Замена муфты кондиционера на Спектре
Раньше единственным кондиционером у меня на автомобиле было открытое окно, так что новую машину выбирал исходя из того, есть ли в нем кондиционер или нет. Так как денег было не очень много, присматривался к бюджетным иномаркам и наконец-то выбрал тот автомобиль, который более или менее отвечал моим требованиям — Киа Спектра.
И вот через некоторое время блаженного холода после включения кондиционера не поступил, а значит он сломался. Идти в автосервис и отдавать деньги незнакомому дяде не хотелось, решил отремонтировать сам.
Почитал в интернете на эту тему, сравнил причины и выявил следствие — неисправна муфта кондиционера, ее нужно менять. От теории переходим к практике и первое, что нам нужно будет сделать — -то освободить доступ к компрессору, для этого удаляем защиту силового агрегата, снимаем переднее правое колесо и локер. Наличие смотровой ямы при этом не обязательно, но желательно, ибо так проще.
Приводной ремень удалил заблаговременно. Муфта держится на одном единственном болте, его я отворачивал застопорив муфту отверткой. Демонтируем сцепление, после этого выдергиваем стопорное кольцо. Как только вы проделаете все это, муфту можно будет вынуть голыми руками. Может у кого и прикипает деталь, у меня нет, муфта абсолютно чистая, гладкая и ровная. Стоявший ранее подшипник я раскернил и выбил. После этого запрессовал новый подшипник на место старого, перед этим хорошенько смазал его литолом. Старый подшипник я тут использовал как оправку.
Вот теперь муфта крутится без всякого шума, а раньше скрипы было слышно. Произвел сборку обратную, постарался максимально уменьшить люфт. Что касается натяжки ремня, то перетягивать его не стал, дабы не перегружать подшипник, пускай свиса не будет и на этом хватит. Включил кондиционер — работает бесшумно. холод дает исправно. Боюсь даже представить, сколько бы с меня запросили за такую работу в автосервисе, если бы вообще нашли причину неисправности, а то ведь нередко заставляют менять узел в сборе, когда нужно было бы поменять всего лишь небольшую деталь.
Источник
KIA Ceed *mj* #СКР › Logbook › Ремонт компрессора кондиционера. Подшипник шкива, электромагнитная муфта.
Друзья-сидоводы, снова хочу поделиться с вами своим опытом по ремонту и обслуживанию наших авто.
Не так давно у меня на ровном месте сдох кондиционер. При чем, как оказалось, одновременно сдохла электромагнитная муфта и подшипник шкива компрессора, видимо был жесткий клин.
Как диагностировал.
1. Включаем кондиционер, смотрим под капот, вошла ли в сцепление прижимная пластина компрессора кондиционера с сцепление со шкивом. Если нет, то читаем дальше.
2. Отсоединяем фишку на компрессор и мультиметром замеряем напряжение на фишке при включенном кондере, если напряжение есть, значит сгорел термопредохранитель в электромагнитной муфте, если напряжения на фишке нет, то смотрим предохранители (2 в салоне), реле кодера в монтажном блоке и далее прозваниваем всю цепь.Если цепь целая, значит нет хладогента, потому что датчик давления хладогента посылает такой сигнал и напряжения в цепи не будет, едем заправлять кондер.
В моем случае стало понятно, что сгорел термопредохранитель. Плюс ко всему, в предыдущей записи выкладывал видео с нетипичным шумом при работе двигателя, оказался подшипник шкива кондиционера, выявил, приложив трубу к корпусу компрессора, шум шел именно оттуда, но раздавал на весь двигатель. Изучил записи по ремонту электромагнитной муфты на драйве и полез ремонтировать.
Для успешного ремонта нам понадобятся:
— стандартный набор инструментов (ключи-головки на 10-12-14, трещотка большая, маленькая)
— принадлежности для снятия колеса (балонник, домкрат, опора)
— кривой съемник стопорных колец с глубокой посадкой
— трехлапый, а лучше двухлапый съемник
— паяльник, желательно фен, эпоксидка
— пресс с оправками
— новый подшипник и термопредохранитель градусов на 180-200
Друзья, специально каждый раз пишу, какие инструменты, принадлежности и оборудование понадобится для успешного ремонта. Сам каждый раз готовлюсь, но обязательно появляется какая-нибудь подстава из-за отсутствия необходимого инструмента.
1. Снимаем приводной ремень. Сначала ослабляем длинный болт натяжки генератора, затем верхний болт генератора, нижний болт генератора, генератор толкнули, ремень сняли.
2. Снимаем переднее правое колесо, выставляем авто на надежную опору.
3. Откручиваем 3 болта и снимаем пластиковый кожух, закрывающий компрессор кондиционера.
4. Стопорим чем нибудь прижимную пластину (я упирал отвертку в подрамник) и откручиваем ее. Во втулке прижимной пластины лежит шайба, не потеряйте ее!
5. Далее съемником стягиваем шкив с подшипником. У меня был трехлапый съемник, но одна лапа упиралась в кузов, поэтому подумал, что здесь удобнее будет двухлапый съемник.
6. Выпрессовываем старый подшипник, запресовываем новый. У меня это был японский NSK 35BD5220AT1XDDUM3C01, размер 35х52х20. Оригинальный тоже стоял NSK, только made in KOREA. Старый подшипник рассыпался. Старый подшипник был в шкиве закернен, новый я не кернил.
7. Далее начинаем ремонтировать электромагнитную муфту. То есть восстанавливать цепь, менять термопредохранитель. Он отлично выделяется под залитой эпоксидкой муфты.
Внимание! Из-за того, что у меня не было съемника стопорных колец с глубокой посадкой, я долго пыжился, но не смог снять стопорное кольцо, крепящее электромагнитную муфту, потерял много времени, в итоге принял решение ремонтировать муфту по месту.
8. Нагреваем феном электромагнитную муфту и отверткой аккуратно отковыриваем термопредохранитель.
9. Вырезаем термопредохранитель и вместо него впаиваем новый. Так как это было восресенье, найти термопредохранитель я не смог, да и по городу не побегаешь без машины, я вместо термопредохранителя впаял кусок обычной медной проволоки, вернее, мой дружок-электронщик впаял)
10. После того, как восстановили цепь, мультиметром звоним электромагнитную муфту на замкнутый контур. Если все нормально, заливаем место эпоксидкой, аккуратно, чтобы она не выпирала за края муфты, иначе будет цеплять шкив. У меня эпоксидка была из двух шприцов, священный человек — хозяин гаража подогнал) и еще, так как работы производили по месту, то эпоксидка постоянно стекала с муты, я минут 10-15 ее ловил и перемазывал, пока не подсохла.
11. После того, как эпоксидка подсохла, смазываем внутреннюю часть подшипника в шкиве литолом и аккуратно сажаем вал компрессора, все заходит от руки, ничем стучать и забивать не надо. Крепим шкив, посадив стопорное кольцо.
12. Прикручиваем прижимную пластину и из-под капота рукой раскручиваем шкиф компрессора, прижимная пластина не должна крутится вместе со шкивом, больших люфтов шкива при кручении быть не должно. Если есть косяки, то разбираем все снова и устраняем.
13. Ставим на место пластиковый кожух, вешаем приводной ремень, заводим, проверяем, все работает, ставим на место колесо.
Теперь, внимание всем, читать обязательно!
Из-за недостаточной подготовки, процесс ремонта затянулся у меня на 3 дня. А там работы всего на несколько часов или полдня.
Какие возникли проблемы.
1. Я купил не тот подшипник. Вычитал на драйве размеры подшипника, не обратил внимание, что у парня cerato. Номер и размеры писать не буду, чтобы так же вас не спутать. Установить удалось это не сразу, а только когда уже отремонтировали муфту и начали все собирать. Подшипник запрессовался хорошо, но из-за разницы в 2 мм в глубине, шкив не сел на вал и не ставилось стопорное кольцо. Было воскресенье, вторая половина дня, в наличии нигде не нашел. Нашел в понедельник с утра (местным могу подсказать хорошее место), но пришлось добираться пешком и переплатил почти в 2 раза — 366 рублей на автодоке и за 650 рублей я взял. Поэтому, покупайте только тот подшипник, которые я называл выше, или любой другой, но с размерами 35х52х20.
2. У меня не было нового термопредохранителя. Было воскресенье, не нашел, пришлось впаять проволоку. Поэтому в случае перегрева в следующий раз уже точно сгорит катушка и придется менять ее точно. И еще, если будете впаивать новый термопредохранитель, то не используйте мощные паяльники, ато предохранитель погорит еще во время пайки.
3. У меня не было кривого съемника стопорных колец с глубокой посадкой, поэтому не получилось снять электромагнитную муфту и пришлось ремонтировать по месту, другим инструментом не снять! Тоже потерял много времени, пока пытался снять подручными средствами, пока ездил искал этот съемник…
4. У меня деформировался шкив компрессора, поэтому он люфтил змейкой при кручении, когда уже поставил на вал с новым подшипником. Устранить это удалось не сразу, долго думал, как положить оправки и на какую сторону на прессе надавить, чтобы все выровнялось в плоскость. Поэтому работайте со шкивом аккуратно и используйте только подходящие оправки, молотком ни в коем случае по нему не стучать.
Вроде все. Когда всрыл обойму снятого подшипника, то увидел, что в одном из двух рядов, шарики рассыпались…
Буду рад вашим комментариям, отвечу на любые вовпросы)
Источник
Ремонт и замена электромагнитной муфты кондиционера
Как показывает практика, такая операция, как замена муфты компрессора кондиционера легкового автомобиля, производится намного реже, чем, скажем, такой детали, как подшипник, расположенный между ее корпусом и шкивом, поскольку этот узел отличается большей долговечностью. Тем не менее, менять или производить ремонт муфты компрессора кондиционера порой все же приходится, поскольку и она иногда выходит из строя, в результате чего климатическое оборудование перестает функционировать.
Прежде чем описывать ремонт муфты кондиционера, нелишне выяснить, для чего она предназначена и какую именно функцию выполняет? Если говорить коротко, то этот узел необходим для того, чтобы включать и выключать кондиционер, а точнее — его привод от двигателя.
Электромагнитная муфта состоит из таких частей, как:
- электромагнит,
- шкив с подшипником,
- прижимной диск.
Когда кондиционер включают, на обмотку электромагнита подается напряжение, он притягивает прижимной диск к шкиву, в результате чего приводится в движение вал компрессора, который начитает накачивать давление и вся климатическая система приводится в работу.
Как осуществить диагностику мы выяснили в другой статье — Диагностика электромагнитной муфты кондиционера.
В этой статье мы разберемся в каких случаях можно отремонтировать муфту, а в каких целесообразно менять в сборе на новую.
Для оценки состояния составных частей муфты, необходимо ее демонтировать с компрессора. Процесс снятия нужно выполнять в следующем порядке:
- первой откручивается прижимная пластина, она фиксируется всего лишь одним болтом в центре. Нужно выкрутить этот болт и вытащить прижимную на себя. Часто прижимная пластина прикипает на шлицах, поэтому для аккуратного снятия нужно пользоваться специальными съемниками. При снятии прижимной пластины обязательно нужно сохранить шайбы, которые лежат в посадочном колодце платины, они служат для регулировки зазора между пластиной и шкивом.
- далее, демонтируется стопорное кольцо, фиксирующее шкив на шейке компрессора. Шкив снимается вместе с подшипником, также специальными съемниками, которые позволяют равномерно распределить усилие по шкиву при его снятии. Съемник позволяет удобно и без повреждений снять шкив с шейки компрессора.
- последним снимается электромагнит. Он также фиксируется стопорным кольцом, но в некоторых случаях может быть прикручен к корпусу компрессора.
Источник
KIA Spectra «Senya»🇷🇺 › Logbook › Компрессор кондиционера Halla в системе Doowon
Приветствую вас, дорогие Друзья!
Мой рассказ, может кому-то пригодится, а может просто покажется интересным, ну или глупым)
Дело в следующем. Мой Семён, 2006 года выпуска. На автомобили Киа Спектра, до середины 2007 года, ставили систему кондиционирования фирмы Doowon, а далее, перешли на фирму Halla. Что интересно, запчасти, двух этих систем, не взаимозаменяемы, к сожалению. Об этом я узнал, когда занялся ремонтом своего кондиционера, но о разнице систем, я узнал, лишь когда держал уже в руках компрессор от системы Halla.
Компрессор я купил абсолютно новый и по очень привлекательной цене, всего лишь 5000₽, вместе с доставкой. Вернуть назад, было не очень удобно, т.к приобрёл я его в другом городе и не хотелось заморачиваться с обратным пересылом.
С чего начались мои разочарования:
-) Отогнал авто в сервис, для замены компрессора. Оставил авто на подъёмнике и ушёл по своим делам. Через 40 минут, позвонил мастер и сказал, что компрессор не подходит. Я бегом в сервис, а они объясняют, дескать по посадочным отверстиям несоответствие. ну кули делать, говорю ставьте старый на место.
Стал искать возможные выходы из ситуации. Выяснил, что нужно заменить кронштейн крепления компрессора. Порыскал на сайте ЕвроАвто, нашёл в наличии за 450₽. Поехал купил кронштейн и поехал к соклубнику, на замену.
-) Приехав в гараж соклубника Артёма, объяснил всю ситуёвину, показал новый кронштейн. Артём грит заезжай, сейчас всё поменяем. Через пол часа возни с ключами, кронштейн и новый компрессор, были на положенном месте и с накинутым ремнём. Ну думаем всё, осталось прикрутить трубки и я поехал. НО! Новый сюрприз: трубки не подошли по диаметру…
-) Я стал вновь искать на сайте ЕвроАвто и нашёл в наличии эти трубки, общей стоимостью 2100₽. Купил трубки и сразу прикинул их под капотом. Тут меня ждал предсказуемый неждан: трубки подошли к компрессору, но не подошли к моему радиатору и трубке осушителя, всё по той же причине — диаметр.
-) Далее, с этими трубками двух видов, я задался целью объединить их. Поехал искать сервис по ремонту кондиционеров. Нашёл толковых ребят, они поняли всю суть вопроса и помогли мне следующим образом: срезав шлицы с моих трубок, приварили их к трубкам с разбора.
За тем, я установил их на места, столкнулся с небольшой проблемой: одна трубка не подходила по углу наклона, в месте соединения с компрессором. Ребята переварили штуцер, изменив градус. Я опять всё собрал и на этот раз все соединения совпали. Мне проверили систему на герметичность и заправили фреоном с маслом, в объёме 700 мл
Подведя итог, вышло:
-) Компрессор — 5000₽
-) 2 трубки HALLA — 2100₽
-) Снять/ поставить компрессор — 1500₽
-) Кронштейн HALLA — 450₽
-) Сварка трубок — 2000₽
-) Замена трубок (делал сам) — бесценно
-) Заправка и проверка — 1500₽
——————————————-
Итого: 12550₽
Источник