Принципы работы системы ABS Toyota
…Клиент был бледным и говорливым. Правое крыло его «ласточки» было смято, отчего его Lexus , имевший ранее «надменный» вид, теперь смотрелся как побитая дворняжка…
Говорил клиент много и быстро, и из его разговора постепенно выяснилось, что «шел он как обычно, в левом ряду и не более 80 километров. Кто-то его «подрезал» и пришлось уйти вправо, а что бы не задеть «Ниву» , потом притормозить…и тут машину понесло. Понесло, несмотря на имеющуюся систему ABS . И , что бы не задеть какую-то еще, сверкающую лаком машину – пришлось «притереться» к бровке. А там столб. Ну и вот…». Клиента этого мы помнили. Во-первых, довольно свежая и очень уж ухоженная машина, а во-вторых он приезжал к нам не на ремонт, а для того, что бы мы просто проверили – «как работает «движок» и все ли у него нормально». …Начинаем проверять работоспособность системы ABS . Надо сказать, что из практики мы вывели для себя следующее : неисправности в системе ABS бывают «статические» и «динамические». «Статические» – это те, причина которых постоянно «сидит» в памяти бортового компютера. Например, оборванный провод к датчику, заклинивший электродвигатель гидравлического модулятора, неисправный сам датчик или датчики («датчики»-это бывает крайне редко,обычно из строя выходит один датчик, а что бы сразу же вышло из строя несколько – было только один раз…). «Динамические» неисправности – это такие неисправности, которые выявляются только при движении, при достижении «скорости принятия решения» — 10 км\час. Именно эта скорость принята японскими разработчиками систем ABS и «заложена в память» компютера ABS как скорость, при достижении которой компютеру «надо определиться» — насколько хорошо и «правильно» работает система ABS и обеспечит ли она безопасное движение в дальнейшем. Сама система ABS работает следующим образом: при включении зажигания компютер системы ABS «просыпается» и начинает «опрашивать» датчики скорости ( speed sensor ), модулятор, все цепи и сам себя на предмет исправности и «готовности к работе». В это время на панели приборов горит лампочка ABS . Все это занимает 1-2 секунды, и если все нормально, то после «опроса» компютер ABS «успокаивается» и гасит лампочку на панели. Если же где-то в системе ABS обнаруживается «статическая» неисправность в виде оборванного провода,неисправного датчика и так далее – лампочка ABS на панели приборов продолжает гореть и «говорить» нам о том, что «движение начинать нельзя, в системе ABS произошел сбой.Разберитесь». Если же лампочка ABS загорелась после достижения «скорости принятия решения» — это уже «динамическая» неисправность и она может возникать, например, из-за того, что какой-то колесный датчик неправильно считывает «информацию движения» или вообще ее не «читает». Здесь причина может заключаться в том, что, например, воздушный зазор ( Air Gap ) между датчиком скорости и зубчатым колесом на ступице больше допустимых пределов. Или само зубчатое колесо на ступице имеет сколы. В любом случае надо проводить процедуру самодиагностики и «определяться».
Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является «практически несжимаемой», так как она «разбавлена» воздушными пузырьками, которые и дают эффект «провала» в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время «провала» на каком-то колесе – оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без «провала».
Система уже разбалансирована, но ECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и «проваливают» систему как им заблагорассудится… Все эти удары тормозной педали в ногу – и есть попытка «мозгов» справиться с нештатной ситуацией.
Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно – снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.
После этого:
- Включаем зажигание;
- Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек);
- Смотрим на конец шланга — оттуда идут пузырьки воздуха;
- Выключаем зажигание.
Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить. Так же прокачиваем все остальные колеса. Садимся. Едем и проверяем – все работает нормально: При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости – нога практически не ощущает пульсации педали тормоза. Машина тормозит ровно и без заносов. Следует отметить, что причинами описанной ситуации могут быть износ тормозного диска и неисправные амортизаторы.
Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене,например, тормозных колодок) делать профилактику датчиков, т.е. очистке их от грязи и металлического сора, который «норовит» примагнититься.
Источник
Насос абс тойота ремонт
Заглючила АБС. Симптомы: постоянно горела лампа АБС на панели, в т.ч. при диагностике скрепкой. АБС не работала.
Проверка разъема и прозвонка проводки неисправностей не выявила. Иногда лампа гасла, в этот момент скрепочная
диагностика показывала отсутствие ошибок, но длилось это недолго, лампа снова загоралась.
Приобрел б/у блок у форумчанина
Rusmaster55 , установил его и все стало отлично — лампочка потухла, АБС работает.
Прежде чем выбрасывать свой старый блок, из чистого любопытства решил его вскрыть и посмотреть, что же у него
сломалось. Тем более что в Инете полно объявлений от всяких фирм о ремонте блоков АБС, да и в отчете Slavac99
есть ссылка на якобы удачный ремонт похожего блока АБС VW Passat.
Итак, вскрываем блок:
Видим плату, покрытую толстым слоем геля. Осторожно убираем гель в месте, где
к плате подходят два самых толстых проводка от корпуса:
Плата закреплена в корпусе не жестко, а через резинки, поэтому при работе АБС
она вибрирует относительно корпуса, из-за этого имхо толстые проводки постепенно
отломились. Видимо длины этих петелек не хватает для компенсации вибраций между
корпусом и платой. Считаю это недоработкой фирмы Bosch, хотя на 14 лет хватило.
Герметичность микросборки обеспечивается только гелем, при снятии блока с обратной
стороны к плате есть доступ воздуха, так что нельзя говорить, что микросборка
полностью герметична в корпусе, при снятом блоке туда может попасть пыль, но
думаю гель защитит от пылинок и прочего мусора.
Поразмышляв, решил что востановить вполне возможно даже в домашних условиях, главное
сделать так, чтобы контакт компенсировал вибрации, то как сделано в отчете elektrk-avto.ru мне не
понравилось — слишком жесткое соединение, от вибрации быстро отвалится.
Решил сделать по-другому.
Вооружившись двумя парами очков, 10-кратной лупой, тонким пинцетом и остро заточенным паяльником, начинаем ремонт.
Делаем жгутик из шести более тонких и более длинных проволочек, которые должны
компенсировать вибрацию:
Очистив контактные площадки от геля (удобно острозаточенной спичкой) и залудив их:
Допустил оплошность — повредил тончайший проводок с левой стороны, причем сразу не заметил.
Когда поставил блок на машину и включил зажигание, лампа АБС не погасла, скрепочная диагностика
показала ошибку 35 — обрыв цепи датчика переднего левого/заднего правого колеса.
Снял, начал искать — нашел обрыв проводка с левой стороны. Эти проводки настолько тонкие, что
пережигаются от прикосновения паяльника. Пока менял первый проводок, повредил второй. Заменил.
Сделал тоже в виде петли, но в один проводок. На этом остановился, следующие оставил целыми.
Места пайки замазал тем же гелем, взял немного с края платы.
Теперь можно собирать:
Поставил на машину — все ОК.
Провел испытания, АБС работает, припаянные проволочки пока не отваливаются, езжу вторую неделю.
надолго ли хватит ремонта — посмотрим, в случае чего есть запасной блок, перекинуть блоки у меня
теперь занимает 5 минут — снять два разъема и открутить шесть винтов, даже корпус воздушного
фильтра не снимаю.
Если бы сгорело что-нибудь на самой плате, отремонтировать вряд ли получилось бы без специнструмента,
а восстановить контакт платы с корпусом/разъемом или электромагнитами клапанов по-моему вполне реально.
Все зависит от качества пайки и материалов, я использовал тонкий луженый медный провод и советский припой ПОС-90.
Свою работу оцениваю на 3+(вполне удовлетворительно), в следующий раз постараюсь сделать лучше.
Надеюсь мой отчет будет кому-то интересен.
_________________
Avensis 1998 7A-FE Terra Liftback
Последний раз редактировалось Валерий 58 Чт дек 26, 2013 12:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
| vvv | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 10:03 pm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
