые кабельные муфты на сегодня являются самым эффективным и надёжным решением разводки и подключения кабельных сетей. Кажущиеся излишними затраты на приобретение и монтаж недешёвой МКТ отзовутся в будущем значительным экономическим эффектом.

Ремонт нагревательного кабеля под плиткой и под стяжкой своими руками

Последовательность действий при выполнении ремонта:

1. Определив место разрыва нагревательного кабеля необходимо в месте неисправности поднять напольное покрытие. В зависимости от материала из чего оно сделано, покрытие можно поднять целой полосой. Если пол выполнен из кафельной плитки, ее нужно извлечь, стараясь не повредить.
2. Затем ознакомившись со схемой монтажа нагревательного кабеля осторожно разбить бетонную стяжку. Для удобства устранения разрыва кабеля важно освободить достаточную длину.
3. Зачистив кабель в месте разрыва соединить его и крепко зажать место соединения плоскогубцами, затем надеть специальную гильзу для создания прочности соединения. Выполнить изоляцию кабеля с помощью термоусадочных соединительных муфт.
4. После контрольной поверки работы выполняется бетонная стяжка и после высыхания восстанавливается напольное покрытие.

Специалисты рекомендуют быть предельно осторожными при работе с электрическими приборами. Если вы не обладаете достаточными знаниями и не уверены в своих силах, лучше всего доверить выполнение работы профессионалам.

Источник