Алгоритм выполнения технологического процесса диагностики и ремонта блока питания музыкального центра
Перед тем, как приступить ремонту блока питания, необходимо установить, имеются ли внешние причины, влияющие на нормальную работу блока питания музыкального центра. Такими причинами могут быть: неисправная, нестабильность напряжения питающей сети. А также необходимо внимательно ознакомиться с принципиальной схемой.
Алгоритм проводится следующим образом…
1. Подготовить оборудование и инструменты для диагностики и ремонта блока питания (мультиметр MAS830L, паяльная станция, паяльник, оловотсос, нож, отверки крестовая плоская, длиногубци, флюс, припой ПОС 61).
2.На корпусе и на задней стенке, с помощью крестовой отверки, откручиваем шурупы.
3. Такие же действия проводим и по обоим сторонам корпуса.
4. Снимаем корпус.
5. Снимаем заднию стенку.
6. Провести тщательный внешний осмотр блока питания, обращая внимание на любые внешние дефекты монтажа и деталей.
7. При снятии блока питания нужно, открутить держащие транформатор шурупы.
8. Отсоединить штекеры.
9. Приподнять CD-чейнджер.
10. Выполнить демонтаж блок питания.
11. Выполнить очистку блока питания от пыли и грязи с помощью пылесоса и щетки.
12.Неисправность, перегорел предохранитель.
Предохранители защищают электрические цепи от перегрузок и коротких замиканий (рисунок 10). Если в электрической цепи возникает неисправность или чрезмерное количество потребителей энергии, возникает короткое замыкание, она перегружается
Рисунок 10 – Нормальный (сверху), перегоревший (снизу).
При замене предохранителя нужно соблюдать его номинал 250V 4A.
13.Неисправность пробой диода. Диод можно проверить с помощью мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно данный режим имеет значок диода (рисунок 11).
Рисунок 11 – Переключатель мультиметра.
При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а минусового щупа (черный) к катоду диода на экране мультиметра должна высветиться определенная величина прямого напряжения данного диода (рисунок 12).
Рисунок 12 – Проверка диода.
И на оборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль (рисунок 13).
Рисунок 13 – Проверка диода
При иных показаниях мультиметра можно утверждать о неисправности проверяемого диода
14.Неисправность подтеки, вздутие, пробой. Электролитический конденсатор.
Очень часто при тчательном осмотре электролитических конденсаторов можно обнаружить неисправность.
Рисунок 14 – Неисправные конденсаторы.
Виде подтека электролита в нижний части и следы коррозии (слева), или вздутие в области перекрестия сверху (справа), то такие конденсаторы необходимо заменить (рисунок 14).
Рисунок 15 – Процесс рязрядки конденсатора.
15. Конденсатор можно проверить мультиметром. Перед началом проверки его нужно разрядить для этого прикоснитесь разъемами прибора к контактам конденсатора на несколько секунд. Это позволит заряду стечь с пластин конденсатора, разрядив его. В качестве прибора используйте 5- или 10-ваттный резистор, вольтметр, тестер или простую электрическую лампочку (рисунок 15).
Пользуясь вольтметром или лампочкой, вы сможете проследить за протеканием разрядки, наблюдая за показаниями вольтметра или за постепенно тускнеющей лампой.
Рисунок 16,17 – Проверка конденсатора.
16. После этого берем мультиметр и переключаем его в режим прозвонки или измерения сопротивления. У исправного конденсатора сразу после подключения начнется зарядка постоянным током и сопротивление на экране будет минимальным (рисунок 16). Далее сопротивление будет плавно расти пока не, достигнет максимально большого значения или бесконечности (рисунок 17).
При неисправности конденсатора:
· При проверке мультиметром сразу высвечивается бесконечность. Это значит что внутри конденсатора произошел обрыв.
· Если мультиметр показывает нулевое сопротивление, то в конденсаторе произошел пробой изолятора и воникло короткое замыкание.
В обоих случаях элементы подлежат замене.
17. Установить блок питания на свое заводское место и собрать музыкальный центр в обратном порядке.
18. Проверить качество работы музыкального центра, включив его на 20 – 30 минут.
Источник
Как отремонтировать блок питания музыкального центра Самсунг mах920?
Блок питания во многих музыкальных центрах, в том числе и в Самсунге стоит трансформатор, впаянный в микросхему. Там можно перемычками подогнать напряжение.
Когда выходит из строя блок питания, то есть как минимум три проблемы:
- сгорел трансформатор
- погорели дорожки на плате
- выгорели какие-то электродетали на микросхеме.
Для начала надо прозвонить трансформатор и дорожки, а далее искать причину, что выгорело, если трансформатор целый.
Но если трансформатор сгорел, то будет большая проблема, так как найти похожий трансформатор очень сложно.
Лучше всего подобрать блок питания в сборе, с такими же параметрами, не обязательно от Самсунга.
В начале нужно определиться могут ли влиять внешние причины на нормальную работу блока питания.
Например в сети напряжение не стабильное.
Далее, нужно приобрести необходимый инструмент для диагностики неисправности и для ремонта блока питания (паяльник, мультиметр, отвёртки, но ж и.т.д.).
Далее вскрываем (естественно музыкальный центр обесточен) корпус музыкального центра.
То есть откручиваем шурупы (крестовая отвёртка) и снимаем крышку корпуса и плюс полностью снимаем заднюю стенку.
Всё, далее внимательный осмотр блока питания, убираем пыль (я пылесосил его, плюс), осматриваем блок питания на предмет наличия внешних дефектов.
Отсоединяем штекеры, откручиваем винты крепления трансформатора, демонтируем блок питания.
Далее диагностика, возможно у Вас перегорел вот этот
Если поломка более серьёзная (например пробой, или вздутие, или потекли конденсаторы), то меняем их.
Конденсаторы можно проверить мультиметром.
Всё, собираем и устанавливаем блок питания в обратной последовательности.
Включаем, в начале на короткое время музыкальный центр и проверяем качество выполненных ремонтных работ.
Из личного опыта могу добавить, если Вы не занимаетесь ремонтом бытовой техники на профессиональном уровне, то гораздо дешевле отнести музыкальный центр в сервис по ремонту бытовой технике, чем покупать нужный инструмент и оборудование для его ремонта.
Если нет, то максимум что можно сделать самостоятельно, это полностью заменить проблемный блок питания на новый.
Источник
Распространённые неисправности музыкальных центров
Методика простого ремонта музыкальных центров
Многие начинающие радиолюбители порой боятся ремонтировать сложные электронные устройства вроде музыкальных центров, CD/MP3 – проигрывателей, компьютеров. Обусловлено это неуверенностью, ведь если мало опыта, то можно не только не починить устройство, а даже доломать…
Но на самом деле большинство неисправностей сложных аппаратов довольно просты в ремонте и для их устранения не надо иметь большого опыта. Многие неисправности вообще настолько часто встречаются в практике ремонта, что порой достаточно 5 минут, чтобы провести диагностику неисправности и в 95 % случаев сказать, что конкретно неисправно!
Поскольку неисправности бывают разные, и охватить все в одной статье невозможно, рассмотрим наиболее распространённые поломки музыкальных центров – неисправности, связанные с усилением и качественным воспроизведением звука.
Рассмотрим примеры неисправностей:
Отсутствие звука при любом режиме работы (тюнер, кассетная дека, CD/MP3-проигрыватель, внешний сигнал)
Хриплый, неприятный звук воспроизведения в любом режиме работы.
Нет звука в одном из колонок (динамиков).
Звук время от времени исчезает, появляется.
Чтобы устранить любую из этих неисправностей, необходимо первым делом проверить исправность колонок (динамиков). Для этого необходимо подключить другую колонку либо динамик сопротивлением 4 – 8 Ом. Динамик можно взять от старого неисправного телевизора, магнитофона.
Обычно все усилители музыкальных центров рассчитаны на сопротивление нагрузки (динамиков, колонок) в районе 4-8 Ом. На задней стенке корпуса аппарата рядом с разъёмами подключения динамиков указывается это значение.
Не стоит игнорировать проверку, если у вас нет динамика на нужное сопротивление. Например, на корпусе музыкального центра написано, что нагрузка должна быть на 6 Ом, а у вас есть динамик только на 8 или 4 Ом. Ничего страшного! Можно для проверки подключить и такой, важно лишь не подключать динамики с очень низким внутренним сопротивлением, меньше 2 Ом.
Итак, необходимо подключить заведомо исправный динамик либо колонку и послушать, как работает музыкальный центр с исправным динамиком.
Если при подключении исправного динамика неисправность исчезла, то испорчены колонки, и ремонтировать придётся их. Если же неисправность сохранилась, то необходимо производить ремонт самого аппарата, а не выносных колонок.
Хрип, отсутствие звука, внезапное пропадание/появление звука может быть связано с тем, что нарушено соединение выходного разъёма и контактных медных дорожек на основной плате музыкального центра. Эта неисправность связана с интенсивной эксплуатацией прибора или деградацией пайки.
Необходимо разобрать центр и внимательно осмотреть контактные соединения, пайку выходного разъёма, к которому подключаются колонки.
Неисправный контакт и пайка видна невооружённым глазом. На всякий случай контакты разъёма лучше пропаять, так как возможна деградация пайки.
При деградации пайки вокруг контакта, запаянного в плату, образуется чуть видимый зазор, непропай, мешающий надёжному контакту печатной дорожки и медного контакта. Появление деградации пайки связано с механическими нагрузками, перегревом в месте пайки, “усталостью” металла и встречается в основном у довольно старых аппаратов, поработавших не один год.
Чтобы исключить ситуацию: “Искал совсем не там, где надо…” убедимся в том, что неисправность связана именно с оконечным звуковым трактом музыкального центра.
Во-первых, проверяем работу прибора во всех режимах — тюнера (приёмника), кассетной деки, CD/MP3-проигрывателя, внешнего входа AUX IN.
Если неисправность проявляется во всех режимах, то неисправен выходной тракт усиления, скорее всего микросхема УМЗЧ (Усилитель Мощности Звуковой Частоты). Но возможно, неисправен другой узел аппарата, например микросхема звукового процессора, коммутации сигналов.
Так можно запутаться и искать неисправность не там. В таких случаях берём обычные наушники и подключаем к разъёму Phone (наушники), который есть у всех музыкальных центров. Не забываем убавить громкость перед этим!
По очереди включаем все режимы работы музыкального центра и проверяем на слух исправность звукового тракта до УМЗЧ. Этой простой операцией мы сужаем область поиска неисправности, так как если в наушниках неискажённый и чистый звук, то все узлы звукового тракта, включая звуковой процессор, коммутатор сигналов, предусилители исправны и неисправность связана с той частью электронной схемы, которая отвечает за усиление и мощность сигнала.
Итак, если после произведённых действий неисправность сохранилась, то, скорее всего неисправна микросхема УМЗЧ. В практике ремонта бывают случаи, что микросхема наполовину исправна. Что значит наполовину? Это значит, что, к примеру, из 2 выходных звуковых каналов работает 1. Или же один из каналов усиления работает с искажениями, заметными на слух. В таких случаях микросхема усилителя может работать довольно долго.
Вот лишь несколько примеров из реальной практики:
Микросхема TDA8588J. 4 — канальный УМЗЧ со встроенными стабилизаторами питания.
После неправильно поданного напряжения питания на автомагнитолу, 2 канала усиления работают безупречно, 1 канал заметно “басит”, 1 канал выдаёт монотонный низкочастотный гул вместо звука. На лицо частичный выход из строя микросхемы. Несмотря на частичную неисправность автомагнитола работает исправно, задействованы 2 исправных канала.
Микросхема STK403-070. 2 — канальный УМЗЧ. Один из каналов усиления воспроизводит звук с искажениями. Второй канал работает в нормальном режиме.
При поиске неисправности главной задачей является сужение области поиска этой самой неисправности, поэтому торопиться с выводами не стоит. Последовательность действий при ремонте электроники приблизительно такая:
Внешний осмотр аппарата, проверка функционала, работы прибора в разных режимах.
Приблизительная оценка о неисправности конкретного узла аппарата: блока тюнера, панели управления, кассетной или CD/MP3-деки, усилителя, блока питания.
Осмотр электронной печатной платы с целью выявления перегоревших дорожек, “вспученных” электролитических конденсаторов, потемневших и перегоревших радиоэлементов, трещин на плате, непропаек, деформации корпусов микросхем.
Поиск неисправного элемента с помощью описанных методик и его замена.
Не старайтесь сразу же перепаивать всю печатную плату ремонтируемого аппарата, это отнимет ваше время и будет способствовать появлению новых неисправностей, вызванных Вами. Помните, радиомеханик – профессионал паяет два раза: первый раз – выпаивает неисправную деталь, второй – впаивает исправную деталь. Это тот идеал ремонта, к которому надо стремиться каждому радиомеханику.
Чтобы подтвердить сказанное, рассмотрим поэтапно ремонт музыкального центра Samsung MAX-VS720. 
Источник