UAZ 469 › Logbook › Ремонт насоса ГУР BMW E34. Практика.
Всем привет. И так, я продолжаю свой рассказ о ремонте насоса Гура от BMW E34.
К известно из прошлой записи в БЖ, я заказал себе ремкомплект насоса гур от MERCEDES W124. Заказал я его 27 апреля, обещали привезти за 1-2 рабочих дня, но в итоге, сославшись на праздники и выходные, забрал я его только 11 мая. Вот он…
Хотя сам насос у меня от BMW.
Ну да ладно, дело не в этом. Приступаю к ремонту…Открутив 4 болта снимаю крышку, ну или даже не крышку, а располовинел его.
Вскрытие показало что внутри имеется наличие воды, а это значит что сальник не только масло давил под нагрузкой, но и потихоньку водичку внутрь пропускал, подлец этакий…Ну, хорошо, погнали дальше…Забегая немного вперед скажу сразу, что самым сложным для меня при разборе, это было снять вот это стопорное колечко
Уж больно оно мелкое и не было у меня нужного инструмента для его снятия, поэтому вот с ним то я и провозился достаточно долго, да бы после снятия сохранить его в целости и сохранности. Хорошо, далее по порядку снял какой-то, ну не знаю как назвать, барабан что-ли, под которым то и таилось это колечко на валу.
Примерно поняв принцип работы насоса осматриваю этот барабан. Следов износа внутренней части нет, все ровненько и гладко.
Далее, снимаю это стопорное колечко, о котором уже говорил, и аккуратно так называемую крыльчатку, чтобы пластинки которые в ней не разлетелись.
Ну и потом уже вынимаю сам вал.
При детальном осмотре вал повреждений не имеет, есть на нем следы трения чего то, но он тоже гладкий и ровный. Ну и в общем я добрался до виновника всего этого, до сальника.
При помощи обратного молотка вытащил его.Пытался отковырять его отверткой, но у меня не получилось.
Ну и далее, как гласят все умные книги по ремонту, собираем всё в обратном порядке, но у меня немного не тот случай, у меня ремкомплект от MERCEDES W124, поэтому пробуем собрать. Сальник из ремкомплекта подошел как родной.При помощи головки на 24 и маленького молоточка аккуратненько запрессовал его.
Какая-то непонятная мне штучка с резинкой в том барабане тоже подошла без проблем.На фото слева б/у из насоса, справа новая из ремкомплекта. Поставил новою.
А вот резинка о которой говорил 5aim0n в моей прошлой записи о теории и впрямь не подошла и он был прав в своем комментарии. Эта резинка стоит в соединении 2-ух частей. Во первых: Она немного больше в диаметре, а во вторых она сама по себе уже.
Ну и подведем итоги…
1. Насос собран и отремонтирован, грубо говоря на коленке. Ничего сложного не было, а кроме стопорного кольца, но его тоже реально снять без особых инструментов. Поэтому ремонтопригодность в поле или лесу меня порадовала.
2. Установлен в него ремкомплект от MERCEDES W124. Всё прекрасно подошло за исключением резинки которая находиться между 2-мя половинками насоса.
3. Насос установлен на машину и после не большего выезда течи не обнаружено, но посмотрим уже на более серьезной покатушке, а пока работает.
4. Единственный минус-это ждать запчасть. Остальное пока всё в плюсе, но покатаемся-посмотрим.
5. Ну и остались еще какие-то резинки из ремкомплекта, мне они никуда не пригодились, да и пофиг…
Ну в общем то у меня всё. Расписал, вроде как всё максимально точно, но если у вас будут вопросы-не стесняемся, спрашиваем…Всем удачи и пока, пока…
Источник
Ремонт насоса ГУРа
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!
Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.
Разборка насоса ГУР
И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.
После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.
Осмотр и определение дефектов
Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.
Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.
Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.
Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.
Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Желаемый результат получен,
теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.
После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.
Источник
Про рациональность ремонта насоса ГУР на Е34
Всё больше и больше признаков указывает на то, что у меня подвывает насос ГУРа.
В экзисте нашёл два варианта:
1) Двухполостный насос гидроусилителя руля (восстановленный — 800 у.е. где-то)
Выглядит:
2) Просто насос ГУРа. Стоит всего 400 баксов новый оригинал
Выглядит:
[strong]Вопрос 1:[/strong] У меня может стоять любой, или, скажем есть точные сведения, что на 94-ый год М50 уже шёл скажем двухполостный. У меня ГУР-сервотроник, если это может помочь к делу (т.е. может на сервотроник только вторая версия ставилась). или точно определить можно только посмотрев?
[strong]Вопрос 2:[/strong] Если реально окажется что это насос, то стоит ли его перебирать? Да, б/у стоят от 50-ти USD на разборе, но это не факт, что лучше моего,а если тоже выть будет — опять на снятие / установку попадаю. Ремкомплект же стоит оригинальный в районе 20-30-ти долларов (в зависимости от сроков). Работы врядли больше 2-3 тыс руб. а то и меньше, но зато это будет восстановленный МОЙ родной насос, наверняка получше, чем то, что пролежало 5 лет в земле (на полке) в сырости у разборщиков. Или у них как в рулевой рейке — стираются иногда железные валы и ремкомплект — лишь лейкопластырь на задницу — чуть понос и его сорвёт и всё опять.
[strong]Вопрос 2а[/strong]: если окажется, что стираются тоже железные части, то купить ещё один б/у, купить ремкомплект и попросить собрать один хороший насосик 🙂 Мне нужен в ближайшие 5 лет неубиваемый насос ГУРа.
Источник
BMW 3 series 330d/LSD/Magnaflow🏎️💨 › Logbook › Устройство и ремонт насоса ГУР ZF + «плюшки» на m57n
Всем привет.
Столкнулся с проблемой гула насоса ГУР, падение оборотов при вращении, и тугим вращением руля.
Жидкость меняли, но через некоторое время она снова стала черная. Поэтому решено было перебрать.
Переднюю часть автомобиля подняли, для свободной прокачки системы.
Сняли воздухозаборник и электровентилятор.
Признаться, я считал, что электровентилятор идет на 320d и 330d с МКПП, а с АКПП — вискомуфта. Поэтому я не был удивлен, когда менял двигатель c m47n на m57n, где так же стоял электровентилятор. С m47n — так и есть, а с m57n только вискомуфта устанавливалась по заводу. В конечном итоге я рад что у меня электровентилятор стоит, так как с вискомуфтой я никогда не уживался, только минусы вижу у неё
Отвели в сторону патрубок с ИК на впускной коллектор.
Накрыли генератор и все прилегающие поверхности тряпками
Шприцом откачали жидкость из бачка ГУР
После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка) и направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Сливается гораздо лучше если вращать быстро. Из системы выливается практически вся жидкость.Но этого нам мало…
Вова практикует свой метод для максимального слива жидкости, а мы верны своим)
Подсоединяем шланг с пистолетом к бочку и продуваем. Выходит еще 2 стакана жидкости.
Очередной сюрприз со свапа, обгонная муфта генератора, полезно думаю для дизелистов, для снижения нагрузки на шкив коленвала, мотор станет работать тише и перестает дребезжать ремень.
Как видно, места хватает!
Продолжаем, срываем болты со шкива ГУР( иначе трудно будет после их открутить) и затем снимаем ремень с него.
Снимаем шкив ГУР, а затем сам гур.
Приступаем к разборке насоса.
В данном насосе подшипник завальцован в корпусе насоса, завальцовку подшипника можно срезать на токарном станке, но нет смысла, так как не потеет и вращается хорошо, без постороннего шума.
А вообще, очень распространенная проблема протекания сальника, который находится за подшипником с передней части насоса. При неисправности сальника может вспениваться жидкость в ГУР-е, в бочке, вызывает неприятный звук, так как в системе работает не жидкость, а пена. Неисправность сальника вызвана старением сальника(разрушение), от синтетики, либо из-за разбитого подшипника. Неисправность подшипника — в гудении. Практически во всех насосах используется 203 подшипник.
Клапан сброса давления не откручиваю, не вижу смысла, не наблюдал, его выход из строя.
Снимаем крышку насоса и осматриваем её.
Вынимаем роторное кольцо и проверяем на выработку обойму ротора.
Обойма ротора должна быть максимально плавной, переходя из одной зоны в другую, без ступенек и задиров.
Неисправность обоймы ротора в виде ступенек и задиров, может выражаться в том, что насос качает слишком слабо, т е туго вращается руль, либо в постороннем звуке. Следы так же могут быть на нижней и верхней крышке обоймы ротора.
Главный элемент ГУР, ротор с лопастями.
Который вращается в овальной обойме, между верхней и нижней крышкой. Лопасти ротора не зафиксированы и двигаются свободно под действием центробежной силы. Т е при работе насоса лопасти повторяют контур внешней обоймы
В обойме ротора наблюдается слегка изношенная ступенька, задиров нет.
Протираем алмазной пастой, а затем войлоком на станке полируем.
Зачистка ротора сводится к устранению неровностей и заусенец пазов, а также к шлифовке поверхности ротора. Внутренняя поверхность статора у меня в отличном состоянии. Но если кому необходимо, то сначала производим грубую зачистку надфилем, затем сглаживаем крупной наждачной бумагой и доводим до ума шкуркой. Проще приспособить электрическую дрель, применяя сверло и наждачную бумагу.Получится некое подобие мини-шлифовального станка, наворачивая наждачную бумагу на сверло диаметром не менее 12 мм(против движения вращения сверла).При шлифовке самопальным агрегатом надо стараться равномерно распределять нагрузку по всей поверхности, излишне не усердствуя и не забывая менять шкурку от крупной до самой мелкой.
Так как насос вращается только в одну сторону, соответственно выработка лепестков только с одной стороны.
На фото хорошо видно риску, лепесток делит пополам. При работе лепестки начинают зацепляться об внутренний корпус ротора, и тем самым не выходит вовремя когда ей надо выйти. Из за этого очень много вытекает проблем.
Решается просто, переворачиваем лепестки в другую сторону, чтобы рабочая поверхность появилась с другой стороны. Результат будет очевиден, лепестки начнут выходить и заходить намного проще.
Но мне этого мало, нерабочую поверхность так же, как и все детали, шлифанул на станке.
Далее собираем все в обратной последовательности, и перед тем как поставить крышку, немного добавляю жидкости, для более мягкого первого старта.
Так же снимаем и чистим в бензине бочок ГУР.
Далее устанавливаем гур, закручиваем шкив, накидываем ремень и шланг обратки. Заливаем новую жидкость.
Немного о жидкости ГУР. Многие начали лить Pentosin, для стран с холодным климатом(Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными). Для себя решил точно, что лить его не стоит и для себя решил точно лить только минералку.
Подобных статей очень много
etlib.ru/blog/480-15-luch…lya-gura#ZI%D0%A1_ATF_III
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав. Редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!
Жидкость залил Febi 32600 DEXRON VI
Продолжаем, с новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, при необходимости доливаем до максимального уровня. Затем завожу двигатель на пару секунд,
Даём поработать двигателю несколько секунд, контролируя уровень. Вращаем руль несколько раз из одного крайнего положения в другое и проверяем уровень.
Проблемы ушли, только руль слегка стал лучше вращаться. Дело походу не в ГУР. Буду дальше ковырять, как только потеплеет.
ГУР кстати данный продаю, так как установил, ранее купленный, новый!
Всех мужиков с наступающим мужским праздником!
Источник