Nerf ultra one ремонт

Замена камеры поршня пружины Nerf N-Strike Elite Strongarm

Этот пружинный поршневой механизм действует как основная форма накопления энергии для вашего бластера, чтобы стрелять дротиками. Когда бластер взведен, герметичный поршневой механизм отводится назад, и большая пружина сжимается, удерживая потенциальную энергию. После запуска бластера энергия пружины толкает поршень вперед к передней части бластера. Поскольку поршень герметично прилегает к стенкам камеры, он выталкивает весь воздух к отверстию спереди. Когда этот воздух выходит из камеры, он выталкивает дротик из ствола. Если существуют какие-либо проблемы с этим устройством, то обычно камера герметична. Если какой-либо воздух может выйти, в противном случае, это значительно снижает эффективность бластера.

Шаг 1

Положите Nerf Strongarm на бок, левой стороной вверх.

Шаг 2

Сначала снимите внешние части бластера, начиная с верхней части механизма взведения. Затем удалите всю крышку.

Шаг 3

Найдите 12 винтов Philips с головкой и удалите их: диаметр головки = 4,3 мм, шаг резьбы = 1 мм, длина винта = 8 мм

Шаг 4

Снимите ствол и переднюю часть бластера. Компоненты должны просто соскользнуть.

Шаг 5

Прежде чем снимать крышку, обязательно сначала снимите крышку механизма взведения. Верхняя половина свободно снимается.

Другая половина механизма взвода соединена с пружиной, которая может соскользнуть с бластера. Имейте в виду, что это нормально, но стоит следить, чтобы не повредить пружину.

Шаг 6

Удалите винт с внутренней стороны пистолета.

Характеристики винтов: головка Philips, диаметр головки = 4,3 мм, шаг резьбы = 1 мм, длина винта = 8 мм

Шаг 7

В это время снимите крышку бластера, чтобы раскрыть его внутренности.

Если бластер лежит на боку, ствол может слегка сместиться, когда он опирается на себя (видно на рисунке). Это нормально, но следует соблюдать осторожность, чтобы держать бластер вместе.

Шаг 8

Снимите спусковой крючок, предохранительный клапан и камеру воздушного компрессора.

Шаг 9

После того, как винты были удалены, снимите верхнюю часть пистолета.

Обратите внимание, что часть серого цвета должна быть удалена первой, чтобы удалить большую половину.

Будьте осторожны и постарайтесь не потерять кусочки поменьше, когда будете открывать.

Вкладка блокировки для вложений.

Шаг 10

Снимите пружину, удерживающую воздушный компрессор.

Шаг 11

Снимите компонент воздушного компрессора пружины.

Шаг 12

Это пружина, управляющая воздушным компрессором. Если он поврежден, вы нашли свою проблему. Замените эту пружину, и бластер должен работать.

Комментарии

Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!

Источник

Замена пружинного механизма Nerf Deploy CS-6 Nerf

Внутренний пружинный механизм — это то, что помогает стрелять дротиками из устройства. Поврежденная внутренняя пружина может вызвать затруднения при стрельбе и в конечном итоге снизить производительность. Это руководство покажет вам, как шаг за шагом раздвинуть крышку устройства для доступа к внутренней пружине. После этого вам будет показано, как правильно установить новую пружину, чтобы эффективно повысить производительность устройства.

Шаг 1

Продолжайте извлекать скрытые винты, как показано на рисунке.

Устройство должно быть свернуто, чтобы вынуть скрытые винты. Скрытые винты отмерить до 1,7 см.

Шаг 2

Продолжайте вынимать все необходимые винты.

В левом верхнем углу оранжевого насоса есть еще один винт, который необходимо вынуть. Большинство винтов отмеряют до 1,3 см.

Шаг 3

Снятие насоса необходимо для того, чтобы добраться до пружинного механизма.

Найдите винты на оранжевом насосе и выньте их.

Шаг 4

После того, как винты сняты с части насоса, вы можете удалить части насоса.

Шаг 5

Разобравшись, оранжевый насос должен быть аккуратно размещен на безопасной поверхности.

Шаг 6

Верхняя часть расширения теперь может быть снята.

Разобравшись, вот так должно выглядеть устройство.

Выделенные части будут совмещаться с другими выделенными частями.

Шаг 7

Найдите механизм повреждения пружины.

После определения местоположения вы можете вытащить его из устройства.

Шаг 8

Пружина имеет небольшой крюк с правой стороны и должна быть закреплена на желтом держателе.

Пружинный крючок виден через ту же подсветку, а желтый держатель находится.

Шаг 9

Установите крышку устройства на место.

При попытке закрыть крышку сверху, нажмите на пружину слева направо, чтобы установить крышку на место.

Вы можете использовать отвертку, чтобы вытянуть пружину назад, так как она непредсказуема в движении. Может занять несколько раз.

Отвертка, как показано, выдвигается вперед для установки на место.

Комментарии

Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!

Источник

Тюнинг/ремонт Nerf N-Strike Elite Retaliator

Пришёл ребёнок расстроенный. Самый первый из его Nerf-ов, плохо стреляет. Хуже чем, самый слабый и маленький.

Папа, ты же всё чинишь, почини?

Время раздуть грудь и поддержать свой авторитет.

Моего немецкого и английского не хватило, чтобы найти пружину. При чём пружина стоит максимум 1.5 евро, а если искать пружину для Nerf — то от 5 евро(!).

Если кто-то будет искать просто пружину, то на Retaliator она должна быть 95-98 мм длиной, внешний диаметр 18мм, внутренний — 15-16 мм(меньше нельзя, будет мешать двигаться поршню). Силу пружины буржуи рекомендуют от 7 до 15 кг.

Поэтому просто нашёл недорого Tunning kit for Nerf Retaliator.

Инструкции на него не нашёл. Поэтому решил написать себе будущему и другим этот пост.

Единственную «инструкцию» нашёл в одном из комментов, но по фоткам, что там, не понял много важных вопросов.

Входят в него следующие компоненты

Пружина затвора(большая), пружина для защёлки(маленькая), силиконовый демпфер в цилиндр, ограничитель тоже силиконовый для фиксации цилиндра, уплотнитель на ствол. Забыл сфоткать ещё тюбик со смазкой. Но, не мне пикабушникам показывать, как выглядит силиконовый любрикант.

Разборку описывать не буду, есть куча роликов на тытрубе и просто инструкций. Если очень захотите, напишите в комментах — сделаю отдельный пост.

Сложностей нет, кроме того, что открутив все шурупы — осторожно(!) снимать лицевую часть(лицевая — это та, с которой Вы выкручиваете шурупы).

Также рекомендую разбирать с закрытым затвором(крайнее ближнее к стволу положение), предварительно выстрелив, чтобы пружина не была в напряжённом положении.

Затвор отдельно не снимается, только вместе с половиной реталиатора.

Примерно так должен выглядеть «открытый».

Для упрощения обозначил основные цели тюнинга.

1 — цилиндр. В него вставляется силиконовый демпфер (большое белое кольцо) из кита.

2 — защёлка. Белая пластиковая рамка. Упирается вверх маленькой пружинкой, она в нашем тюнинг ките, на замену.

3 — подвижная часть ствола, на фото часть с уплотнителем вставлена в цилиндр.

4 — основная пружина, та, что на замену.

Дальше, приподняв цилиндр снимаем фиксатор-рамку.

Вытаскиваем осторожно цилиндр.

Вытаскиваем подвижную часть ствола.

Осторожно вытаскиваем поршень. (просто вытащив почти до упора дальше вытаскиваем немного под углом. На тытрубе во всех инструкциях этот момент есть).

Меняем уплотнитель на подвижной части ствола(чёрное колечко).

Протираем поршень, вставляем демпфер

Более узкой частью внутрь.

меняем пружинку(маленькую) на защёлке(пластиковой рамке).

На тытрубе один из «разбирателей» рассматривал, как один из вариантов тюнинга — заполнить чем-то внутренюю полость поршня, уменьшив минимальный рабочий объём цилиндра. Тем же теморклеем.

(НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО). Эта «бесполезная полость» используется, в неё входит задняя подвижная часть ствола с уплотнителем. Если Вы сделаете, как советовал этот «Разбиратель», то Вы не сможете полностью отводить затвор в крайнее заднее положение и магазин Вам тогда тоже не вставить. Только если силой, но тогда повреждаются лепестки ствола.

Вставляем силиконовый ограничитель движения поршня в направляющую.

Вот и всё. Собираем, пользуемся.

Нашёл в Сети, что рекомендуют, если меняется пружина на более сильную, рекомендуют также менять рамку фиксатора, поскольку пружина цепляет рамку и пластиковую быстро стачивает. Есть металлические, продают, также, как тюнинг.

Надеюсь, кому-то эта инструкция поможет.

Стрелять стал, как раньше, «даже лучше!». Авторитет папы подтверждён, уже есть два заказа от мамы и папы друзей сына. 🙂

Найдены возможные дубликаты

Полевой ремонт

Ответочка на пост «Технократическое» .

Есть у моего сына игрушка из набора «Щенячий патруль». Любимый герой по имени Маршал. Однажды, во время очередной спасательный операции, пёс потерял лапу. «Своих не бросаем! » — девиз моего ребенка. Поэтому вопрос о покупке нового даже не рассматривался.

Порывшись в куче запчастей от разных конструкторов, нашёл ногу от какого-то робота. Маршал снова в строю. Ребёнок понял, что инвалидность не приговор.

Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2

В продолжении моего предыдущего поста.

Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.

Сравнение замененного цилиндра и заменяемого. Вообще, тут есть определенный нюанс, который нужно учитывать — наружный диаметр цилиндра должен быть сопоставим к внутреннему диаметру соответствующего места установки в картере двигателя. О чем, кстати, могут предупредить вас и продавцы запчастей: «Там картеры разные, не подойдет».

Поэтому данный размер на контроль.

В данном случае мне повезло. Хотя, возможно, есть определенное объяснение как раз в маркировке модели двигателя — последняя буква, возможно, и намекает о возможности тюнинга.

Первая цифра «1» (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру «2» — офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква «P» (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква «P» отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя.
Следующие две цифры в обозначении «39«, «52» и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе.
Первая буква говорит о системе охлаждения скутера:
«F» (139FMB, 1P39FMB) — воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком;
«Q» (139QMB, 152QMI, 157QMJ) — воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует — скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM — CH250).
Вторая буква — тип двигателя:
«M» (139QMA, 139FMA) — двигатель мотоциклетный.
Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера:
«А» — до 50 кубов (139QMA) — «честный» полтинник);
«B» — до 70 кубов (139QMB) — самый распространённый, «почти честный» полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB

Ну а кому в процессе разбора не повезет, на самом деле не беда — нужен толковый фрезеровщик, который сделает выборку на нужную глубину.

И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.

У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.

Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.

Это я не комментирую..

Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!

Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.

ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.

Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.

А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.

Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.

Вот так он выглядит в собранном виде.

Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.

А вот так он выглядит после установки.

Кстати, в раму тоже четко вписался)

После сборки заводим, прогреваем. Карбюратор я особо не регулировал, он был с коробки нормально отстроен, так только ХХ чуть подкорректировал. Мотор остывает — регулируем клапана. Можно масло поменять. Можно не менять. Как кто решит сам.

Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.

Итог технический: ожидать, что китайская стокиллограмовая игрушка начнет вваливать аки сотона конечно глупо, но практически двойной-двухсполовой прирост объема дает о себе знать. Начинаешь просто нормально ездить, а не пилить. В условиях городского траффика и пробок, его достаточно удобных габаритах и сносной крейсерской в 70 км\ч — вообще самое то. И не летаешь как дибил, и нормально в потоке двигаешься, никого не тормозя. При грамотной замене шестерен становится еще комфортнее.

И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.

Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.

Итог финансовый: На всю ту коробку, что была в предыдущем посту я потратил что-то около тысяч 8-9 что ли, уже и не вспомню. Времени отняло один день.. Да и вообще, после покупки для приведения в порядок я потратил всего что-то около 10 тысяч: движуха с мотором, масло, армированный шланг переднего тормоза, нормальные зеркала и звезды. При условии его стоимости и всех затрат, эмоций на самом деле получаешь гораздо больше.

Итог вообще: тут уже немного оффтоп, но все же скажу — покупкой данного легкого мотоцикла и всей вот этой движухой я доволен. Все было в начале лета, и банально эмоций море. Данный мотоцикл позволил мне реально узнать что такое мотодвижение, понять, что я залип крепко и надолго 😀, также я продолжил свою ранее несостоявщуюся сдачу на категорию «А», сдал и осенью купил уже чуть более серьезный агрегат, и остаток сезона так вообще с седла не слазил. В-общем прикольно все это 🙂

Источник