Технология ремонта обуви
Авторизация на сайте
1 — язычок, 2 — союзка, 3 — подошва, 4 — берец, 5 — набойка, 6 — каблук, 7 — задний наружный ремень.
Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).
Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.
Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его — косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.
Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.
Сапожный нож — универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.
Кроме обычного сапожного ножа, нужны еще два специальных: один для спускания краев деталей из кожи (рис. 3), другой — для раскроя кожи на верха обуви и подкладки (рис. 4). Размеры первого: длина 150-200, ширина 10-12, толщина 2 мм, размеры второго соответственно — 150-180 мм, 8-12 мм, 2 мм.
Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.
Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.
Изготовляется из стальной полосы длиной 150 — 180 мм, шириной 8-12 мм, толщиной 2 мм.
После заточки на бруске или точильном камне ножи нужно обязательно править, чтобы снять с лезвий заусенцы. Правку производят обычно на стальном стержне с полированной поверхностью длиной 200-250 мм, толщиной 8-14 мм. Стержень должен быть закален с отпуском и намагничен. Можно также использовать керамические изоляционные трубки произвольных размеров. Правку выполняют, как показано на рис. 5.
Рис. 5. Правка сапожного ножа:
Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож — в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.
Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.
Рис. 6. Сапожный молоток:
1 — боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 — ручка, 3 — клин, 4 — щечки, 5 — шурупы для крепления щечек.
Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.
Клеевые заплаты
Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.
Так как сделать клеевые заплаты?
Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.
Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).
Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 — меловая черта, 2, 3 — место заплаты и готовые детали
Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате
Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.
Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой — она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».
При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).
Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.
Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.
Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно — по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.
Как приклеить набойки на каблук
Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.
Простейший способ ремонта каблука.
— Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.
— Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.
— Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.
— Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.
— Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.
это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.
Источник
Как поменять запасные набойки.
Как поменять запасные набойки?
Как это часто случается, на любимой обуви сносились родные набойки.
А вам срочно надо в ней идти.
В мастерскую обратится некогда, да и к тому же у Вас в коробке этой же пары обуви, оказались запасные набойки.
Для мастера, который знает, как поменять набойки займет пять минут.
Но для многих, этот довольно простой ремонт, становиться мучительным делом. А иногда доводит и до нервного стресса.
Сейчас я постараюсь разъяснить, как это сделать. И Вы убедитесь, что этот маленький ремонт, на самом деле довольно простой.
Просто надо понять, как решить проблемы, с которыми сталкиваются те, кто решил самостоятельно поменять запасные набойки.
А они бывают следующие:
- Не получается снять старую набойку.
- Не вытаскивается штырь от старой набойки.
- Новая набойка прослаблена и вновь выпадает после ее установки.
Такой ремонт начинается с небольшой подготовки.
В наличии надо иметь следующий инструмент:
- Молоток
- Пассатижи (плоскогубцы)
- Бокорезы или кусачки, что есть дома (но они могут и не пригодиться)
- Немного клея (дисмакол, наирит или что либо, похожее)
- Брусок, который может заменить сапожную лапку
- И естественно сами запасные набойки
Теперь приступаем к подготовке замены набойки.
В первую очередь необходимо аккуратно снять старую изношенную набойку.
И именно с этим чаще всего возникают проблемы.
Ко мне в мастерскую обращались с просьбой вынуть штырь, при помощи которого непосредственно и держится сама набойка. Клиенты жаловались на то, что они или их мужья в течение часа пытались вынуть этот штырь, но результат — только исковерканный каблук.
И видя, как я за пять секунд вынимаю его, были изумлены этим фокусом. Но на самом деле это может сделать каждый, кто имеет определенный навык и главное знать, как это делать.
Как раз, это я Вам расскажу, а затем увидите и видео.
Итак, берем в одну руку обувь, а в другую пассатижи.
Концами пассатижей стараемся вытащить старую набойку, слегка прокручивая ее вокруг своей оси.
Бывает, так что набойка вытаскивается довольно легко и тогда Вам остается установить новую набойки.
Но чаще всего пластмасс отрывается, а штырь остается не подвижным. И тут начинаются трудность, как же его вытащить?
Если, пытаться это сделать плоскогубцами, то чаще всего штырь останется неподвижно, а все, что торчало, за что можно было зацепиться до этого, просто слизывается. Если продолжать дальше орудовать, таким образом, то можно испортить плоскость каблука, и в дальнейшем, если и удастся вытянуть это штырь, то установить запасную набойку будет не возможно, так как будет нарушена поверхность низа каблука.
Для этого случая необходимы бокорезы или кусачки.
Всегда штыри имеют шляпки, конечно если каблук не заношен до такой степени. Что уже видна втулка.
Необходимо плоскостью бокорезов, аккуратно прижимая их, приподнять штырь.
В этом и заключается основной момент в вытаскивании застрявшего штыря.
Далее слегка прокручивая, вынимаем его.
Главное, на что необходимо обращать внимания, чтобы плоскость каблука осталась не поврежденной. То, есть ровной. Так, в дальнейшем, новая набойка установиться правильно и не слетит.
Далее необходимо примерить запасные набойки. Естественно они должны быть такой же формы, как и прежние.
Но также штырь набойки должен плотно входить во втулку каблука.
Если набойка проваливается. То необходимо сделать так, чтобы все правила были соблюдены. На видео Вы сможете это увидеть подробнее.
Далее приступаем к установке набойки.
Необходимо каким-то образом найти упор, на который будет ложиться подпяточная часть обуви (то есть основание каблука), чтобы можно было забивать набойку. Если же у Вас вдруг оказалась сапожная лапка, то это будет идеальный вариант.
Подумайте сами, что в вашем доме может им послужить. Может ножка от перевернутого стула, какой либо брусок или что-то другое.
Вставьте новую набойку во втулку и слегка ударьте молотком.
Не забивайте набойку сразу, так как ее может разворачивать по мере продвижения вниз.
То ест этот момент надо контролировать и если такое происходит, то аккуратно плоскогубцами подкорректируйте ее, что бы набойка установилась правильно.
Затем добейте набойку до конца.
Помните, что по мере углубления штыря во втулку, провернуть набойку будет труднее. А если набойка будет туго проворачиваться, то может произойти так, что она может сорваться с основания штыря.
Для более надежного крепления набойки, можно штырь у основания набойки смазать клеем. Перед этим поверхность каблука, можно зачистить наждачной бумагой.
Если все это учесть, то поменять запасную набойку, будет очень просто.
Я буду рад Вашим отзывам, которые можете оставить ниже.
Для тех, кто решил самостоятельно отремонтировать обувь,
Источник