Насос гур ремонт ротор

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник

Можно ли самостоятельно отремонтировать насос ГУР

Несмотря на то, что в последнее время все чаще в автомобилях устанавливают электрические усилители руля, гидроусилители не потеряют своей актуальности еще, как минимум, лет десять-пятнадцать. Во-первых, их система настолько усовершенствована, что так называемые «детские болезни» давно прошли, чего не скажешь об электроусилителях руля. Во-вторых, как показал опыт, они пока надежнее. Отсутствие дополнительной электроники тоже является плюсом.

Насосы системы гидроусилителя руля изнашиваются в процессе эксплуатации. Они создают большое давление, практически постоянно нагружены во время движения автомобиля. Неисправность насоса гидроусилителя рулевого управления иногда возникает после 100.000 километров пробега, иногда даже ранее. Некоторые автолюбители, думая, что устройство насоса сложное, даже не думают о возможности самостоятельного ремонта. На самом деле, конструкция насоса предельно проста. Однако, если приступить к самостоятельному ремонту без соответствующих рекомендаций, не соблюдая определенных правил, можно навсегда распрощаться со своим насосом.

Устройство насоса. Основные причины износа

Насосы гидроусилителя руля могут приводиться во вращение с помощью электропривода или с помощью ременной или прямой передачи от шкива коленвала (распредвала). Первый вариант лучше с точки зрения того, что гидроусилитель руля работает при неработающем двигателе. Это облегчает маневрирование во время буксирования автомобиля. Второй вариант более практичен, так как не требует дополнительных электроприводов. Стандартный насос представляет конструкцию пластинчато-роторного типа.

Основным рабочим элементом такой конструкции являются пластины 5, которые расположены в пазах 7 ротора 4. За счет того, что они подпружинены во время вращения ротора в рабочих камерах создается давление/рязряжение. Что в такой конструкции является причинами износа:

• трение пластин, изнашиваются как пластины, так и камеры;
• сколы и заусенцы, они возникают по причине загрязнения рабочей жидкости, попадания результатов трения (микрочастиц) в рабочую зону;
• износ прокладки;
• повреждение подшипника.

Кроме этого, ускорить износ насоса ГУР может так называемый «человеческий фактор», иначе говоря, отсутствие контроля за:

• малым уровенем жидкости в бачке;
• течью гидравлической жидкости;
• загрязнением гидравлической системы;
• неправильным натяжением ремня привода (малое или чрезмерно большое);
• расцентровкой шкива насоса, ослабление крепления;
• повреждением при аварии;
• перегревом;
• несвоевременной заменой фильтра;
• неправильно заправленной жидкостью.

Давление в системе гидроусилителя рулевого управления достигает порядка 150 бар, часто даже более. Чтобы обеспечить такое высокое давление зазоры между пластинами и статором должны быть менее 10 микрометров. Увеличение зазоров в процессе износа пластин вызывает уменьшение давления, особенно, на малых оборотах вращения насоса ГУР. С этой точки зрения насосы, приводимые во вращение электроприводом, менее чувствительны, и могут эффективно работать при незначительном износе платсин, так как частота вращения ротора не зависит от оборотов двигателя.

Внешний вид насоса с приводом от ремня:

Признаки неисправности

1. Во время движения на малых оборотах двигателя руль вращается с трудом. Этот факт говорит о том, что производительность насоса упала, пластины изношены.
2. Механический гул при повороте руля.
3. Течь гидравлической жидкости.
4. Свист подшипника насоса ГУР. Чтобы окончательно убедиться, что свистит именно он, можно снять ременный привод.
5. Люфт шкива.

Последовательность работ

• проверка уровня гидравлической жидкости, ее качества;
• контроль возможных утечек;
• в случае необходимости – прокачка жидкости;
• если автомобиль достался в наследство от предыдущего хозяина, можно заменить жидкость.
• Можно пропустить этот этап, если есть уверенность, что без ремонтных работ не обойтись. Для ремонта необходимо запастись:
• набором инструмента, включая съемники;
• ремкомплектом насоса в соответствии с его артикулом (прокладки, сальник, кольца, шайбы;

• подшипником соответствующего размера;

• емкостью для слива жидкости;
• ветошью;
• oчистым картоном для разборки;
• наждачкой Р1000/Р2000;
• надфилями (комплект);
• электродрелью на случай необходимой шлифовки.

Последовательность ремонтных работ:

1. Открутить гайку натяжителя ремня, ослабить и снять ремень привода.

2. С помощью шприца откачать гидравлическую жидкость. При этом следует вращать рулевое колесо вправо-влево до упора.

3. Снять шланги и бачок.

4. Демонтировать трубопровод высокого давления. Снять насос.

5. Снять шкив насоса. Для того чтобы не нарушить центровку шкива, следует использовать специальные приспособления.

6. Очистить насос от пыли и грязи, чтобы при ремонте в него не попали твердые частицы.

7. Снять стопорное кольцо.

8. Осторожно заднюю крышку, чтобы пластины-лопасти не выпали из ротора.

9. Достать лопасти, укладывая их на временное место хранения на нумерованные в соответствии с положением в роторе ячейки. При этом их надо располагать рабочей поверхностью вверх, чтобы не перепутать при дальнейшей установке после ремонта. Если перепутать номера или расположения лопасти, насос потеряет компрессию. Это очень ответственный момент. Можно продублировать номера и положения фломастером на каждой лопасти. Должна получиться такая картина:

10. Далее аккуратно демонтируем вал.

11. Выпрессовываем подшипник.

12. После этого следует изучить внутренние на предмет сколов, зазубрин. Даже обычная очистка (простой ветошью с использованием неагрессивных растворителей) позволяет значительно увеличить производительность насоса. Если там уже совсем плохо, без специальной шлифовки не обойтись. Ее можно произвести подручными способами с помощью обычной дрели с самодельными насадками с использованием мелкой наждачной бумаги. Но, если нет соответствующих навыков, лучше не экспериментировать.

13.Далее устанавливаем подшипник, и собираем конструкцию с использованием деталей из ремкомплекта.

Источник

Все о роторных парах насосов ГУР

28.10.2018 Автор: Master Service 4606

Роторная пара, рабочая пара насоса ГУР, пара ротор-статор – названий много, но принцип работы один. Это сердце насоса, которое создает давление и обеспечивает непрерывную циркуляцию масла в системе ГУР.

Основные технические характеристики роторной пары

Роторная пара насоса ГУР расположена внутри корпуса агрегата и состоит из трех элементов – статора, ротора и лопастей.

Статор – это неподвижная внешняя деталь роторной пары, которая вместе с маслозаборными пластинами и уплотнителями обеспечивают герметичность насоса ГУР. В большинстве случаев статор выполнен в виде эллипса – таким образом ротор разгружается от воздействия сил давления, а значит разрушается медленнее.

Лопасти – создают области низкого и высокого давления и обеспечивают перемещение масла от одной области к другой.

Роторная пара насоса ГУР с овальной внутренней стенкой статора

Скорость вращения ротора зависит от оборотов двигателя внутреннего сгорания или собственного электромотора (если насос с электроприводом).

Работу роторной пары можно описать в три этапа:

• при запуске двигателя масло из бачка по трубкам поступает в насос. Внутрь роторной пары масло попадает через подводящие отверстия распределительных дисков;
• лопасти во время вращения под действием центробежной силы выдвигаются из пазов и упираются в стенки статора, а затем задвигаются обратно. Выдвинувшиеся пластины образуют в серповидной области статора область низкого давления, где и происходит всасывание масла через каналы распределительных дисков;
• когда пластины приближаются к сужающейся части серповидной полости, они задвигаются, давление повышается, масло выдавливается в нагнетательный патрубок и поступает в распределитель рулевой рейки.

Теперь перейдем от технических особенностей к неисправностям и их причинам.

Что и почему ломается в роторных парах?

Роторная пара состоит исключительно из металлических деталей. И казалось бы, они должны быстро разрушаться от постоянного трения. Однако циркулирующее в системе масло смазывает элементы рабочей пары насоса, а сама конструкция узла снимает дополнительные нагрузки с ротора.

Логично, что основная часть неисправностей роторной пары напрямую связана с количеством и качеством гидравлической жидкости: старое и грязное масло – главный враг системы ГУР. В остальных случаях рабочая пара попросту “устает”, ведь даже металл не вечен.

Если под капотом заскрежетало или завыло, а руль стал тугим, скорее всего, это роторная пара посылает вам сигналы SOS – придется разобрать насос и проверить, как она поживает.

Основные неисправности рабочей пары насоса:

• Стерлись лопасти. Если вы тщательно следите за качеством и количеством масла, а пластинки износились по торцу, значит, вашему насосу ну очень много лет. Чем чревато: изношенные лопасти не достают до стенок статора, а значит не образуют областей низкого давления.
• Износились пазы ротора. Это тоже проблема возрастных агрегатов.
  Износ лопастей и пазов – естественный процесс, и остановить его нельзя. Можно только заменить детали.
• Появилась выработка на внутренней стенке статора или внешней стенке ротора. Такое случается, если в системе циркулирует старое масло с мелким мусором или металлической стружкой. В этом случае жидкость, которая должна продлевать жизнь роторной паре, быстрее гробит ее. В результате между пластинками ротора и стенками статора появляются микроотверстия, и насос не создает нужного давления. Эта проблема решается в условиях СТО – мастер отшлифует стенки статора. Откуда в масле стружка? Микрочастицы металла появляются в системе, если какое-то время насос работал в сухую, и металлические детали начали крошиться друг о друга. Кроме того, металлическую стружку “выбивают” уплотнительные кольца распределителя.
• Заусенцы на лопастях или в пазах. Причины, последствия и пути решения этой проблемы такие же, как в предыдущем пункте.

Вот к чему приводит несвоевременная замена масла ГУРа

• Закисли лопасти ротора. Причина – мусор в масле или старая, вязкая жидкость ГУР, которая забивает пазы и не дает лопастям свободно двигаться. Лопасти выдвигаются/задвигаются неравномерно, нужное давление не создается. Эту проблему можно решить, разобрав рабочую пару, вычистив пазы и лопасти. В обязательном порядке нужно промыть систему ГУР и залить новое масло.

Очень редко случается, что роторная пара именно ломается, физически. Обычно это происходит из-за неисправностей других элементов насоса, например, вала, опорных подшипников, шкива или ремня. Из-за неправильной работы этих деталей страдает роторная пара, которая начинает стучать, люфтить, а в отдельных случаях ротор может и вовсе лопнуть.

Роторную пару можно отремонтировать

Большинство насосов разборные, а основная масса роторных пар ремонтопригодны. Это значит, что можно отремонтировать любую деталь рабочей пары насоса ГУР – цена вопроса гораздо меньше, чем полностью заменить узел.

Но! Это будет эффективно только при незначительном износе или дефектах элементов. Если, например, металлическая стружка уже вырыла траншеи на стенках статора, шлифовать его бесполезно – придется купить новый. Т.е. чем дольше работает поврежденная роторная пара, тем сложнее будет восстановить элементы.

Помните – чем раньше вы обратитесь на СТО, тем выше шансы решить проблему с помощью ремонта. Если заметили тяжесть на руле, гул, свист, стук или скрежет в работе насоса, сразу обращайтесь в ближайший специализированный автосервис – возможно, роторную пару вашего насоса еще можно спасти.

Источник