Настольная лампа с сенсорным управлением яркости ремонт

Настольная сенсорная светодиодная лампа «Ultra TL 701B» — ремонт.

Принесли в ремонт вот такую лампу — не включается.

Собрана на микросхеме HC8T0506. Запитана от 12В через стабилизатор 78L05.
Стабилизатор неисправен (на выходе ноль), микросхема HC8T0506 не работает.

Заменил 78L05 и HC8T0506, но лампа не работает. Ни как не реагирует на касание к сенсорам.

В инете пишут, что микросхема HC8T0506 — сенсорный регулятор для светодиодных ламп с 4-мя режимами и регулировкой яркости, но судя по описанию (нашёл только на китайском), это OTP микроконтроллер (однократно программируемый).

И теперь вот непонятно — этот МК продаётся уже прошитый или чистый и программу нуджно в него заливать самому?

Кто сталкивался с этим чипом?

DWD: И теперь вот непонятно — этот МК продаётся уже прошитый или чистый и программу нуджно в него заливать самому?

По логике должен быть чистым. да мало ли где его ещё могут вткнуть.

DWD: этот МК продаётся уже прошитый или чистый и программу нуджно в него заливать самому?

наверняка просто пустышка-болванка, шить в нее ничего не получится, поскольку «нитки» тебе никто не даст . да и «иголки» не факт, что доступны .

Выкрасить и выбросить .

Там же на Паяльнике была тема по каким-то ИМС для сенсорных выключателей, вот если нечего делать — взять ее + прикрутить диммер для СД .

На Радиокоте кто-то на Тиньке13 сенсорное управление для лампы разрабатывал, но насколько это экономически оправдано.

К земляку обратитесь, он мастер по подобным штучкам: http://www.eddy.com.ua/archives/214

Я сам уже склоняюсь к тому. что это просто голый МК.
Но выбрасывать стильную лампу глупо. Её ведь можно переделать.

Сначала я думал сделать вот такой регулятор, слегка доработанный, но теряется аутентичность. Хотя и вариант проверенный.

Но вечером стал рисовать свой вариант с сохранением всех исходных функций на 328-й Меге.

Конечно, такой МК слишком крутой для такой программы, но я, не зная программирования, рисовать программу буду в среде FLProg. А там самый «слабый» МК — 168-й. Но если код получится небольшой, то можно попробовать впихнуть его в более слабые МК той же серии (ATmega48 или 88).

Мда. Туда и такого с головой

Неа, мало.

4 сенсора + 3 выхода = 7 портов минимум.

DWD: Принесли в ремонт вот такую лампу — не включается.

Как считаете, что послужило поломке?

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Источник

Сенсорный регулятор освещения

Tontek TT6061A TT8486A

Прикосновением к сенсорному контакту регулятора вы можете задавать три уровня свечения лампы накаливания. Непосредственно после подачи напряжения на схему регулятора, лампа не горит. После первого прикосновения лампа загорается тусклым светом. После второго начинает светиться со средней яркостью. После третьего прикосновения лампа загорается в полную силу, а после следующего гаснет.

Регулятор сделан на основе 8-выводной КМОП микросхемы TT8486A/TT6061A, специально предназначенной для использования в сенсорных регуляторах освещения. Микросхеме требуется минимальное количество внешних компонентов. Из за высокой чувствительности микросхемы, для подключения сенсорного контакта нужно использовать длинный провод. Сам сенсорный контакт можно сделать из медной пластины 1×1 см, или даже просто из зачищенных концов провода. С платой детектора сенсорный контакт связан через цепочку конденсаторов C1, C2 и C3 емкостью 820 пФ, с номинальным напряжением 2 кВ.

Принципиальная схема сенсорного регулятора освещения

Надписи на рисунках

Надпись

Перевод

Цепочка из конденсаторов C1, C2 и C3, подключенная между контактами сенсора и входом 4 микросхемы, служит для защиты сенсорных контактов от высокого напряжения. Поэтому, ни в коем случае не заменяйте эту цепочку одним конденсатором и не используйте конденсаторы с меньшим допустимым напряжением. Схема находится под напряжением сети. Излишне говорить, что прикосновение к элементам схемы, подключенной к сети, опасно.

Предупреждение:

Все элементы схемы сенсорного регулятора напряжения находятся под напряжением электрической сети. Будьте осторожны при наладке и проверке схемы.

Источник

Как отремонтировать
настольную сенсорную LED лампу

Современные настольные лампы со встроенными светодиодами по электрической схеме мало чем отличаются от цокольной светодиодной лампы. Отличие заключается только в конструктивном исполнении. Драйвер обычно находится в основании лампы, а светодиоды – в излучателе.

Пришлось ремонтировать настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD, изображенный на фотографии. Лампа сначала перестала включаться с первого раза, а потом отказала полностью.

Как разобрать настольный светильник

Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.

Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.

Электрическая схема и конструкция
печатной платы настольного светильника

В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.

На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.

Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.

На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.

Для удобства самостоятельного ремонта настольного светильника начертил его структурную электрическую схему, которая изображена на фотографии.

Питающее напряжение 220 В от бытовой электропроводки подается на выносной блок питания, который преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока величиной 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае полного перегорания блока питания его легко заменить другим стандартным.

Так как для работы микросхемы HC8T0506 нужно напряжение 5 В, то на входе схемы установлена микросхема L7808, снижающая напряжение до 5 В. Величина тока, необходимая для заданного свечения светодиодов обеспечивается с помощью транзистора D808.

В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью по 0,5 Вт. Как и во многих других led светильниках светодиоды подключены не правильно, параллельно четыре группы по три последовательно соединенных светодиода.

При такой схеме включения в случае перегорания одной из триад, ток через другие увеличится на 25%, что повлечет их перегрев и перегорание. Но, похоже, светодиоды были в лампе надежными, так как лампа до поломки при ежедневной эксплуатации отработала 7 лет.

Ремонт настольной светодиодной лампы

Как видно из схемы светодиодная настольная лампа состояла из трех функционально законченных блоков – блока питания, драйвера на микросхеме HC8T0506 и светодиодов. Так как лампа не включалась, то нужно было найти неисправный блок.

Сначала был проверен блок питания путем измерения мультиметром выходного напряжения, которое должно было быть 12 В. Оказалось, что напряжение отсутствует из-за обрыва токоподводящего провода на отрезке от блока питания к корпусу настольной лампы. После замены провода лампа все равно не включалась. Значит, еще неисправен драйвер или светодиоды.

Так как под руками был стационарный блок питания постоянного тока, то решил сначала проверить исправность одновременно всех светодиодов, не прозванивая мультиметром каждый из них по отдельности. Для этого с блока питания постоянное напряжение было подано через токоограничивающий резистор номиналом 47 Ом мощностью 5 Вт.

Так как мощность лампы составляла 5 Вт, а одного светодиода около 0,5 Вт, то для полноценного свечения светодиодов нужно было обеспечить протекание через них ток величиной около 0,5 А при напряжении 10 В. Напряжение на выходе блока питания увеличивалось до тех пор, пока оно не прекратило изменяться на входе блока светодиодов и составило 9,8 В.

Светодиоды в светильнике засветили в полную силу, следовательно, неисправность кроется в драйвере. Сначала была измерена величина трех сопротивлений мультиметром. Они оказались исправными. Что интересно, на печатной плате было нанесено не только обозначение резисторов, а и их номинальное сопротивление.

Далее на драйвер было подано питающее напряжение с блока питания и измерено напряжение на входе и выходе микросхемы — стабилизатора напряжения L7808. Оказалось, что на ее выходе напряжение отсутствовало. Микросхема была выпаяна и проверена на отсутствие короткого замыкания ее выхода на общий вывод, а также отсутствие короткого замыкания между контактными площадками выхода микросхемы с общим проводом. Короткого замыкания не было.

После проверки стало понятно, что с большой долей вероятности перегорела микросхема L7808. Под рукой был отечественный аналог, микросхема КРЕН5А. После ее запайки светильник заработал.

Ремонт своими руками светодиодной настольной лампы закончен. Проверка работы ступенчатого диммера показала его исправность. При первом прикосновении лампа загоралась в полную мощность, при втором в половину яркости, при третьем еле заметно (режим ночника) и при четвертом светодиоды гасли.

Стоит отметить, что настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD стильно и современно выглядит, достаточно надежный и обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому мой личный отзыв об этом светильнике – положительный.

Источник

Диммер (регулятор яркости) с сенсором прикосновений ET0802193E

Диммер или регулятор мощности — устройство, которое регулирует мощность (обычно осветительных ламп или нагревательных приборов). В нашем случае понижение мощности достигается путем понижения напряжения.

Данный диммер интересен тем, что в нем нет ни одной подвижной детали (нечего тыкать или крутить), а управление ведется при помощи прикосновений к корпусу лампы.

Описание процесса установки этого регулятора мощности в настольную лампу и незначительные сложности при работе с ним под катом.

Внешний вид

Этот регулятор мощности выглядит как спичечный коробок с четырьмя проводками. Точные размеры: 4.5см x 3.5см x 1.4см. Длина проводов около 10 см. Кстати, они были сразу зачищены.

На корпусе с одной стороны выдавлена схема подключения (мне она не нравится из-за того, что на ней три провода идут на лампочку).

А с другой параметры работы устройства.

На одной стороне написано про частоту сети 50Гц, на другой допускается использование с частотой 60Гц. В любом случае, друзей в Японии у меня нет, так что проверить работоспособность при 60Гц не смогу. С входным напряжением ситуация аналогичная (скорее всего, заведется и от 110В).

Внутренности

Корпус защелкивается на пару защелок, разобрать очень просто.

Управляет диммером бескорпусный микропроцессор, который зачем-то торчит из основной платы (экономия места?).

Регулятор мощности устроен так, что весь ток нагрузки течет через выходной транзистор. Именно эта деталь ограничивает максимально допустимую мощность лампочки.

На одном из сайтов нашел картинку, которая уверяет, что если транзистор прямоугольный, то диммер выдержит токи до 3А.

Берем 3А при напряжении 220В и получаем максимальную мощность 660Вт. Теперь думаем, зачем оно нужно. У диммера нет никакой индикации работы. Это значит, что к нему имеет смысл подключать только осветительный приборы, которые сами же и будут индикаторами. Лампы накаливания общей мощностью более полукиловатта разорят владельца при первой же попытке оплатить счет за электроэнергию, а светодиодными прожекторами такой мощности можно легко подсветить целый ангар (а там сенсорное управление мощностью совсем не нужно). Так что больше 100Вт (а именно эта цифра указана в описании товара) подключать даже не пытался и характеристики транзистора по маркировке не искал.
Но вернемся к внутренностям.

На обратной стороне нормальная пайка но с небольшим количеством не смытого флюса.

Провода какие-то странные. На них указано сечение 0,5 мм^2, но провода такого же сечения производства Подольсккабель явно толще. Я эти провода выпаял, а когда ставил в лампу, то припаял родные.

Позже потребовалось на скорую руку подключить динамики к усилителю в «роботе» на ярмарке научных идей. Ничего кроме этих несчастных четырех проводков небыло. На ярмарке один из проводов умудрился оборваться (до сих пор не понимаю, как) и робот говорил в пол силы.

Первое включение

Когда посылка только пришла, то стало интересно, как же работает этот диммер. В кладовке нашелся ненужный плафон (стойка от той лампы уже давно превратилась в стойку для микрофона) и были начаты эксперименты.

Не сразу понял, что колечко на желтом проводе можно надеть на винт крепления патрона.

Установка

Здесь ничего сложного нет, достаточно правильно припаять провода и где-нибудь спрятать этот диммер. Честно сказать, тут то я схалтурил. Надо было заменить патрон Е27 на Е14 и разместить черную коробочку в освободившемся месте. Почему-то я был уверен, что диммер должен сильно греться, но это не так, и ему было бы вполне уютно висеть над светодиодной лампой.

Остается надеяться, что черная изолента так же прочна, как и синяя, а стяжки не лопаются (хотя лучше переделать).

Подбор лампы

По началу стояла обычная лампочка Ильича, но потом она была заменена на диммируемую лампу «Космос» мощностью 8Вт. 479 рублей в оффлайне и 2 недели доставки товара до пункта выдачи нивелируются честныи параметрами, драйвером Samsung и двумя годами гарантии.

Вот тут то меня ждал неприятный сюрприз. Вместо трех режимов работы эта лампочка работает только в двух (средний и максимальный режимы драйвер считает за один). Т.е. не работает —> слабый свет —> яркий свет —> яркий свет —> не работает. Скорее всего, лампа сделана под диммер с плавной регулировкой, отсюда и косяк.

Подводные камни

• Такой диммер работает только с лампами накаливания или диммируемыми светодиодными лампами;
• корпус лампы должен быть проводником (даже краска может помешать работе сенсору прикосновений);
• теперь ваше животное тоже может управлять вашей лампой (если коснется кожей без шерсти, например носом).

Фото постановочное. На самом деле лампа висит на стене и к ней кошка особо не лезет.

Заключение

Дописывая обзор понял, что потерял результаты измерений напряжений, а теперь уже замерить не получится, потому, что конструкция получилась неразборная (патрон в лампе одноразовый, а в корпус диммера пришлось капнуть термоклея для надежной фиксации крышки).
Остается лишь сказать, что этот диммер можно найти по цене от $1. Я покупал в БИКе когда у них трек стал обязательным, а до него чуть-чуть не хватало.

Источник