Ремонт ГУР своими руками
Ремонт насоса ГУР
Процесс ремонта ГУР своими руками рассмотрим на примере ремонта насоса гидроусилителя Мицубиси Аутлендер.
Насос ГУР создает определенное давление рабочей жидкости в системе, с помощью которого перемещается рулевая рейка.
Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора для безопасности выполнения процедуры ремонта.
Далее необходимо снять приводной ремень, для чего снимается переднее правое колесо, защитный пыльник, закрывающий натяжной ролик.
Сливается рабочая жидкость из бачка ГУР, имеющем две камеры. С верхней камеры жидкость можно убрать с помощью медицинского шприца или груши с насадкой, а с нижней жидкость убирается после отсоединения шланга высокого давления.
Затем отдается фишка питания насоса и его крепежные болты. Место не совсем удобное для работы, поэтому лучше использовать накидной ключ на 12, либо небольшую трещотку.
Разборка насоса ГУР Мицубиси Аутлендер
Отдаются 4 болта держащих заднюю крышку (желательно использовать вороток и головку). При этом необходимо запомнить положение обоймы ротора относительно крышки. Снимается стопорное кольцо, фиксирующее ротор. Для того, чтобы лопатки не вылетели, насос не переворачивать. При снятии стопора нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить поверхность ротора.
Затем вынимается ротор, обойма и опорная шайба. Положение обоймы относительно шайбы также необходимо пометить, шайба надевается на штифты.
Ремонт ГУР Мицубиси Аутлендер
Ремкомплект ГУР Мицубиси Аутлендер
Производитель: Mitsubishi
Артикул: 4450A070
В разобранном виде насос представляет собой: ротор с обоймой, заднюю крышку и опорную шайбу. На задней крышке могут быть задиры, которые убираются путем обработки шлифмашинкой.
Прошлифовать необходимо всю крышку полностью, чтобы получилась ровная плоскость, в противном случае, либо не будет давления, либо появится утечка насоса. То же самое с ротором, который также нужно шлифовать предельно аккуратно, чтобы не «завалить» плоскость.
В случае шлифовки ротора, необходимо обработать и саму обойму, толщина которых после обработки должна быть одинаковой, что можно проверить микрометром.
Если на роторе наблюдались задиры, то обязательно снимаются фаски пазов для лопаток. Здесь важно такое условие, что лопатки во всех направлениях должны ходить в роторе без каких-либо застреваний.
Для устранения задиров на опорной шайбе (при их наличии) необходимо освободить ее от двух штифтов, запрессованных в шайбу. Это легко выполняется при зажимании штифтов в тисках и снятием шайбы легкими ударами молотка. Шайбу лучше всего сбивать с помощью наставки, чтобы не оставить на ней следов от ударов. После снятия штифтов шайбу также необходимо обработать шлифовальной машинкой. Если есть возможность, то все детали после шлифовки желательно отполировать.
Все детали промываются в бензине, либо обрабатываются обезжиривающей жидкостью. Штифты заходят на глубину 4 мм. При этом нужно проконтролировать чтобы не осталось жидкости в отверстиях для штифтов, иначе их не удастся посадить на место.
Перед тем, как поставить на место заднюю крышку в насос необходимо налить небольшое количество жидкости для ГУР.
Если наблюдалась утечка жидкости через соединения, то выполняется ремонт шлангов ГУР.
В случаях замены насоса ГУР
Насос ГУР Мицубиси Аутлендер
Артикул: 4450A107 – (2007-2012)
Насос устанавливается на место, выполняются все соединения. При заполнении системы рабочей жидкостью, шланг высокого давления прикручивается после появления жидкости из места его крепежа. После затяжки штуцера шланга нужно долить недостающее количество рабочей жидкости.
Выполняется проверка герметичности системы и заводится автомобиль. Далее крутится руль и контролируется уровень жидкости в бачке ГУР. Для прокачки лучшими оборотами будут 1000-1500. После прокачки делается пробный заезд с проверкой работы ГУР.
Источник
Отчет о ремонте насоса гидроусилителя (ГУР)
| Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом |
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
Все доброго времени суток. В один прекрасный момент с моим пепелацем случилась беда, загорелся джеки чан и появился гул из насоса гур. Ошибка показывала на датчик-выключатель насоса (PSP sensor circuit) Ну и через некоторое время давление упало, и руль на месте стало прокрутить невозможно. Очень долго парился по поводу того, что же сломалось, либо рейка, либо насос.
Жалко, что в славном городе Нижнем Новгороде никто толком не может, или не хочет, сделать замеры давления. Методом исключения решил разбираться с насосом. Новый покупать — не вариант, на разборках нету ничего, даже от японца. А может починить? 10 из 10 сервисов сказали — бесполезно, но я не сервис, да и что терять.
1. Снятие насоса:
1.1 Откручиваем и снимаем правое колесо, снимаем пыльник, который закрывает натяжной ролик ремня агрегатов (4 клипсы) Скидываем ремень.
1.2 Сливаем жидкость из бачка гура, разделен на 2 камеры, из верхней — шприцем, от нижней сдергиваем шлаг обратки и выливаем жижу.
Отсоединяем шланг высокого давления (накидной ключ на 22) и сливаем остатки.
1.3 Освобождаем проводку от насоса и соседнюю сверху скобу (чтобы не мешала). Сам насос закреплен тремя болтами два со стороны шкива (передние), один со стороны двигателя (задний). Задний болт откручивается накидным ключом на 12, усилие приличное. далее его проще выкрутить, если залезть рукой через колесную арку (снизу) левый передний болт откручиваем так же ключом на 12 (смотрим со стороны правого крыла), правый — либо маленькой трещеткой либо накидным ключом.
2. Разборка насоса.
Откручиваем 4 болта крепления задней крышки (запомните усилие, оно достаточно большое, может потребоваться вороток) далее запомните положение обоймы ротора относительно крышки(не уверен, что важно, но лишним не будет 
) снимаем стопор, крепящий ротор и вал внутри корпуса насоса. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ НАСОС, лопатки могут вылететь. Стопор снимаем ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО, дабы не поцарапать поверхность ротора, мне помогла заточенная канавкой отвертка и небольшой нож. Далее вытаскиваем ротор, обойму и опорную шайбу. Запомните положение обоймы относительно шайбы, она надевается на штифты. (на шайбе можно сделать метку) На роторе метка нижнего положения есть (маленькая точка), но она не особо важна ибо ротор симметричный.
3. Ремонт насоса.
После разборки мы имеем: Заднюю крышку, опорную шайбу и, собственно, сам ротор с обоймой. Задиры на крышке можно отшлифовать обыкновенной шлифмашинкой. ВАЖНО! Шлифовать нужно всю крышку целиком дабы удержать ровную плоскость, если это не обеспечить, либо протечет насос, либо не будет создаваться давление. Ротор шлифуем так же очень аккуратно, и опять же удерживаем плоскость. Так же, если ротор шлифовали, то обрабатываем обойму, толщина ротора и обоймы — СТРОГО ОДИНАКОВАЯ. Если задиров нет или они очень маленькие их можно сбить вручную заточным бруском. Толщину ротора и обоймы проверяем микрометром, его точности достаточно. Фаски пазов для лопаток СНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если на роторе были задиры. Лопатки должны ходить в роторе без застревания во всех направлениях (это один из КЛЮЧЕВЫХ моментов) Теперь приступим к опорной шайбе. Лично у меня, задиры были только на ней и на прилегающей стороне ротора. В шайбу запрессованы два штифта. Зажимаем штифт в тиски и сбиваем шайбу легкими ударами. ВАЖНО: губки тисков должны быть гладкими, шайбу сбиваем ударами молотка по отвертке, отвертку берем толстую, дабы не оставить рубцов на шайбе. Обрабатываем шайбу шлифмашиной, соблюдаем ровную плоскость и осторожность. Все отшлифованные детали желательно отполировать, но не обязательно. Далее собираем насос в обратном порядке. Все детали промыть в бензине или обезжиривающей жидкости, глубина захода штифтов — 4 мм. Следите, чтобы в отверстиях для них не осталось жидкости, иначе не зайдет.Перед креплением крышки налейте в насос немного жижи для гура. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Когда будете заполнять систему атфкой, не прикручивайте шланг высокого давления, до появления течи жидкости из места его крепления, затем закрутите штуцер и долейте жидкость. Заводим автомобиль и крутим рулем, следим за уровнем жижи в бачке. Во врем прокачки, обороты лучше держать 1000-1500. Вся прокачка строго под нагрузкой и с повышенными оборотами.
Итого для ремонта потребуется:
1. Балонник
2. «Сильный вороток»
3. Ключи:12,22 — накидные
4. Маленькая трещетка с головкой на 12
5. Нож
6. Отверка заточенная под канавку
7. Толстая отверка
8. Надфиль
9. Шкурка (я брал 150 и 240)
10. Шлифмашина
11. Полиролька
12. Молоток
13. 2-3 литра атфки DEX III (если жижа в гуре новая — достаточно 500 гр)
14. Прямые руки
15. Трезвая голова.
В итоге имеем рабочий насос, нереальное чувство собственного достоинства, и сэкономленные немалые деньги. 
———- Добавлено в 00:15 ———- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ———-
Фотографии к сожалению не получились, прошу простить.
Источник
Отчет о ремонте насоса гидроусилителя (ГУР)
| Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом |
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
Все доброго времени суток. В один прекрасный момент с моим пепелацем случилась беда, загорелся джеки чан и появился гул из насоса гур. Ошибка показывала на датчик-выключатель насоса (PSP sensor circuit) Ну и через некоторое время давление упало, и руль на месте стало прокрутить невозможно. Очень долго парился по поводу того, что же сломалось, либо рейка, либо насос.
Жалко, что в славном городе Нижнем Новгороде никто толком не может, или не хочет, сделать замеры давления. Методом исключения решил разбираться с насосом. Новый покупать — не вариант, на разборках нету ничего, даже от японца. А может починить? 10 из 10 сервисов сказали — бесполезно, но я не сервис, да и что терять.
1. Снятие насоса:
1.1 Откручиваем и снимаем правое колесо, снимаем пыльник, который закрывает натяжной ролик ремня агрегатов (4 клипсы) Скидываем ремень.
1.2 Сливаем жидкость из бачка гура, разделен на 2 камеры, из верхней — шприцем, от нижней сдергиваем шлаг обратки и выливаем жижу.
Отсоединяем шланг высокого давления (накидной ключ на 22) и сливаем остатки.
1.3 Освобождаем проводку от насоса и соседнюю сверху скобу (чтобы не мешала). Сам насос закреплен тремя болтами два со стороны шкива (передние), один со стороны двигателя (задний). Задний болт откручивается накидным ключом на 12, усилие приличное. далее его проще выкрутить, если залезть рукой через колесную арку (снизу) левый передний болт откручиваем так же ключом на 12 (смотрим со стороны правого крыла), правый — либо маленькой трещеткой либо накидным ключом.
2. Разборка насоса.
Откручиваем 4 болта крепления задней крышки (запомните усилие, оно достаточно большое, может потребоваться вороток) далее запомните положение обоймы ротора относительно крышки(не уверен, что важно, но лишним не будет ) снимаем стопор, крепящий ротор и вал внутри корпуса насоса. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ НАСОС, лопатки могут вылететь. Стопор снимаем ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО, дабы не поцарапать поверхность ротора, мне помогла заточенная канавкой отвертка и небольшой нож. Далее вытаскиваем ротор, обойму и опорную шайбу. Запомните положение обоймы относительно шайбы, она надевается на штифты. (на шайбе можно сделать метку) На роторе метка нижнего положения есть (маленькая точка), но она не особо важна ибо ротор симметричный.
3. Ремонт насоса.
После разборки мы имеем: Заднюю крышку, опорную шайбу и, собственно, сам ротор с обоймой. Задиры на крышке можно отшлифовать обыкновенной шлифмашинкой. ВАЖНО! Шлифовать нужно всю крышку целиком дабы удержать ровную плоскость, если это не обеспечить, либо протечет насос, либо не будет создаваться давление. Ротор шлифуем так же очень аккуратно, и опять же удерживаем плоскость. Так же, если ротор шлифовали, то обрабатываем обойму, толщина ротора и обоймы — СТРОГО ОДИНАКОВАЯ. Если задиров нет или они очень маленькие их можно сбить вручную заточным бруском. Толщину ротора и обоймы проверяем микрометром, его точности достаточно. Фаски пазов для лопаток СНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если на роторе были задиры. Лопатки должны ходить в роторе без застревания во всех направлениях (это один из КЛЮЧЕВЫХ моментов) Теперь приступим к опорной шайбе. Лично у меня, задиры были только на ней и на прилегающей стороне ротора. В шайбу запрессованы два штифта. Зажимаем штифт в тиски и сбиваем шайбу легкими ударами. ВАЖНО: губки тисков должны быть гладкими, шайбу сбиваем ударами молотка по отвертке, отвертку берем толстую, дабы не оставить рубцов на шайбе. Обрабатываем шайбу шлифмашиной, соблюдаем ровную плоскость и осторожность. Все отшлифованные детали желательно отполировать, но не обязательно. Далее собираем насос в обратном порядке. Все детали промыть в бензине или обезжиривающей жидкости, глубина захода штифтов — 4 мм. Следите, чтобы в отверстиях для них не осталось жидкости, иначе не зайдет.Перед креплением крышки налейте в насос немного жижи для гура. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Когда будете заполнять систему атфкой, не прикручивайте шланг высокого давления, до появления течи жидкости из места его крепления, затем закрутите штуцер и долейте жидкость. Заводим автомобиль и крутим рулем, следим за уровнем жижи в бачке. Во врем прокачки, обороты лучше держать 1000-1500. Вся прокачка строго под нагрузкой и с повышенными оборотами.
Итого для ремонта потребуется:
1. Балонник
2. «Сильный вороток»
3. Ключи:12,22 — накидные
4. Маленькая трещетка с головкой на 12
5. Нож
6. Отверка заточенная под канавку
7. Толстая отверка
8. Надфиль
9. Шкурка (я брал 150 и 240)
10. Шлифмашина
11. Полиролька
12. Молоток
13. 2-3 литра атфки DEX III (если жижа в гуре новая — достаточно 500 гр)
14. Прямые руки
15. Трезвая голова.
В итоге имеем рабочий насос, нереальное чувство собственного достоинства, и сэкономленные немалые деньги.
———- Добавлено в 00:15 ———- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ———-
Фотографии к сожалению не получились, прошу простить.
Источник