Насос муфты халдекс вольво хс90 ремонт

VolvoStar › Blog › Комплексная диагностика хс90 с ремонтом насоса муфты халдекс и клапана ввт.

Неделю назад мы предложили услугу бесплатной предпродажной диагностики при условии, что в дальнейшем приобретённый Вольво пройдёт хотя бы одно техническое обслуживание в нашем сервисе. И похоже мы не ошиблись с актуальностью этого предложения. С началом акции количество диагностируемых автомобилей увеличилось в два, а может и в три раза. Все машины приобретены, и в ближайшее время мы ждём их на техническое обслуживание.

Так же на диагностику и ремонт приезжают автомобили, купленные и без нашего участия. К примеру, этот Вольво хс90 2006 года с пробегом 130 000 км был приобретён две недели назад и сейчас заехал к нам на обслуживание.

У владельца уже имеется список выявленных неисправностей. В частности, не работает задний привод, течёт масло из сальника угловой передачи и есть претензии к работе муфты системы газораспределения.

По диагностической карте мы поверили ходовую часть. Работу подшипников, люфты в шаровых опорах, в стойках стабилизатора, в рулевой рейке и в рулевых наконечниках. Проверяется состояние сайлентблоков, пыльники приводов и резиновые шланги.

Внимательно осматриваются все узлы и агрегаты на предмет течи через прокладки уплотнения и сальники. Если необходимо, то загрязнённый участок тщательно отмывается, чтобы точнее определить источник запотевания или течи. Так же проверяется уровень и качество всех эксплуатационных жидкостей и масла в заднем и переднем редукторе, муфте Халдекс, в АКПП и в ДВС. В двигателе масло было сразу заменено вместе с фильтром.

По результатам компьютерной диагностики была выявлена ошибка в работе насоса Халдекс и неисправность клапана муфты ВВТ. Чтобы добраться до насоса Халдекс, необходимо вывесить глушитель и отсоединить карданный вал. Как и предполагалось неисправным оказался электромотор насоса.

Со временем щётки электродвигателя изнашиваются, и коллектор забивается грязью и продуктами износа, затрудняя подачу тока. В нашем случае всё оказалось запущено настолько, что выгорел блок щёток и моторчик уже не подлежит восстановлению, поэтому пришлось заменить его на новый.

С клапаном муфты ВВТ похожая история. Со временем полость клапана забивается грязными масляными отложениями, затрудняя свободную работу штока. Клапан заклинивает и перестаёт работать.

Для лечения нужно его разобрать и замочить в растворителе. Для ускорения процесса очистки мы подаём на контакты управляющий ипмульс. Таким образом клапан очищается в несколько раз быстрее и эффективней.

Так же во время диагностики было предписано заменить повреждённую гофру катализатора, закисшие развальные болты в заднем подрамнике и муфту кондиционера. Топливный фильтр заменили по просьбе владельца.

ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43

ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23

Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом!
Бесплатная диагностика перед покупкой при условии дальнейшего прохождения ТО в нашем техцентре.

Источник

Volvo XC90 Швед › Logbook › Всё-таки победил муфту haldex.

Ещё летом начались серьезные проблемы с муфтой включения полного привода. У меня установлена муфта четвертого поколения. Авто пиналась и толкалась при поворотах и маневрировании на месте.

Проблему описывал здесь, пытался найти решение.

Что только не пробовал. Саму муфту снимал, разбирал, промывал, осматривал.

Изменений в лучшую сторону не произошло.
Обращался к «черным официалам» volvo у нас тут не далеко в Подольске. Там ребята с умным видом и энтузиазмом доказывали мне, что поможет только установка нового насоса, прям и «наступит счастье».
Ну что ж повелся, отслюнявил кровные купил новый насос, установил, заменил фильтр и жижу, в итоге тоже самое, толчки и удары в поворотах и при маневрировании во время парковки.
Поехал к этим «спецам» еще раз, как же так говорю, наванговали неправильно, разводят руками, улыбаются, покупай говорят б/у муфту, ну и еще всяких страстей наговорили.
Обратился в еще одну контору в этом городе. Тоже с умным видом советовали и модуль DEM менять и вообще весь мост в сборе.
Причем вида в обоих сервисах никаких ошибок не выдавала.

В итоге плюнул на мнение всех советчиков и купил как и думал с самого начала б/у клапан (соляноид) управления давлением в муфте.

Установил и случилось чудо, все заработало в штатном режиме.

Пока езжу радуюсь. В наличии есть вполне рабочий «восстановленный» насос муфты haldex 4 поколения. Кому интересно обращайтесь, сторгуемся.

Источник

XC90 I Техн. обзор. Сделано мной ремонт эл.двигателя насоса муфты Халдекс

Ремонт электродвигателя насоса муфты Халдекс

Всем привет!
В моей конюшне прибыло: ХС 90 2,5 переходка конец 2006г. пробег 94т.км.
:facepalmПривод сдох, а точнее эл. Мотор Бухлер по причине износа щеток и токоприемника
.
:coolДанный отчетик возможно будет полезен тем, кто самостоятельно занимается ремонтом и обслуживанием А/м и научился не ломая снимать Vagовские разъемы и больше.
Все вопросы (порядок выявления неисправности: – предохранитель/втулка/ электродвигатель и его сопротивление/ошибки/масло/фильтр) подробно разжеваны на этом и других форумах, за что особая благодарность Форумчанам. Поэтому постараюсь кратко.
Недопривод был обнаружен при первом снеге -только взял бегемотика и собрался ставить на учет. Отложил. Ошибок на инф. дисплее я не увидел, 23 предохранитель целый, к сервиссменам не ездил.
Виновник был обнаружен и восстановлен своими силами.

Интернет показал, что насосы Халдекс одинаковы на Ауди, Фольцы, Шкоды, Вольво, Лендроверах. Отличия в месте выхода эл. Провода с фишкой и крышке корпуса. У меня пластиковая, на щеточной площадке индуктор и конденсатор присутствует.

Мотор-донар токосъемника: мотор-редуктор Mabuchi от электростеклоподъемников «Гранат» Ваз 2109 и других -940р. Восемь ламелей, нужный размер.

В фотоотчете есть комментарии на что стоит обратить внимание.

Дополнительно добавлю:
1.Для 100% результата Донорский токосъемник лучше рассверлить на обычном токарном станке (почти в любой автобазе или соотв. предприятии). Сверло тщательно подобрать( размеры просажены). Мое с маркировкой 4 было 3,95мм. Им и рассверлили. Далее вручную проходим разверткой на 4мм. Донор сел плотненько как и старый. Для доп. Фиксации был применен «Поксипол». У снятого токоприемника-донора есть конус, который заходит между обмотками ротора. Его нужно подогнать по длине -подточить при необходимости. А старый конусок снять. Результат: отсутствие биения(что еще раз подтвердилось установкой на токарный станок) и необходимости шлифовки.
2.Лепестки токоприемника спокойно пережили отгибание и обратно на 130-150гр.
3.Петельку обмотки с разрывом лучше пропаять и желательно не УЛЯПАТЬ припоем токосъемник))) Держите его ВЕРТИКАЛЬНО лепестками книзу. Остальные паять я не стал-зажал и простучал.
4.Новые щетки вставляем в держатели, а жилки в заранее просверленные отверстия в контактных площадках(место сварки старой жилки щетки). Пропаиваем в положении «снизу», что бы жилки не облудились и не стали дубовыми. Укладываем жилки в пастель.
5. Если щетки используются с торцевым выходом жилки, Обязательно проверьте после предварительной сборки есть ли зазор между корпусом двигателя и пружинкой щетки и жилкой. angry2 Иначе короткое. Теоретически щетки с торцевым выходом имеют больше тела и соответственно срок службы.
6.Загаженные внутренности лучше промывать бензином, а не очистителем карбюратора и дроссельной заслонки, иначе лишитесь изоляции обмотки и гарантии))) Если подшипники удачно сняли, они в хорошем состоянии и ВЫ намерены их оставить совет: не мойте их, просто протрите салфеткой. Вообще чистота залог успеха. НЕ стоит так же организовывать место переборки где есть мелкие метал. опилки, окалина-все притянет магнит.
7. При разборке\сборке не колотите по пыльнику подшипника: используйте подходящую по размеру и диаметру вилкообразную пластину, втулку, головку или съемник. Для снятия подшипника со стороны токосъемника идеально подошел зажатый в тиски универсальный штампованный велосипедный ключ эпохи СССР, которые шли в таких дермантиновых сумочках с ремешками под сиденье или на багажник. По валу бьем через проставку.
8. Проходное отверстие (под новый токосъемник ) в щеточной пластиковой площадке было чуть расшарошено, т.к диаметр нового на десятку- две больше.
9. Не стоит вкл. зажигание пока сняты фишки.
10.При подаче плюса на желтый провод выходящий вал вращается по часовой стрелке.
11. Проверить работоспособность от 5-6 В. Должен вращаться без затруднений Погонять на холостых пару часов на 9-12 В. Далее собираем насос, смазываем плунжер и снова гоняем пару минут на 6\9-12В
12. При установке крышки плунжера (фото с надписью «положение деталей насоса») можно увидеть, по выработке на ней, не совсем симметричное расположение.

Laie_48 Вот собственно и все. Привод работает. Масло старое существенно гуще, чем новое. Старое грязное было только чуть в районе фильтра, далее стекло чистое. В моем случае замену сальника и подшипников счел не нужным. Хотя все это можно приобрести. Потраченное время два дня, денег донор/масло/фильтр/пузырь токарю/бензин/3000руб. Работа своими силами.
Насос на заведенной а\м я не услышал и под машиной в яме. Видимо алгоритм работы не постоянный (возможно ошибаюсь) .

P/S/ Т.к. в данный момент еще экспл. AUDI А6 AVANT quattro на АКПП, мое мнение: Торсен посерьезней и приятней в снежной каше да и без проблем вот уже 335т.км. Возможно электроника в сочетании с Халдексом дает преимущества в безопасности на скоростях –поживем увидим.

Источник

Насос муфты халдекс вольво хс90 ремонт

Сообщение Сергей 86rus » 07 апр 2013 13:47

Сообщение Sapa » 08 апр 2013 22:30

Сообщение Сергей 86rus » 09 апр 2013 07:04

Сообщение SergVolvo » 09 апр 2013 13:49

Не хотелось бы разочаровывать , но придется.
Фокус ваш неудачный.
Следующим звоночком будет выгоревший модуль DEM.
Причина всему — износ щеточного узла и коллектора насоса.
Продавливание масла сквозь сальник внутрь насоса и с помощью него размывание щеток по коллектору.
Всё это вызывает повышенный ток потребления и выгорание модуля DEM.
Вы конечно можете и далее тешить себя иллюзиями.

Честно говоря открывая этот топик думал что прочту , как умелец сам перебрал насос и заменил коллектор, а прочитал. ну то что прочитали все.

Сообщение GROSS777 » 09 апр 2013 14:52

Для любого специалиста это очень серьезная проблема когда какая то неисправность вдруг «чинится» путем несложных, но в то же время — непонятных действий. Если он не понимает что произошло, то точно знает, что столкнулся с бомбой которая обязательно рванет, но непонятно когда и где, хотя по опыту — обычно это происходит в самом неподходящем месте и в самый неподходящий момент.
Один из возможных вариантов развития событий Сергей уже выше отписал. Для пущей убедительности предлагаю лишь посмотреть цену этого ДЕМа.

Сообщение Сергей 86rus » 09 апр 2013 21:38

Источник

XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)

Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала «Муфта Халдекс») и задний мост.

Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.

Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.

В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста

Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное «Transmission Oil 80W», 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.

Ну-с, начнём обслуживать.

1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:

Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.

2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.

Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.

Затем вот разберём этот узел.

Откручиваем вот эти два болта на М10.

Затем вот этот узел

Откручиваем вот эти два болта на М15.

Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.

Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.

И в конце вот этот узел.

Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.

3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.

Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.

Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение «II» (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.

4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.

Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.

Внимательно посмотрите на рисунок ниже:

Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !

Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.

Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.

Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.

5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.

6. Вот что мы видим во фланце муфты.

Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.

Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.

Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.

7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.

Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.

8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.

И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.

Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.

9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.

10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.

11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.

12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.

Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.

Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.

Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.

Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.

Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.

Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.

13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.

Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.

14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.

15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.

16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.

17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.

У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).

У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.

Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.

18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.

Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.

Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.

19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.

Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.

Тут два варианта.

1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.

2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.

Источник