Фотоотчет Обслуживание насоса муфты Халдекс (Haldex) (подкачивающий насос муфты Haldex-V181)
Снятие и ремонт насоса муфты Халдекс.
Насос этот стоит в Экзисте порядка 15.000 руб. Если он у вас ешё не совсем умер, то стоит его разобрать и почистить.
Переходим к снятию насоса муфты, «чтобы посмотреть, как поживают щётки, а то вдруг, мы зря сюда полезли..». Кхе, кхе.
Демонтаж насоса муфты Халдекс.
Сам насос, вид снизу)
Защёлку на многострадальном, упомянутом всуе и уже классически охаиваемом ВАГовском разъёме мы. правильно, сломали. Разъем цел, защелка — нет.
Света было мало (яма), руки были в масле. В общем, простите меня за такие фото..
Демонтаж насоса прост. Но нужен торкс на 3 (!). Откручиваем два болтика, и насос, лёгкими, но уверенными движениями «по часовой и обратно, заодно на себя) вытягиваем из посадочного места\стакана.
Вас ждут две трудности во время этого процесса:
1. Две уплотнительные резинки на насосе (упругие)
2. Песок и грязь, что вы не доконца вычистите (но только не те, кто читает vwts.ru кхе, кхе.) Между корпусом насоса и корпусом муфты.
Вот в этом месте:
Есть мнение, что после демонтажа насоса, даже без его (насоса) разбирания, после обратной установки, он может не заработать. Мы в это не очень поверили, а перебрав насос, ещё и утверждаем — сие утверждение не верно.
Переборка насоса.
Электрическая и механическая части насоса скреплены одним болтиком с торксом, который можно открутить любой отверткой из набора «часовые отвёртки», маде ин Чина. При условии, что такой набор у вас есть
Электрические проводки находятся в кожухе, который состоит из подвижных сегментов (если оттереть от песка). Сперва мы думали не трогать их (провода)
но в процессе разборки насоса, было решено провода от насоса отделить путём перекусывания)
Сняв защитнй кожух, мы почувствовали характерный запах. Вы знаете, как звучит подпаленная проводка? И увидели вот такую красивую картинку:
Далее действовали, как при ремонте любого электронасоса (где-то мы это уже видели, правда?))
Развальцовываем:
Пыль, гар и угар. И уже напрягаемся, а где же щётки?))
При снятии крышки, ловите колечко:
следы того, что «вы не зря сюда залезли, а главное, вовремя. «
Идём дальше. Снимаем фильтр с насоса муфты Халдекс
Я не силён в названиях деталей, выложу просто картинки:
Для чего мы это делаем: для того, чтобы понять, как же освободить плату. Забегая вперёд — если вам удастся снять подшипник, то разбирать насос полностью не нужно.
Ось с обратной стороны от платы, выбита двумя точными ударами варварским способом:
Теперь в руках у нас просто катушка с просто коллектором, т.е. просто обычный электродвигатель.
Хотелось показать, какой «длины» щётки остались )
И как «чисто» в корпусе от пыли щёточной.
Подшипник снимается очень просто. Выпиливается приспособление. Берётся заклёпка (мягкий металл) и точечными ударами выбивается ось. Возможно, в вашем арсенале есть более гуманный способ, поделитесь им с нами.
Одна из них уже была не рабочей. До сгорания платы, как описано здесь:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52413
нам оставалось совсем немного.
По совести, его тоже рекомендовано менять(правда, не знаю, где его купить)). Однако, победить столь сложный технологический процесс нам не было суждено. Нет квалификации. Потому, чуть шлифанули мееленькой наждачкой и оставили, как есть. Разбирать насос мы теперь умеем. А посмотреть через полгодика, как поживает масло в муфте, всё равно интересно будет), заодно и коллектор проверим.
Фото в процессе
Щётки. Замена.
Сперва мы хотели взять щётки от бензонасоса Бош
Но они оказались очень большими:\
Затем, затем были найдены щётки, что ошибочно купились для электропомпы, кхе ,кхе.. Вот они и пригодились:
Сборку описывать не буду. По ссылке выше есть чудесный фотоотчёт уважаемого Михаила ака 71miha71, без которого я бы даже не сунулся туда сам. Ни за что))
После того, ка кнасос будет установлен на машину, следует долить масло до уровня контрольног оотверстия, а затем, дать маслицу проникнуть во все полости, включая и фильтр насоса.
Идём с вагкомом в машину, заходим в Select, выбираем 22 AWD, тест исполнительных элементов. Включаем помпу(насос), секунд 30 даём поработать, выключаем. Заканчиваетм тест.
Доливаем масло снова до уровня контрольного. Снова, через тест, включаем насос, уже в минуту его гоняем. Выключаем. Проверяем уровень малса. Закручиваем пробку.
Насос перебран. До весны расслабляемся.
Ну, конечно же, выезжаем в «поле», находим самую гадкую ямку, становимся передними колесами в неё и газу, газу.. Красота, брызги снега из-под всех колёс)
Источник
XC90 I Техн. обзор. Сделано мной ремонт эл.двигателя насоса муфты Халдекс
Ремонт электродвигателя насоса муфты Халдекс
Всем привет!
В моей конюшне прибыло: ХС 90 2,5 переходка конец 2006г. пробег 94т.км.
:facepalmПривод сдох, а точнее эл. Мотор Бухлер по причине износа щеток и токоприемника
.
:coolДанный отчетик возможно будет полезен тем, кто самостоятельно занимается ремонтом и обслуживанием А/м и научился не ломая снимать Vagовские разъемы и больше.
Все вопросы (порядок выявления неисправности: – предохранитель/втулка/ электродвигатель и его сопротивление/ошибки/масло/фильтр) подробно разжеваны на этом и других форумах, за что особая благодарность Форумчанам. Поэтому постараюсь кратко.
Недопривод был обнаружен при первом снеге -только взял бегемотика и собрался ставить на учет. Отложил. Ошибок на инф. дисплее я не увидел, 23 предохранитель целый, к сервиссменам не ездил.
Виновник был обнаружен и восстановлен своими силами.
Интернет показал, что насосы Халдекс одинаковы на Ауди, Фольцы, Шкоды, Вольво, Лендроверах. Отличия в месте выхода эл. Провода с фишкой и крышке корпуса. У меня пластиковая, на щеточной площадке индуктор и конденсатор присутствует.
Мотор-донар токосъемника: мотор-редуктор Mabuchi от электростеклоподъемников «Гранат» Ваз 2109 и других -940р. Восемь ламелей, нужный размер.
В фотоотчете есть комментарии на что стоит обратить внимание.
Дополнительно добавлю:
1.Для 100% результата Донорский токосъемник лучше рассверлить на обычном токарном станке (почти в любой автобазе или соотв. предприятии). Сверло тщательно подобрать( размеры просажены). Мое с маркировкой 4 было 3,95мм. Им и рассверлили. Далее вручную проходим разверткой на 4мм. Донор сел плотненько как и старый. Для доп. Фиксации был применен «Поксипол». У снятого токоприемника-донора есть конус, который заходит между обмотками ротора. Его нужно подогнать по длине -подточить при необходимости. А старый конусок снять. Результат: отсутствие биения(что еще раз подтвердилось установкой на токарный станок) и необходимости шлифовки.
2.Лепестки токоприемника спокойно пережили отгибание и обратно на 130-150гр.
3.Петельку обмотки с разрывом лучше пропаять и желательно не УЛЯПАТЬ припоем токосъемник))) Держите его ВЕРТИКАЛЬНО лепестками книзу. Остальные паять я не стал-зажал и простучал.
4.Новые щетки вставляем в держатели, а жилки в заранее просверленные отверстия в контактных площадках(место сварки старой жилки щетки). Пропаиваем в положении «снизу», что бы жилки не облудились и не стали дубовыми. Укладываем жилки в пастель.
5. Если щетки используются с торцевым выходом жилки, Обязательно проверьте после предварительной сборки есть ли зазор между корпусом двигателя и пружинкой щетки и жилкой. angry2 Иначе короткое. Теоретически щетки с торцевым выходом имеют больше тела и соответственно срок службы.
6.Загаженные внутренности лучше промывать бензином, а не очистителем карбюратора и дроссельной заслонки, иначе лишитесь изоляции обмотки и гарантии))) Если подшипники удачно сняли, они в хорошем состоянии и ВЫ намерены их оставить совет: не мойте их, просто протрите салфеткой. Вообще чистота залог успеха. НЕ стоит так же организовывать место переборки где есть мелкие метал. опилки, окалина-все притянет магнит.
7. При разборке\сборке не колотите по пыльнику подшипника: используйте подходящую по размеру и диаметру вилкообразную пластину, втулку, головку или съемник. Для снятия подшипника со стороны токосъемника идеально подошел зажатый в тиски универсальный штампованный велосипедный ключ эпохи СССР, которые шли в таких дермантиновых сумочках с ремешками под сиденье или на багажник. По валу бьем через проставку.
8. Проходное отверстие (под новый токосъемник ) в щеточной пластиковой площадке было чуть расшарошено, т.к диаметр нового на десятку- две больше.
9. Не стоит вкл. зажигание пока сняты фишки.
10.При подаче плюса на желтый провод выходящий вал вращается по часовой стрелке.
11. Проверить работоспособность от 5-6 В. Должен вращаться без затруднений Погонять на холостых пару часов на 9-12 В. Далее собираем насос, смазываем плунжер и снова гоняем пару минут на 6\9-12В
12. При установке крышки плунжера (фото с надписью «положение деталей насоса») можно увидеть, по выработке на ней, не совсем симметричное расположение.
Laie_48 Вот собственно и все. Привод работает. Масло старое существенно гуще, чем новое. Старое грязное было только чуть в районе фильтра, далее стекло чистое. В моем случае замену сальника и подшипников счел не нужным. Хотя все это можно приобрести. Потраченное время два дня, денег донор/масло/фильтр/пузырь токарю/бензин/3000руб. Работа своими силами.
Насос на заведенной а\м я не услышал и под машиной в яме. Видимо алгоритм работы не постоянный (возможно ошибаюсь) .
P/S/ Т.к. в данный момент еще экспл. AUDI А6 AVANT quattro на АКПП, мое мнение: Торсен посерьезней и приятней в снежной каше да и без проблем вот уже 335т.км. Возможно электроника в сочетании с Халдексом дает преимущества в безопасности на скоростях –поживем увидим.
Источник
Ремонт мотора маслонасоса Haldex
Tinaris
Постоянный участник сообщества
71miha71
Ну не знаю на сколько Вы понимаете, но у нас есть статистика и закономерность,
когда у человека все хорошо, — он молчит, а когда не сложилось, — он пытается писать что все плохо.
в результате у 100чел — все ок, а у 101- не сложилось, вот и получается, каждый 101 — делает статистику.
я уже отвечал по ранней ссылке еще в 12 году, https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=47470&page=7 теперь в каждой теме — нет сил отвечать на 1 и тот же ответ.
Вы даже представить себе не можите, какой колхоз тащат на ремонт, и взамен хотят насос с товарным видом, хотя насосы дажы после попыток вскрытия , — на ремонт стараюсь не брать
один из примеров.
а так же не имея ни какой квалификации, — самостоятельно ремонтят насосы, без элементарных знаний механнники , электрики , физике, — все по принципу, — чтоб было все хорошо, сделай сам, насмотревшись картинок в интернете, в результате -не то что горят насосы, а плавятся, да и в дагонку сжигают блок управления понлым приводом,
без диагностических испытаний, — насосы ставить и испытавать на авто, — ни в коме случае нельзя.
в лучшем случае сгорит насос, в худшем случае — получите и выгоревший блок управления полным приводом.
не все у нас можно на заводах исколходить, многие вещи у нас не могут сделать даже на заказ, в худшем случае польша, чехия, — ну а когда прижмет, тогда и германия, и не все так быстро как хотелось. тоже на заказ по времени от 5-до 7месяцев.
сколько я считаю, здесь мало зависит что я отвечу,что бы я не ответил, — посыпится куча опровержений, и типа приувеличений с моей стороны, поэтому мои расчеты для вас ни что.
Лучше спросить у соклубников, которые не первый год катаются на ремонтных насоса.
например у mosser , он не на одно авто брал, точно не помню на сколько машин, и по времени чтото уже около 3хлет, а может и больше. Думаю он сможет разьяснить ситуацию, и предоставить реальные пробеги
Источник