Насос эцв ремонт своими руками

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Редкие скважинные насосы могут отличиться абсолютной безотказностью. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция с описанием типовых неисправностей, их диагностики, устранения, а также рекомендациями по обслуживанию.

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Как уже упоминалось, существует два типа конструкции скважинных насосов. Их проще всего отличить по расположению двигателя: в монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается потоком воды. В штанговых разновидностях моторный модуль крепится снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединены шлицевой муфтой. Забор воды ведётся в средней части корпуса через сетку и потому такие насосы в большей степени подвержены работе на сухом ходу при малом динамическом уровне скважины.

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается. Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока. Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек.

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Посторонние шумы при работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько кратковременных пусков на сухом ходу и один-два продолжительных пуска с погружением в ёмкость с водой. При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Смена тональности звука может свидетельствовать о несоответствии питающего напряжения. При сильном его падении гул двигателя будет более низким и натужным, если такой насос опустить в скважину, он может попросту не поднимать воду на нужную высоту даже будучи полностью исправным. Слишком высокая тональность может быть следствием того, что насос не передаёт вращение на крыльчатки или иной рабочий орган. Причиной может быть лопнувший вал, сточенные шлицы на соединении штоков или разбитые посадочные места рабочих колёс.

Наличие воя (пения) при работе — характерный признак повышенного трения в опорных подшипниках. О разбитых сепараторах может говорить треск или сильно выраженная вибрация. Крайний случай — заклинивание валов, при этом двигатель насоса натужно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Источник

Ремонт насосов погружных: как сделать правильно

Ремонт насоса погружного

Ремонт погружного насоса является неотъемлемой частью правильной работы агрегата, который позволяет увеличить срок его эксплуатации. Для любого частного участка, наличие такого оборудования, облегчает доставку воды в жилое помещение, полив сада и огорода.
Несмотря на достаточно высокую надежность изготовления, иногда требуется ремонт скважинных погружных насосов. Как правильно сделать его своими руками предлагает познакомиться эта статья.

Причины поломок погружных насосов

Совет: Ремонт такого оборудования надежнее всего отдать в руки профессионалам, но при выходе из строя незначительной детали, заменить ее можно самостоятельно.

Схема вибрационного погружного насоса

Существует несколько причин, которые способствуют выходу со строя таких агрегатов. На насосы, которые работают непосредственно с жидкостями, постоянно действуют достаточно разные отрицательные факторы, что является причинами возникновения неисправностей устройств.
В этом случае необходимо сначала выяснить, есть ли возможность отремонтировать изделие, а лишь после этого решать: покупать новый агрегат или сделать ремонт существующего, тогда цена насоса значительно уменьшится.

Причинами поломок могут быть:

• Вышел со строя магнит устройства. Такой дефект ремонту не подлежит. Необходимо насос отдать в специализированную мастерскую, где специалисты починят его.
• Наличие посторонних звуков при работе устройства указывает на механическую поломку. В этом случае, скорее всего, возможно устранение поломки самостоятельно.

Причиной таких неисправностей могут быть:

1. очень грязная вода, засоряющая насос;
2. работа устройства в сухом режиме – отсутствует масло, необходимость которого обязательна;
3. перегрев прибора, возникающий при нагреве жидкости до температуры выше 40°С;
4. неправильная фиксация под водой кабеля.

• Часто требует ремонта электрическая часть агрегата, в ней могут выйти со строя:

1. реле времени;
2. автоматический выключатель, срабатываемый при возникновении перегрузки;
3. оборвалась работа фазы, питающей насос;
4. обмотки двигателя.

Существуют и другие многочисленные поломки насоса, приводящие к его неправильной работе и даже выходу со строя.
Это могут быть:

• Неисправности гидроаккумулятора.
• Отсутствие фильтра для очистки.
• Сломалось реле давления.
• Отсутствие заземления может привести к скачкам напряжения или короткому замыканию на корпус двигателя, что приведет к поломке насоса.

Диагностика глубинного насоса

После обнаружения неисправности необходимо выполнить ремонт погружного скважинного насоса.
Для этого:

• Проверяется, нет ли перегрузки в сети, в результате чего отключился предохранительный автомат. Для этого:

1. вскрывается распределительная коробка;
2. с двигателя снимается крыльчатка;
3. проверяется ее вращение в свободном состоянии.

На фото представлен порядок сборки насосов:

Порядок сборки насоса

Совет: Для того чтобы пуск мотора был более плавный, к нему лучше подключить сглаживающий конденсатор.

• Мог сгореть стартер мотора, что требует снятие крыльчатки.
• Вал прокручивается вручную. Это позволяет сделать освобожденное место от крыльчатки.
• Если вал нельзя прокрутить, возможна механическая поломка элемента, которая привела к заклиниванию двигателя. Вызвать это могло попадание различных мелких и крупных частиц грунта.
• Несвоевременное устранение грязи может привести к сгоранию обмотки статора.
• Нормальное вращение вала позволяет собирать нижнюю часть двигателя.

Рекомендации по облегчению ремонта

Существует ряд мер, которые позволяют облегчить работы, связанные с ремонтом погружного насоса:

• Перед разборкой верхней части электродвигателя, его нужно поставить вертикально. Это необходимо, иначе масло, которое в большинстве современных систем служит рабочей жидкостью, может просто вытечь наружу, а это недопустимо.
• После этого снимается крышка, в которую входят провода для подачи напряжения к электродвигателю. Здесь же виден и пусковой конденсатор.
• Для проверки сопротивления пусковой и рабочей обмоток, необходимо использовать омметр.

В этом случае клеммы омметра нужно подключить к обмотке.

• Вращением рукоятки создается напряжение равное нескольким сотням вольт. При показании прибором сопротивления определенного значения, но не бесконечное, показывает, что все обмотки в исправном состоянии. При показании прибором бесконечности на рабочей обмотке, имеется обрыв рабочей фазы мотора.
• Если сопротивление будет очень маленьким, это указывает на замыкание между витками двигателя.

Совет: При наличии одной из указанных выше поломок, исправить все самостоятельно практически невозможно. В этом случае агрегат необходимо отдать на ремонт специалистам.

• Если по показаниям приборов все элементы находится в исправном состоянии, придется проверить пусковой конденсатор. Возможно, что он поломался или находиться в обрыве.
  Такую неисправность точно можно обнаружить прибором, хотя внешне все выглядит исправно. В этом случае замену конденсатора можно выполнить самостоятельно.
  В очень редких случаях его можно и отремонтировать. Но, скорее всего, он просто сгорел, а такая неисправность для данного электронного элемента является фатальной.

Порядок ремонта погружных насосов ЭВЦ

Погружной насос ЭВЦ

ЭВЦ – агрегат, работающий от привода электродвигателя (Э), центробежный (Ц), для подачи воды (В). Ремонт погружных насосов ЭВЦ выполняется в случае выхода его из строя.
В этом случае порядок проведения работ включает:

• Разборку устройства.
• Диагностику, которая производится на специальном оборудовании.
• Комплексные ремонтные работы.
• Пуск и наладка правильно работы агрегата.
• Проведение испытаний. Для этого предназначен специальный стенд.

Неполадки погружного насоса ЭВЦ могут возникнуть из-за:

• Высокой температуры перекачиваемой жидкости.
• Наличия в ней механических примесей.
• Заиливание скважины.
• Возникновение гидроударов.
• Несоблюдение правил эксплуатации устройства.

Какие правила эксплуатации погружных насосов ЭВЦ

Для правильного проведения монтажных и пусконаладочных работ существует специальная инструкция, в которой указаны основные требования к этим операциям:

• Недопустима эксплуатация электронасосных агрегатов ЭЦВ при отсутствии защитных пускорегулирующих станций управления.
• Категорически запрещается насосный агрегат запускать вне скважины.
• Перед установкой электронасосного агрегата в скважину ее необходимо прокачать для удаления мусора, песка и прочих загрязнений, пока не появится полностью светлая вода.
• Необходимо обеспечить дебит скважины намного больше, чем производительность устанавливаемого насосного агрегата.
• При монтаже устройства не допускается присоединение к его корпусу методом сварки никаких других деталей.
• Категорически запрещается удалять обратный клапан и пробку для сива жидкости.
• Все потребители обязательно должны иметь акт на скважину, который действует в течении всего года эксплуатации насоса.
• Перед запуском электронасосного агрегата, необходимо в изложенном в руководстве по эксплуатации порядке, проверить наличие изоляции на токопроводящем кабеле.
• Диаметр водоподъемных труб четко должен соответствовать конкретной модели насоса.
• Для нормального функционирования агрегата обязательным условием необходимо соответствие параметров скважины, ее дебет и динамический уровень, этим же показателям электронасосного агрегата, его подъему и напору.
• В течение гарантийного периода работы, который обычно составляет 13 месяцев со дня приобретения и при наработке 6300 часов, но не более двух лет с момента выпуска, не допускается потребителю самостоятельно вскрывать электронасосный агрегат.

Совет: Если в гидросистеме имеется избыточное давление, необходимо обязательно предварительно установить соответствующие защитные устройства: предохранительные, обратные, редукционные клапаны, водонапорные башни, другие технические средства профилактики, что позволит избежать преждевременной поломки насоса из-за динамического удара.

Дополнительные мероприятия по увеличению срока службы погружного насоса

Существуют и другие неисправности погружных насосов. Для того, чтобы устройство всегда было в рабочем состоянии, необходимо время от времени подвергать его профилактическим работам.
В этом случае:

• Иногда стоит чистить двигатель — лишняя грязь приводит к его перегреву, а в последствие он может сгореть.
• Чистку двигателя нужно проводить при снятой крышке с крыльчатки, которая фиксируется несколькими болтами. Они удаляются, а затем ставятся на место.
• Необходимо производить регулярную проверку наличие необходимого количества масла в насосе, что значительно снижает риск выхода насоса из строя.
• Масло контролироваться по отметке, расположенной на бачке насоса.

Этих простых мер часто вполне достаточно, для сохранения насоса в рабочем состоянии на длительный срок. Подробно о ремонте всех видов погружных насосов хорошо показывает видео в этой статье.

Источник