Фотоотчет Ремонт насоса ГУР № 1Н0 422 155С на Фольксваген Пассат Б4 (стук в насосе, рулевая рейка TRW)
Имеется автомобиль VW Passat B4 1995г.в., на котором установлена рулевая рейка фирмы TRW c насосом 1Н0 422 155С производства USA.
Некоторое время назад появился не сильный, но слышимый, стук в насосе ГУР. При этом на работе рулевого управления это ни как не отражалось.
Перед тем как начать ремонтировать, решил изучить мат часть. Порывшись в форуме, пришел к выводу, что скончался, скорее всего, подшипник насоса. Так как насосы несколько отличаются друг от друга конструкцией, в частности сальниками, решил для начала разобрать насос и посмотреть, что стоит в нём, а затем уже приобретать запчасти для ремонта.
Сняв приводной ремень навесных агрегатов, и покачав рукой за шкив насоса, закралось в меня сомнение – а подшипник-ли это? Подтеков жидкости ГУР нет, люфт на приводном вале насоса отсутствует, при прокручивании рукой за шкив, характерных звуков и ощущений убитого подшипника нет. Было принято решение снять насос и разобрать.
Процесс как снимать насос с а/м опущу – описано не раз.
Насос вот такой:
1.
Открутив четыре болта — снимаем крышку.
2.
И видим вот такую картину:
3.
Вынимаем ротор с лопатками и обойму. Пробуем рукой еще раз покрутить за фланец вала насоса. Удостоверившись, что подшипник живой, продолжаем дефектовку деталей.
Осматриваем обойму и видим,что на внутренней стороне обоймы имеется выработка (задиры) от лопаток, в виде небольших ступенек.
4.
Вероятнее всего стук исходил отсюда. Сами лопатки имеют допустимый равномерный износ.
В процессе поиска отчетов по ремонту насосов, я натолкнулся на отчет, где одним из пунктов, был пункт по шлифовке ступеньки в обойме. Выработку было решено зашлифовать так же, но с некоторыми изменением технологии. Что бы я хотел изменить, так это отказаться от использования ручной дрели. В частности, ручной дрелью сложно добиться ровной рабочей плоскости поверхности обоймы. Поверхность не будет параллельна рабочим кромкам лопаток. Поэтому было принято решение использовать сверлильный станок.
В качестве абразива, можно воспользоваться, как и в отчете, абразивными насадками.
Мне было проще заказать токарю вот такой девайс – цилиндр, на который фиксируется наждачная бумага.
6.
цилиндр зажимается в патроне сверлильного станка.
9.
Отличительная особенность данного приспособления в том, что можно закрепить наждачную бумагу разной зернистости, и соответственно, сделать поверхность обрабатываемой детали требуемой чистоты. И что немаловажно, это обойдется дешевле, нежели приобретение нескольких абразивных насадок разной зернистости для разового использования (в хозяйстве, конечно, всё пригодится ), плюс сэкономленное время на поиски нужных насадок.
За счет сверлильного станка получаем ровную вертикальную плоскость, что должно отразиться на качестве ремонта.
Для того, чтобы обрабатываемая деталь не шлифовалась нижним краем наждачки, который имеет неоднородную поверхность, подкладываем под деталь небольшие проставки ( 2-4мм.) и фиксируем их винтами с потайной головкой, через отверстия в обойме. Затем, удерживаем рукой обойму и одновременно прижимаем обрабатываемую поверхность детали к вращающемуся цилиндру с наждачкой — производим удаление выработки, добиваясь, при этом, плавного перехода к неповрежденной поверхности.
Вот что в итоге получилось:
Деталь до обработки
11.
Теперь всё собираем в обратной последовательности и ставим на автомобиль.
После установки на автомобиль и замены жидкости ГУР — стук исходивший из насоса отсутствует.
Спасибо HoLDeR, автору отчета, натолкнувшего меня на решение ремонта насоса. 
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт насоса гидроусилителя руля 1Н0 422 155С
Спасибо! 
Источник
Ремонт насоса ГУРа
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!
Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.
Разборка насоса ГУР
И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.
После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.
Осмотр и определение дефектов
Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.
Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.
Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.
Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.
Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Желаемый результат получен,
теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.
После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.
Источник
FAQ по ремонту электро гидроусилителей ( ЭГУР TRW )
#1
- Сообщений 10
*/—> 10
- Имя: Олег
- Авто: Astra-G Y17DT
- Регистрация: 23.10.2010
FAQ по ремонту электро гидроусилителей ( ЭГУР TRW ) моя версия, владельцам электро гидроусилителей ( ЭГУР TRW ) посвящается
Ну вот и меня примите в ряды Опелеводов !
Прикупил я давеча машинку с неисправным ЭГУР. Ну думаю, х&ли мне специалисту по ремонту ноутбуков справится с такой проблемой ? Неисправность заключалась в том, что при выключении двигателя, мотор ЭГУР продолжал работать не переставая даже после выключения ключа из замка. Но данная статья, относится и к тем, у кого просто «тугой руль», пошел белый дым из клеммной колодки или электронасос издает разные неспецифические звуки. Пока ездил с неработающим ЭГУром (вытащил предохранитель в моторном отсеке, ну, чтоб совсем не спалить.) выяснилось, что время от времени загорается лампочка отсутствия заряда акк. Ну думаю, видать это одна проблема. Короче, приступил:
— чтобы снять насос ЭГУРа, необходимо снять воздушный патрубок с воздушным фильтром
— отвести шланги кондиционера вверх на двигатель.
— срезать дремелем хомут шланга обратки эгура, иначе обломаешь сам пласт. патрубок
— открутить 3 гайки на подушках крепления насоса, для одной доступ сверху, для двух — снизу (для той, которой сзади, пришлось сделать удлинитель головки на 10 длиной 30см )
— снять провода питания и управления насоса из держателей, для этого пришлось снять аккум вместе с поддоном и блоком предохранителей.
(не пытайтесь вынуть провода из корпуса самого насоса, они прикручены изнутри)
— снять шланг обратки насоса и спустить масло, используя воронку из бутылки
— вытянуть насос, насколько позволяет шланг напорной магистрали и открутить ее штуцер . (рожковый на 19)
Вытащить насос на свет Божий
Далее
— снять пластм. бачок жидкости, открутив хомут и нагрев корпус насоса на плите градусов до 80, Будете снимать на холодную, гарантировано расколете бачок (ха-ха, я так и сделал :))) ).
— открутить два болта крепления шестеренчатого насоса головкой на T40(далее будут упоминаться номера ключей) и снять его вместе с муфтой, не перепутав её стороны.
— спустить масло из резервуара эл-двигателя, открутив 3винтаТ15 крышки проводов T15Винтик справа от них.
— подрезать ножом снизу силикон крышки резервуара и снять её
И тут открылось то, ради чего, все это было затеяно! Наши доблестные «мастера»(руки бы им поотрывать) залили вместо фирменной жидкости, обычный Декстрон, который РАСТВОРИЛ практически всё: изоляцию проводов, резинки конденсаторов, которые отвалились и начали коротить о корпус и обмотками 4-х фазного двигателя(вернее двухфазного соединенным звездой со средней точкой)Бог знает, что ещё этот Декстрон растворил в самой рулевой рейке. Поэтому следите, шо Вам заливают после ремонта!
— открутить силовые провода питанияТ10 и вынуть провода управления из клеммы,
— убрать С-образную стопорную шайбу ротора со стороны насоса (съёмником или шилом),
— аккуратно вытащить ротор и упаковать его. Поставите в грязь, потом устанете выковыривать опилки из полюсов
— открутить крепление и пружины полевых транзисторов
— убрать стопорную шайбу(шилом) и выбить статор вместе с платой управления(вообще-то ее держит круглая шпонка но её выковырять нереально), используя медную выколотку, упирая ее в края полюсных наконечников
— дальше. кому-что надо: -кто-то меняет подшипники Ф10x26x7,5 ротора, кто-то силовые полевики BUK9508-55 и микросу управл.триггера74hct366 (все есть на радиобазаре за копейки)
— кто то меняет кондеры и провода управления. кстати распиновка такая :
черный — питание контроллера управления насосом, 12v 1a
синий — запуск насоса, 12v логический вход
красный — K-line диагностики насоса на ЭБУ ,12v цифровой вход-выход
силовые провода — постоянное подключение к аккуму.
На фотке у меня другие провода, для проверки работоспособности элдвигателя «на коленке»
IMAGE_449.jpg 306,1К 535 раз скачано IMAGE_450.jpg 336,93К 456 раз скачано
Ну, сборка всего этого — это просто, но несколько моментов:
— не забываем подключить провода перед заклейкой крышки мотора,
— не экономьте на герметике (VictorReinz ) для крышки резервуара мотора, и жидкости для ЭГУР (19-40-715) — не надо туда лить всякую, якобы совместимую жижу — потом дороже встанет !
— перед установкой пласт. бачка его необходимо так-же нагреть (я грел строит феном, контролируя нагрев пирометром, чтобы не поплавить его нафиг)
после этого наслаждаемся легким рулем и сэкономленными $1200 за новый насос, пошедшими на более приятные дела 🙂
(С)Oldg 2010
PS Как нибудь потом, расскажу траблы генератора (Hitachi 100a), которые возникли из-за эксплуатации авто с неисправным ЭГУРом.
Источник