Насос гур luk ремонт

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник

BMW 3 series 325xi «Зверёк» › Logbook › S19E04 — Вылечил ГУР сменив пять насосов. Всё о насосах ГУР.

Ничего так у меня заголовок получился, да? Вот поэтому я так долго и не писал.

Вы слышали об «ошибке выжившего»? Свойство человеческого мышления выявил один немец, сбежавший в США во время второй мировой. Его привлекли для работ по улучшению бомбардировщиков. Американцы изучали самолёты, которые вернулись на аэродром, и пытались бронировать части, которые были пробиты ПВО, однако процент потерь не менялся. Немец сказал, что надо бронировать части, которые не были пробиты ПВО. Мысль простая: если что-то пробили и самолёт вернулся, значит живучесть сохраняется. Но вот те самолёты, которые не вернулись, скорее всего были пробиты в других местах, но мы об этом не знаем, потому что они не вернулись. Мы часто ориентируемся на людей, достигших больших результатов, но забываем узнать что привело к поражению тех, кто таких результатов не достиг.

Я делюсь печальным опытом и собственной криворукостью, чтобы люди не тратили время на заведомо бесполезные действия.

Коротко содержание всей эпопеи. Начало капать в месте соединения бачка и напорного шланга. Отвёз в рекомендованный коллегой сервис. Шланг менять мастер не стал, помыл бачок, отрезал разжеванную часть шланга и снова посадил на хомут.

Выехал прокатиться и начались артефакты с рулём. При резких движениях рулём, ГУР словно начинал сопротивляться повороту руля, как будто натягивалась невидимая пружина. Затем руль резко отпускало и руль какое-то время крутился легко.

Я решил, что масло странное. Оно было гуще и отличалось от того что было. Закупил Febi и попросил промыть. Ситуация не изменилась.

Решил, что придётся заменить насос ГУР, но не проверил всё сто раз и заказаль насос от Газели Бизнес. 5270739 CUMMINS и ещё масла FEBI 46161

— 1 088 р.
— 5 236 р.

Пригнал парням. Оказалось, что насос этот имеет выход высокого давления в другую сторону и не подходит. На кону была важная поездка, и я поехал в местный магазин LADA чтобы купить такой же насос от Шнивы. Поставили. Заодно поставили шланг MEYLE

Выехал. Руль на месте вроде крутится, однако странно себя ведёт на оборотах. Долго разбирался и наконец понял. Проблема не ушла. Просто теперь ГУР отключался на оборотах. Приехал на сервис, попросил разобрать что это. Парни почесали репу и приговорили рейку.

Записался на лучший в Мурманской области сервис по рейкам. К ним очередь за месяц. Приехал, потратили чуть-чуть масла. Вынули компенсатор давления, однако сказали что рейка цела, а мне попался некачественный насос. В масле обнаружили большое количество стружки.

Почесав репу и не будучи полностью уверен, что с рейкой всё в порядке, и не желая рисковать оригиналом я заказал MOTORHERZ P1098HG (все номера уже наизусть помню).

Получил. Отвёз парням. Звонят мне и говорят, что не подошел насос. Впускной штуцер упирается в воздуховод бампера M-Tech II. Повернуть его не решились, как оказалось зря. Он там достаточно легко поворачивается, как я узнал позже.

Вернул насос и систему решил проверить на дешёвом китайце MSG BW003. Насосы ZF для Шнивы исчезли из какталогов Экзиста и Аутодока совсем. На смом деле качество исполнения MOTORHERZ мне понравилось.

+ 4 733 р.
— 4 021 р.

В среду получил. Отвёз парням в ДнК. В четверг звонок. «Поставили. То же самое.» Пытаюсь убиться об стену. Звоню парням, которые ремонтируют рейки записываюсь к ним снова. Приезжаю в ДнК, а машина рулится.

То есть нет заеданий. «Вы пошутили что ли?», «Нет, в боксе заело его…» Вывез машину на тест. Намотал по городу уже пару сотен километров на разных скоростях. Да, руль тяжелый если стоять на сухом асфальте на холостых оборотах, но его не заедает! Кстати, тяжесть, может быть, как эффект отсутсвия компенсатора давления в шланге. На трассе машину можно вести двумя пальчиками, как было с оригинальным насосом. Он, кажется, чуть шумнее работает, но из салона не слышно.

Что это было и почему оно прошло, это науке неизвестно.

Ровных дорог. Итоговая сумма указана примерно в случае продажи насоса на ГАЗель.

Источник

Насос гур luk ремонт

Я перебрал свой насос. История в хронологическом порядке:

Родной гур LUK загудел, с гудящим ездил пока совсем хреново не стало.

Купил на разборе LUK 96 года с английской машины, через 2 года загудел.

Был в Малиновке, купил ZF за 50$, просил чувака на М52, но не рассмотрев насос уехал домой. Дома выяснилось что насос с какого то француза 2007 года с давлением 85 бар. Его я разобрал и увидел что зеркало в отличном состоянии, и я его еще полирнул с пастой Гои. Пытался поменять регулятор давления с LUK но они не совместимы (хотя надо было попробовать, я увидел другую конструкцию и не стал пробовать засунуть, а когда собрал родилась мысль что надо было попробовать. Когда я насос собирал где то накосячил и он при затянутой задней крышке с трудом вращался, и я ослабил болты ( что походу явилось поводом еще раз лезть в систему) . Руль вращался примерно так как с гудящим гуром и разницы я не уловил, за то получил необычное ощущение тишины в салоне. Проездил я лето с этим насосом, и когда начались холода он начал гудеть так как будто воздух в системе, пока масло не прогреется, когда прогревалось гул прекращался. Чем холоднее становилось тем сильнее начинал гудеть при запуске. Я подумал что купил плохую ATF, решил купить новый насос и перейти на Pentosin.

Я давно присматривался к насосу ZF от Газель Бизнес, который был ZF и давление 120 бар, но другой шкив. В центре вала есть отверстие под шестигранник, но я так и не смог выкрутить шкив, походу он напресован на горячую. Пришлось из двух насосов собрать один, точнее перебрать насос ZF 85 бар. Я снял насос, дома разобрал оба и заменил статор, ротор, уплотняющую прокладку и регулятор давления. Детали встали как родные, при сборке уже прошло все гладко и при затянутой крышке ротор вращался без сопротивления. После установки залил Pentosin. Бачок новый не пришел когда я менял насос, заменю позже и встрою магнит в крышку. Магнит хорошо собирает металлические продукты износа.

В итоге: Руль стал крутиться легче, но не так как на хюндаях и хондах, но легче чем я привык. Стоимость насоса 4200, был еще насос от 406 двигателя с нормальным шкивом, но он был сделан по лицензии ZF в Китае и стоил 5300.

Когда я перебирал насосы понял почему он у меня гудеть стал на холодную, видимо на холодную масло более густое и через не дотянутую крышку стало подсасывать воздух, а с прогревом масло становилось более жидкое и подсос прекращался.

Может кому-нибудь пригодится мой опыт.
Начинка ZF походу одинаковая, различия в шкивах, задней крышке и регуляторе давления. От Шнивы можно сделать на 120 бар если регулятор заменить. Визуально статор и ротор от 85 бар и от 120 бар не отличались.

На фото:
Статор от насоса LUK со значительной выработкой
Регулятор давления LUK (желтый)
Регулятор давления ZF
Фото магнита после двух дней пребывания в бачке
Насос от Газель бизнес собранный и без крышки
Два регулятора давления, левый на 85 бар правый на 120 бар
Два насоса со снятыми крышками левый ZF правый LUK
C LUK снята пружина и торцевая крышка
Статор Luk Снизу ZF сверху, видно что профиль у ZF больше и сам статор в диаметре больше где то на 0,5 мм.
Статор ZF выше на 3 мм на глаз.
Роторы сравнение, ZF соответственно выше и лопатки толще чем на LUK
Задние крышки, видно что на ZF стоит роликовый подшипник, а на Лук его нет.
Магнит встроенный в крышку щупа нового бачка, шпилька держит его на месте.

Источник

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля (ГУР)

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

• бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
• регулятор давления;
• управляющий золотник;
• насос;
• силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

• утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
• рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
• попадание посторонних примесей в систему;
• отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

• нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
• потребуется съемник для стопорных колец;
• заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
• обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
• для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
• очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
• подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Также смотрите видео по теме:

Источник