Nissan almera n16 ремонт передней подвески

Ходовая ниссан альмеры

Значение ходовой для автомобиля

Эта часть нужна машине, чтобы гасить те колебания, возникающие при движении по неровной дороге. Еще одна задача подвески — безопасность движения, прочность и долговечность в работе.

Схема ходовой части ниссан альмера

В ниссан альмера ходовая часть (как и в других автомобилях) представлена двумя видами подвесок. Это:

• передняя (независимая);
• задняя (полунезависимые).

Входящие в состав каждой из них шарниры должны легко и без усилий проворачиваться. А чтобы понять, в каких случаях необходима замена каждой из них, требуется знать, что представляет собой ходовая ниссан альмера н16.

Передняя подвеска в работе

Эта часть ходовой — независимая. Она состоит из поперечных рычагов и телескопических гидравлических стоек с амортизаторами. Для устойчивости здесь предназначены стабилизаторы. Её работа построена на следующих принципах:

1. Нижние рычаги крепятся к поперечине, закрепленной на подвеске.
2. За повороты верхней опоры отвечает специально упоротый в нее подшипник.
3. Мягкость езды — прерогатива установленной в этой модели амортизаторов двустороннего действия.
4. Сами поворотные кулаки соединяются с нижними кулаками посредством шаровых шарниров.
5. Стабилизатор для устойчивости — штанга поперечного сечения. Она крепится к поперечине от передней подвески и придает нагрузку на рычаги и стойки крепления.
6. Вращают сами ступицы колес двухрядные подшипники (они установлены в поворотные кулаки).

Подробнее описанные аспекты выделены на фото и описание ходовой nissan almera 2005. Ниже приведен рисунок :

фото и описание ходовой nissan almera 2005

Согласно тому, что показывает данная схема для ходовой части ниссан альмера, работы ведут именно с этой частью автомобиля. При необходимости снятие и последующей установки действуют поэтапно:

1. Поднимается и закрепляется передняя часть машины.
2. Снимается колесо
3. Открепляются гайки опор стойки.
4. Отсоединяется хомут тормозного шланга.
5. Выворачиваются и вынимаются болты нижнего крепления.
6. Теперь при помощи монтировки начинают отделять стойку от кулака и осторожно вынуть её через арку колеса.
7. Установка новой детали произведена в обратном порядке. Здесь важно проследить, чтобы метка амортизатора на верхней опоре «смотрела» в сторону колеса (когда последнее опустят на землю, можно стянуть резьбу).

Передняя подвеска ниссан альмера: работа с составляющими

Иногда чтобы понять в чем причина поломки, собирают и разбирают саму стойку. Деталь при этом устанавливается в тиски и ослабляется пружину. Дальше останется снять и разобрать детали под пружиной, поменять попарно амортизаторы. Осталось собрать все в обратном порядке (затягивается также на колесе).

Стойка передней подвески ниссан альмера

Если дело в стабилизаторе, то также начало будет практически таким же одинаковым — поднимается автомобиль и снимаются колеса. Далее осталось сделать такие шаги:

1. Вывернуть болты, которые крепят подушки стабилизатора к поперечине и отвернуть гайки крепления к рычагам. После этого стабилизатор вынимается через арку.
2. Происходит замена подушек на новые резиновые.
3. При обратной сборке образщаем внимание, чтобы метки «смотрели» на заднюю часть транспорта.

Ломается и поперечина. Снять и установить её возможно так:

1. Начало аналогичное предыдущим процессам. Здесь также важно заблокировать саму ступицу от вращения (вынуть шплинт от контргайки и отвернуть гайку).
2. Отвернуть гайку крепления шарнира от рулевой тяги по направлению к рулевому кулаку.
3. Отсоединить тягу от поворотного кулака (поможет съемник).
4. Отвернуть гайку крепления шарнира от нижнего рычага подвески и отсоединить его от кулака. После этого отвернуть поворотный кулак и стойку — и уже можно будет вынуть хвостик от шарнира вала переднего колеса.
5. Повторить с другой стороны машины и снять стабилизатор. После выворачивания оставшихся болтов снимается и оба рычага подвески.

Ниссан альмера классик поперечина.

При установке все колеса обязательно проверяются и регулируются. Перед тем как это делать, необходимо провести следующее :

• проверить давление в шинах (они обязательно должны быть одинакового размера);
• проверить шарниры и подшипники у ступицы передних колес;
• прокачать подвеску автомобиля.

Если при проверке выяснится, что подшипник ступицы требует замены, то здесь руководствуются простыми рекомендациями. Вот они :

1. Также поднимается автомобиль и снимается колесо.
2. Оно отворачивается от тормозного суппорта (тормозной шланг не трогается).
3. При наличии ABS убирается датчик.
4. Блокируется ступица.
5. Снимается гайка крепления у шарнира по отношению к поворотному кулаку.
6. Снимается сам тормозной диск.
7. Чтобы снять ступицы, следует будет немного её спрессовать оправкой и извлечь при помощи съемника.
8. Далее отверткой выворачиваются манжеты самого подшипника и снимается его стопорное кольцо.
9. Перед тем как установить новый подшипник на него наносят слой смазки, тщательно очищаются и ступица, и само посадочное место. Далее все собирается в обратном порядке при помощи оправки.

Работы с задней подвеской

В ниссан альмера ремонт ходовой может включать в себя и операции с задней подвеской. Последняя является полунезависимой деталью с такими сопоставляющими:

• поперечная балка;
• телескопические стойки;
• пружины цилиндрические.

Задействованы и амортизаторы. Перемещение идет строго вертикально. Как это выглядит схематично, показано ниже (1 — болты крепления стойки к кузову;
2 — гайка штока амортизатора)

Чтобы снять и установить этот вид подвески, поднимается и закрепляется заднюю часть транспорта. Заход в рабочую зону идет через багажное отделение (под ковриком убирается защитный колпачок и отвернуть две гайки). Одновременно с этим снизу машины отворачивается болт, который крепит стойку к балке задней подвески. Осталось вынуть стойку через колесную арку (а установка происходит в обратном порядке).

Рычаг задней подвески Ниссан Альмера

Снять балку намного сложнее. Но возможно :

1. Авто поднимается и закрепляется.
2. Снимаются задние колеса.
3. Из бачка тормозной системы откачивается жидкость.
4. Отсоединяются тормозные шланги и датчики колеса (если есть ABS).
5. Трос стояночного тормоза отсоединяется — после этого освобождают от балочных фиксаторов.
6. Балка подпирается и болт крепления рычага выворачивается.
7. Аналогично «поступают» и с телескопическими стойками на задней балке.
8. После этого выворачиваются болты продольных рычагов у кузова и балка осторожно снимается.
9. Установка идет в обратном порядке, но при этом лучше заменить все гайки.
10. Тормозная система прокачивается.

Снятие и установка балки задней подвески Ниссан Альмера.

Ступица заднего колеса нуждается в замене. Эту операцию делают в сборе :

1. Автомобиль приподнимается и закрепляется. После этого снимается само колесо.
2. Теперь пора обратить внимание на комплектацию машины — снять тормозной барабан или тормозной диск вместе с направляющими.
3. У ступицы снимается защитный колпачок и вынимается гайка. Только после этого снимается сама ступица.
4. Устанавливается в обратном порядке, но перед этим колпачок заполняется смазкой.

Схема расположения ступицы заднего колеса а/м

Актуален и осевой зазор. Нельзя превышать 0,05 мм у ступицы.

Источник

Nissan Almera «Алька» › Logbook › 13. Перепрессовка сайлентблоков и шаровых в рычагах передней подвески. Переобувка на лето

Народ здравствуй. Сегодня по ведую историю как я перепресовывал сайлентблоки в передних рычагах. Началось все пару недель назад. Долго выбирал какие купить, в итоге mrfroloff посоветовал мне шаровые CTR, а в сообществе люди посоветовали сайлентблоки фирмы RBI. Были заказаны и через 2 дня я их забрал.
Было куплено:
Шаровые опоры СTR CBSS-2 (38 мм)

Передние сайлентблоки RBI N2432WS

Задние сайлентблоки RBI N2432WB

Итого 2400 руб.
И тут началось. На предыдущих выходных начал демонтировать свои рычаги. Очень был удивлен, как все изумительно открутилось, единственное шаровая бед ВДшки не поддалась выбиванию. Короче снял я правый рычаг и начал разбирать его. Передний сайлент выбился с легкостью, а вот задний пришлось выжигать. Потом внешнюю обойму выбил при помощи зубила, а внутреннюю сделал надпил болгаркой и он легко слез. И тут началось веселье. Примеряю задний сайлент, а он везде болтается, что на рычаге, что в кронштейне. Вот абзац. Начал голову ломать как быть. В автодоке рычаги в сборе фирмы HQ стоят 1750 руб. за штуку. обзвонил все разборки в Саранске, нигде ничего нет. В итоге нашел у себя в городе на разборке, но нужно было подождать 1-2 дня. Пришлось ждать. Попутно выяснилось, что рычаги не оригинал, а какой то Китай, по этому сайлент не подошел по размерам в 1мм.
В общем настал понедельник, мне звонят с разборки: приезжай, забирай. Стартую туда посмотреть, конечно же шаровые там уставшие фирмы Fenox, сайленты уже имеют небольшие трещины. Оставил их до утра, на утро приехал со штангенциркулем и купленными сайлентами. Померил, все подходит. Забрал за 2000 руб., правда до этого цена была 2500. Прискакал домой с работы и начал их разбирать. Так же задний выжег, передний выбил. Шаровые вышли с трех ударов. Попробовал запрессовать, без тисков никак. Отнес на работу в гараж, там мне за банку кофе слесаря забили тисками сайленты задние, а вот с передними пришлось помучатся.

Т.к. RBI идут во внешней обойме, то они оказались на 1 мм. толще отверстия. Мучились 2 дня, чтоб их запихать в рычаг. Я даже принес старые сайлентблоки, они без обоймы, но запихали тисками новые. Принес вчера домой, почистил от ржавчины, покрыл грунтом и черной краской.

Сегодня выдалось время и я начал их монтировать. За 4 часа я снял левый рычаг и установил свежие рычаги. Т.к. до гаража еще руки не доходят, все делал на улице.

Старые рычаги хотел продать за копейки, но увиденного вареного левого рычага, выкинул пока их в гараж, в дальнейшем наверно вообще в металлом перекочуют.

Попутно переобулся на лето.
В воскресенье поднял с кровати alexindima и начал его эксплуатировать. Забрал свой банк с деньгами и поехали покупать новую резину Nexen N blue HD Plus 205 91V 205\55\16, забрали диски и поехали к хорошему знакомому Славику. Резина встала в 12000 руб. + перекинуть 600 руб. Итого 12600 руб.

Он то нам и переобул колеса. Диски литые мне отдали с машиной, хотя сказали что это ковка. Диски Kosei Racing Evo Penta с уставшей напрочь резиной Continental ContiPremiumContact 5 215\55\16. Считаю 205 уже за глаза для этого авто. Не знаю как он ездил на 215 ширине.

Она же сразу отправилась на клумбы.
А теперь о проблемах которые возникли при перепрессовке. Изначально не все рычаги поддаются перепрессовке. Как выяснилось сайлентблоки могут подходить только на рычаги имеющие размеры как оригинал. Как уже поняли что очень тяжело запрессовать передние сайленты с внешней обоймой. Они были больше и моих рычагов и купленных рычагов на 1 мм. Шаровые встречаются диаметром 38 и 39 мм., по этому на старых рычагах они были прихвачены сваркой. И еще интересное было при затяжке шаровой опоры. На ней резьба была длиннее и она в итоге уперлась в шрус.

По итогу ремонта: подвеска перестала греметь, только остался один стук, который отдается в руль. Но в ближайшее время заменю рулевые наконечники, т.к. когда проверял их, при подергивание был стук с правого наконечника . Померив штангелем оказалось что рулевые тяги имеют диаметр 14 мм., получается это размер НАКа, у N16 размер 12 мм. Так же передняя правая стойка не выдержала последних морозов и даванула масло. Стоят Оригинальные стойки Nissan, буду ставить KYB. Так же по итогам пробега. Я проехал на ней 5000 км. на масле Mobil 3000. Двигатель сожрал за это время почти 3 л. На майские праздники буду вскрывать двигатель и доделывать недочеты японских инженеров.
Ну и на по следок общий вид, правда вид не мытый.

Источник

Ниссан альмера н16 ремонт своими руками передней подвески

Подробно: ниссан альмера н16 ремонт своими руками передней подвески от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.
Вам потребуются: ключ «на 8», накидной ключ «на 17», приспособление для сжатия пружины.

1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»).

2. Снимите с проставку с опоры стойки.

3. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.

4. Удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 8», отверните гайку штока накидным ключом «на 17».

5. Снимите верхнюю опору стойки.

6. . верхнюю тарелку пружины с буфером сжатия.

8. Осмотрите верхнюю опору стойки. Растрескивание и отслоение резинового массива от металлической основы не допускаются Замените дефектную опору.

9. Проверьте опорный подшипник стойки Его кольца должны легко и без заеданий вращаться относительно друг друга.

10. Осмотрите буфер сжатия и защитный чехол. При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.

11. Снимите с верхней тарелки пружины резиновую прокладку.

12. Сильно обжатую или порванную про кладку замените новой.

13. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно).

14. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

15. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины, фонштейнах крепления к поворотному кулаку, замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается – это может повлиять на безопасность движения.

Видео (кликните для воспроизведения).

16. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора отпустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении следов подтикания жидкости (допускается незнечительное отпотевание верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

17. Соберите амортизаторную стойку в по-рядке, обратном разборке. Гайку штока амортизатора затяните моментом 59-73 Н-м 16,0-7,5 кгсм).

Так выглядят детали амортизаторной стойки, разложенные в порядке их установки.

При сборке змортизаторной стойки установите опору стойки таким образом, чтобы метка на опоре.

. совпала с меткой на верхней тарелке пружины, причем обе метки при установке стойки на автомобиль должны бьть направлены в сторону наружной части автомобиля.

18. Установите амртизаторную стойку на автомобиль (“Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески”).

ПРИМЕЧАНИЕ: После ремонта амортизаторной стойки проверьте и при необходимости углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Чтобы поменять рычаг передней подвески Nissan Almera N16 своими руками достаточно гаражных условий желательно с наличием смотровой ямы, а также стандартного набора инструментов, ведь работа по замене переднего рычага относительно не сложная, и все что нужно — это уметь крутить гайки.

Перед тем как приступать к процессу желательно обработать все гайки крепления средством для удаление ржавчины. Чтобы снять шаровую опору желательно пользоваться специальным съемником.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как на Ниссан Альмера снять радиатор печки?

Эта часть нужна машине, чтобы гасить те колебания, возникающие при движении по неровной дороге. Еще одна задача подвески — безопасность движения, прочность и долговечность в работе.

Схема ходовой части ниссан альмера

В ниссан альмера ходовая часть (как и в других автомобилях) представлена двумя видами подвесок. Это:

• передняя (независимая);
• задняя (полунезависимые).

Входящие в состав каждой из них шарниры должны легко и без усилий проворачиваться. А чтобы понять, в каких случаях необходима замена каждой из них, требуется знать, что представляет собой ходовая ниссан альмера н16.

Эта часть ходовой — независимая. Она состоит из поперечных рычагов и телескопических гидравлических стоек с амортизаторами. Для устойчивости здесь предназначены стабилизаторы. Её работа построена на следующих принципах:

1. Нижние рычаги крепятся к поперечине, закрепленной на подвеске.
2. За повороты верхней опоры отвечает специально упоротый в нее подшипник.
3. Мягкость езды — прерогатива установленной в этой модели амортизаторов двустороннего действия.
4. Сами поворотные кулаки соединяются с нижними кулаками посредством шаровых шарниров.
5. Стабилизатор для устойчивости — штанга поперечного сечения. Она крепится к поперечине от передней подвески и придает нагрузку на рычаги и стойки крепления.
6. Вращают сами ступицы колес двухрядные подшипники (они установлены в поворотные кулаки).

Подробнее описанные аспекты выделены на фото и описание ходовой nissan almera 2005. Ниже приведен рисунок :

фото и описание ходовой nissan almera 2005

Согласно тому, что показывает данная схема для ходовой части ниссан альмера, работы ведут именно с этой частью автомобиля. При необходимости снятие и последующей установки действуют поэтапно:

1. Поднимается и закрепляется передняя часть машины.
2. Снимается колесо
3. Открепляются гайки опор стойки.
4. Отсоединяется хомут тормозного шланга.
5. Выворачиваются и вынимаются болты нижнего крепления.
6. Теперь при помощи монтировки начинают отделять стойку от кулака и осторожно вынуть её через арку колеса.
7. Установка новой детали произведена в обратном порядке. Здесь важно проследить, чтобы метка амортизатора на верхней опоре «смотрела» в сторону колеса (когда последнее опустят на землю, можно стянуть резьбу).

Иногда чтобы понять в чем причина поломки, собирают и разбирают саму стойку. Деталь при этом устанавливается в тиски и ослабляется пружину. Дальше останется снять и разобрать детали под пружиной, поменять попарно амортизаторы. Осталось собрать все в обратном порядке (затягивается также на колесе).

Стойка передней подвески ниссан альмера

Если дело в стабилизаторе, то также начало будет практически таким же одинаковым — поднимается автомобиль и снимаются колеса. Далее осталось сделать такие шаги:

1. Вывернуть болты, которые крепят подушки стабилизатора к поперечине и отвернуть гайки крепления к рычагам. После этого стабилизатор вынимается через арку.
2. Происходит замена подушек на новые резиновые.
3. При обратной сборке образщаем внимание, чтобы метки «смотрели» на заднюю часть транспорта.

Ломается и поперечина. Снять и установить её возможно так:

1. Начало аналогичное предыдущим процессам. Здесь также важно заблокировать саму ступицу от вращения (вынуть шплинт от контргайки и отвернуть гайку).
2. Отвернуть гайку крепления шарнира от рулевой тяги по направлению к рулевому кулаку.
3. Отсоединить тягу от поворотного кулака (поможет съемник).
4. Отвернуть гайку крепления шарнира от нижнего рычага подвески и отсоединить его от кулака. После этого отвернуть поворотный кулак и стойку — и уже можно будет вынуть хвостик от шарнира вала переднего колеса.
5. Повторить с другой стороны машины и снять стабилизатор. После выворачивания оставшихся болтов снимается и оба рычага подвески.

Ниссан альмера классик поперечина.

При установке все колеса обязательно проверяются и регулируются. Перед тем как это делать, необходимо провести следующее :

• проверить давление в шинах (они обязательно должны быть одинакового размера);
• проверить шарниры и подшипники у ступицы передних колес;
• прокачать подвеску автомобиля.

Если при проверке выяснится, что подшипник ступицы требует замены, то здесь руководствуются простыми рекомендациями. Вот они :

1. Также поднимается автомобиль и снимается колесо.
2. Оно отворачивается от тормозного суппорта (тормозной шланг не трогается).
3. При наличии ABS убирается датчик.
4. Блокируется ступица.
5. Снимается гайка крепления у шарнира по отношению к поворотному кулаку.
6. Снимается сам тормозной диск.
7. Чтобы снять ступицы, следует будет немного её спрессовать оправкой и извлечь при помощи съемника.
8. Далее отверткой выворачиваются манжеты самого подшипника и снимается его стопорное кольцо.
9. Перед тем как установить новый подшипник на него наносят слой смазки, тщательно очищаются и ступица, и само посадочное место. Далее все собирается в обратном порядке при помощи оправки.

В ниссан альмера ремонт ходовой может включать в себя и операции с задней подвеской. Последняя является полунезависимой деталью с такими сопоставляющими:

• поперечная балка;
• телескопические стойки;
• пружины цилиндрические.

Задействованы и амортизаторы. Перемещение идет строго вертикально. Как это выглядит схематично, показано ниже (1 — болты крепления стойки к кузову;
2 — гайка штока амортизатора)

Чтобы снять и установить этот вид подвески, поднимается и закрепляется заднюю часть транспорта. Заход в рабочую зону идет через багажное отделение (под ковриком убирается защитный колпачок и отвернуть две гайки). Одновременно с этим снизу машины отворачивается болт, который крепит стойку к балке задней подвески. Осталось вынуть стойку через колесную арку (а установка происходит в обратном порядке).

Рычаг задней подвески Ниссан Альмера

Снять балку намного сложнее. Но возможно :

1. Авто поднимается и закрепляется.
2. Снимаются задние колеса.
3. Из бачка тормозной системы откачивается жидкость.
4. Отсоединяются тормозные шланги и датчики колеса (если есть ABS).
5. Трос стояночного тормоза отсоединяется — после этого освобождают от балочных фиксаторов.
6. Балка подпирается и болт крепления рычага выворачивается.
7. Аналогично «поступают» и с телескопическими стойками на задней балке.
8. После этого выворачиваются болты продольных рычагов у кузова и балка осторожно снимается.
9. Установка идет в обратном порядке, но при этом лучше заменить все гайки.
10. Тормозная система прокачивается.

Снятие и установка балки задней подвески Ниссан Альмера.

Ступица заднего колеса нуждается в замене. Эту операцию делают в сборе :

1. Автомобиль приподнимается и закрепляется. После этого снимается само колесо.
2. Теперь пора обратить внимание на комплектацию машины — снять тормозной барабан или тормозной диск вместе с направляющими.
3. У ступицы снимается защитный колпачок и вынимается гайка. Только после этого снимается сама ступица.
4. Устанавливается в обратном порядке, но перед этим колпачок заполняется смазкой.

Схема расположения ступицы заднего колеса а/м

Актуален и осевой зазор. Нельзя превышать 0,05 мм у ступицы.

Планы не стоят на месте, теперь силы были брошены на ремонт передней подвески.

Заменить предполагалось следующее:

— стойки в сборе Shinkai
— сайлентблоки (передние и задние) передних рычагов VTR
— шаровые CTR
— рулевые наконечники Mando

Порядок — залог качественной и эффективной работы

Перед снятием стоек, мы сделали пометки, хотя, можно было этого и не делать, т.к. перепутать невозможно.

Пометки на креплении стоек

Старые стойки были совсем в плачевном состоянии, они потекли, пыльники были разбиты, пружины подсели, в общем, мы их заменили на новые, причем полностью в сборе, взяли Shinkai

Слева старые стойки, справа новые Shinkai

Сразу напишу итог по стойкам, ставили мы их конечно в последнюю очередь…

После первого же съезда с лежачего полицейского я получил неслабый такой удар справа, думаем, что такое? все собрали, все правильно, все новое. Позвонили продавцу стоек, объяснили ситуацию, он нам заменил правую стойку полностью по гарантии, не помогло…
Съездили на диагностику подвески, оказалось, что пружины жесткие, опять позвонили продавцу, он нам привез другие пружины, мы их поменяли, поставили OBK японские, стало получше, но перед у машинки все равно немного задран. В общем, проблему вроде решили, будем прикатывать эти пружины и стойки. Со временем просядут, даже хорошо, я хоть перестал в бордюры втыкаться))

Далее мы принялись за рулевые наконечники.
Заранее купили съемник для наконечников и шаровых, т.к. долбить безжалостно кувалдой по ним — это прошлый век, когда так делают на СТОшках — это как-то совсем не профессионально.

Выглядит это примерно так:

Снятие рулевого наконечника с помощью съемника

Стопорные гайки не удалось открутить даже с метровым рычагом, поэтому пришла мысль подогреть наконечники:

Кстати перед снятием обоих наконечников, мы провели замеры штангенциркулем, чтобы не сильно нарушить имеющийся сход колес.

Кстати, интересно, что на обоих наконечниках резьба оказалась правая, хотя даже в мануале написано, что правая и левая.

Наконечник притягивается гайкой под шплинт и собственно вставляется шплинт. Кстати, не во всех наконечниках при заказе идут сразу гайки и шплинты, нам вот пришлось отдельно купить.
Вид наконечника после установки:

Установленный рулевой наконечник

В общем, с наконечниками все.

Далее рычаги.
Особенности рычагов на альмере в том, что шаровые впрессованы в рычаг, задний сайлентблок впрессован в кронштейн.
На самом деле обычно задний меняют с кронштейном, т.к. они бывает лопаются при перепрессовке, но мы сторонники экономичного ремонта, поэтому рычаги и кронштейны остались те же.

Для примера покажу как выглядел задний сайлентблок с кронштейном до и после

задние сайлентблоки передних рычагов

На тот момент у нас не было преса для перепресовки сайлентблоков, поэтому ходили на СТО. Отдали почти 2к за оба рычага.
Теперь пресс есть, если есть желание, пишите, сделаем дешевле.

Все, далее ставим рычаги на место.

НЕ ЗАБЫВАЕМ, что при затяжке болтов подвески необходимо учитывать моменты затяжки, динамометрический ключ — это обязательный инструмент. Все цифры смотрим в инете или в книге.

Процесс затяжки кронштейна переднего рычага

Болт на переднем сайлентблоке затягивать нужно только после того как машину опустили на колеса, т.е. по сути после полной сборки.

Кстати при установки всех болтов, включая на стойках на поворотном кулаке, они были смазаны специальной антикоррозийной авиационной смазкой.

После прохождения диагностики на СТО, нареканий по выполненной работе не было, что говорит о качестве проделанных работ.

После ремонта конечно же я сделал развал схождение и… почему-то теперь вправо тянет, делал 3 раза, первые 2 в базе не было конкретно моей машины. Попробую потасовать колеса местами.

Давно собирался покончить с мелкими надоедливыми постукиваниями в передней подвеске. В результате осмотра, выяснилось,

Покажем как своими руками произвести замену передних рычагов подвески в автомобиле Nissan Almera N16. Ролик в хорошем качестве, где подробно и по шагам показан процесс замену передних рычагов, в начале правда есть небольшое отступление от темы на 2 минуты. Вы без проблем сможете повторить всё своими руками в гараже или даже около дома.

Очень часто при замене рычагов сталкиваешься с ситуацией когда болты закисают, поэтому без всем известного средства WD-40 не обойтись, крепления стоит замачивать в этом средстве хотя бы на пару минут.

Рычаги этих фирм можно покупать, проверены временем и многочисленными отзывами: Lucas TRW, MooG
Эти рычаги не стоит покупать, много негативных отзывов, неудачный личный опыт: Febi/Bilschtein, Herzog

Рычаг подвески передний правый TRW – номер в каталоге запчастей JTC 7573
Рычаг подвески передний левый TRW – номер в каталоге запчастей JTC 7574

Цена каждого рычага на момент установки в среднем 3500 рублей.

Видео замена передних рычагов в Nissan Almera N16:

Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

Для работы необходим помощник и следующие инструменты:

1. Разные ключи и отвертки.
2. Брусок из дерева.
3. Лучше использовать полиуретановые сайленты.
4. Домкрат либо смотровая яма.
5. Ветошь.
6. Лом.

Советуем заменять детали попарно, так как они изнашиваются идентично.

Все работы необходимо выполнять с использованием подъемника. Сама замена сайлентблоков в Ниссан Альмера Классик занимает около 2 часов при помощи напарника.

Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии. Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой.

1. Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.
2. Найти крепежные болты на передних колесах. Снять их.
3. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали.
4. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.
5. При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.
6. Взять нож. Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.
7. Нужно осмотреть изношенный сайлентблок.
8. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке. Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник другого авто, молоток или прессовщик.
9. Повторить действия с другим сайлентблоком, заранее сняв колеса и тормозной диск, а ступицу следует отодвинуть в сторону.
10. Поставить остальные части в порядке, обратном разбору.
11. После установки сайлентблоков требуется проверить их работу: есть ли скрипы, все ли в порядке.

Эту процедуру можно успешно провести в гараже, а на сэкономленные деньги купить материалы получше.

1. 1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.

Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.

1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.

Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

Заменить сайлентблоки задней балки, а также передние рычаги не так уж и сложно. Нужно всего лишь иметь при себе определенные инструменты и понимать строение тех узлов авто, которые вы собрались ремонтировать.

Передняя подвеска независимая, типа Макферсон, с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху — гайкой через резинометаллическую опору к кузову.

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор.

К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки — кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и — через сайлент-блоки с подрамником.

Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На конце болта переднего крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн подрамника, другой конец которого прикреплен к кузову.

Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом. Палец шаровой опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.

Внутренние кольца стягиваются через ступицу гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Одна из двух защитных шайб подшипника ступицы является задающим диском датчика скорости вращения переднего колеса. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.

На автомобиль устанавливается стабилизатор Поперечной устойчивости, который предназначен для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинистой стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса и угол развала колеса заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.

Схождение колес регулируют изменением длины рулевых тяг.

Причина неисправности

Метод устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

1. Неисправны стойки подвески

1. Замените или отремонтируйте стойки

2. Ослабли болты крепления кронштейнов растяжек или болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

Износ резиновых подушек растяжек или штанги

2. Подтяните болты, замените изношенные подушки

3. Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову

3. Подтяните гайки крепления верхней опоры

4. Осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки

5. Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора

6. Износ шарового шарнира рычага подвески

6. Замените шаровой шарнир

7. Осадка или поломка пружины подвески

8. Разрушение буфера хода сжатия

9. Большой дисбаланс колес

3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)

1. Осадка пружины подвески

Увеличенный зазор в шаровом шарнире

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление воздуха в шинах

1. Установите нормальное давление

2. Нарушение углов установки колес

2. Отрегулируйте углы установки колес

3. Разрушение одной из верхних опор стоек подвески

4. Неодинаковая упругость пружин подвески

4. Замените пружину, потерявшую упругость

5. Значительная разность в износе шин

5. Замените изношенные шины

6. Повышенный дисбаланс передних колес

Повышенный износ протектора шин

1. Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес

1. Избегайте резких разгонов

2. Частое пользование тормозами с блокировкой колес

2. При торможении не доводите колеса до блокировки

3. Нарушены углы установки колес

3. Отрегулируйте углы установки колес

4. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

Неравномерный износ протектора шин

1. Повышенная скорость на повороте

1. Снижайте скорость на повороте

2. Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

Передняя подвеска:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Передняя подвеска на новом Nissan Almera независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости (на части автомобилей).

Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой – через резинометаллическую опору к кузову.

Элементы передней подвески:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.

Подрамник:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата

Рычаг передней подвески:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником.

Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову.

Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора

Ступичный узел переднего колеса:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса

Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба

Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом.

Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.

Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.

В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.

Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.

На части автомобилей устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30’) и угол развала колеса (–0°10’±30’) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.

Схождение колес (–0°10’±10’) регулируют изменением длины рулевых тяг (см. «Замена наконечника рулевой тяги»).

Добрый день.
Вот мелкий вопрос к форуму. Купил в 2006 г. новую Алмеру. Ну ездит с того времени. Но по мелочам удивляет. То что всякие накладки меняли по 2 раза на двери и на стекле, катализатор на 20 тыс.км, вода затекает в салон то все ладно. Но вот что больше всего убивает так это, то что стекла передние, которые на электричестве, дребезжат. В 2-х СТО фирменных пытались что-то сделать-безрезультатно. Вердикт-такова конструктивная особенность. Ну ладно на Форде Т наверное действительно конструктивная особенность, но не на японской (английиской) машине в 21 веке. Вопрос- кто с таким сталкивался и как это можно вылечить, без обращения на гарантийное СТО?

В ответ на:
Добрый день.
Вот мелкий вопрос к форуму. Купил в 2006 г. новую Алмеру. Ну ездит с того времени. Но по мелочам удивляет. То что всякие накладки меняли по 2 раза на двери и на стекле, катализатор на 20 тыс.км, вода затекает в салон то все ладно. Но вот что больше всего убивает так это, то что стекла передние, которые на электричестве, дребезжат. В 2-х СТО фирменных пытались что-то сделать-безрезультатно. Вердикт-такова конструктивная особенность. Ну ладно на Форде Т наверное действительно конструктивная особенность, но не на японской (английиской) машине в 21 веке. Вопрос- кто с таким сталкивался и как это можно вылечить, без обращения на гарантийное СТО?

В ответ на:
Сегодня уже стало привычным, что многие японские бренды, сориентированные на европейских покупателей, выпускаются не в Стране восходящего солнца, а поближе к рынкам сбыта. Подобной «родословной» отличается и Nissan Almera второго поколения (серия кузова N16), который производился в Великобритании, в городе Сандерленде, где, кстати, собирали и его старшую «сестричку» Primera.

Almera представлена тремя модификациями: 3- и 5-дверными хэтчбеками и 4-дверным седаном. Через 2 года с начала производства модель подверглась рестайлингу (см. фото), после чего ее внешность стала больше соответствовать новому фирменному стилю, основоположником которого считается нынешнее поколение Primera (Р12). Обновился также интерьер Almera, украсившись видоизмененным торпедо. Чаще в Украине встречаются именно пострестайлинговые версии.

Кузова неплохо противостоят натиску времени, а легкая ржавчина может появиться лишь у машин первых годов выпуска – на задней части днища в районах стыков сварных швов. Хотя предотвратить эту неприятность очень легко – понадобится лишь дополнительная антикоррозионная обработка кузова.

Нередко владельцы Almera жалуются на плохой ближний свет фар. Причина – некачественная оптика, точнее, пластик, из которого изготовлен корпус цоколя лампочки ближнего света. При высокой температуре он оплавляется, смещается, и, соответственно, нарушается регулировка фары. Неудивительно, что в свое время проводилась отзывная кампания по замене передней оптики.
Внешне – отлично

Салон оставляет приятное впечатление – выглядит он вполне современно, органы управления расположены удобно, эргономика водительского места особых претензий не вызывает. Но, пообщавшись со многими владельцами Almera, мы выяснили, что не все так радужно, как кажется. Есть жалобы на качество отделки – со временем недорогой пластик начинает досаждать скрипом, а приоткрытые стекла неприятно дребезжат. Шумоизоляция слабая, особенно в районе задних колесных арок. Левая передняя стойка во всех версиях перекрывает обзор, а у хэтчбеков видимость ограничивают еще и достаточно широкие задние стойки.

Несмотря на современную тенденцию в мировом автопроме с каждым новым поколением моделей увеличивать колесную базу, в Almera она осталась неизменной (2535 мм, как и у предшественника). Это негативно отразилось на просторности салона, так как в нашей Almera использованы более «дутые» детали интерьера. В большей мере это касается галерки, которая получилась меньше, чем у многих конкурентов. Так, если впереди усядутся высокие люди, то колени задних пассажиров упрутся в спинки передних кресел. Троим сзади тесновато, а головы сидящих по краям находятся в неприятной близости к продольным брусьям крыши. Высадка с задних сидений неудачна даже в более практичных 5-дверных хэтчбеках и седане. Причина – зауженный снизу проем задней двери, из-за чего ногой задеваешь обшивку центральной стойки.

Вместе с тем, многие Almera, эксплуатирующиеся в Украине, неплохо укомплектованы и способны привлечь потенциальных покупателей наличием электроприводов зеркал и стеклоподъемников, гидроусилителя руля, подушек безопасности, центрального замка, иммобилайзера, кондиционера и ABS.
Ох уж этот Евро!

Официально в Украину завозились бензиновые версии Almera, и даже среди пригнанных индивидуально автомобилей дизельные модификации встречаются редко. Соответственно, есть обобщенный опыт эксплуатации только «бензинок».

ГРМ обоих моторов (1,5 л и 1,8 л) оснащен металлической цепью. Хотя, как оказалось, особой долговечностью она не отличается и до капремонта (около 300 тыс. км) не «протянет» – по словам консультировавших нас мотористов, ее приходится менять при пробеге в 100–150 тыс. км вместе с гидронатяжителем, а нередко – еще и с шестернями коленвала и распредвалов (комплект оригинальных запчастей – $538, работа – $135). Если этого не сделать, растянутая цепь может провернуться, что обернется «роковой» встречей клапанов с поршнями. Клапанный механизм не оснащен гидрокомпенсаторами, хотя регулировку тепловых зазоров клапанов, как правило, проводят при ремонте головки блока цилиндров.

Обратим внимание, что бензиновые двигатели, рассчитанные под нормы выхлопа Евро 4, чувствительны к качеству топлива. Из-за плохого бензина заметно сокращается срок службы катализатора, а поскольку для уменьшения токсичности выхлопа часть отработавших газов перенаправляется обратно в цилиндры, то вместе с ними туда засасываются и частички сот изношенного катализатора из-за ухудшения его пропускной способности. В итоге срабатывается цилиндро-поршневая группа. Случаи преждевременных капремонтов по этой причине неединичны, поэтому специалисты советуют: во-первых, заправляться только на проверенных АЗС, а во-вторых, периодически проводить диагностику катализатора. Что плохо, избавиться от него без чип-тюнинга также нельзя, поскольку в моторах применяются два лямбда-зонда: до и после катализатора. Мало подходит для нашего бензина и топливная система, в которой отсутствует сменный фильтр тонкой очистки – он выполнен единым узлом с топливным насосом (оригинальная деталь – около $400).

Одно время двигатели оснащались некачественными датчиками положения коленвала (запчасть – $48) и распредвала (запчасть – $48). Из-за выхода их из строя двигатель может не запуститься.

Дроссельная заслонка нуждается в периодической очистке – при ее загрязнении нарушается работа мотора на холостом ходу. После данной процедуры необходимо произвести корректировку холостых оборотов двигателя, которую можно сделать только с помощью диагностического оборудования на фирменной СТО Nissan. Будьте внимательны и при замене свечей – в зависимости от типа двигателя они могут быть с короткой или длинной резьбовой частью.
Стоит прислушаться

Все Almera – переднеприводные автомобили, которые оснащались 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом». К последнему у специалистов претензий нет – за время работы характерные неисправности у него не выявлены. Обслуживание данных агрегатов, как, впрочем, и «механики», заключается в регулярной замене масла каждые 60 тыс. км. Вполне надежен и гидропривод сцепления.

А вот с механической коробкой передач в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы – отмечены случаи выхода из строя подшипников. Поэтому при покупке подержанной машины обязательно совершите тест-драйв и прислушайтесь, как работает МКП. Если с повышенной шумностью, значит, агрегат на «подходе».
На отлично!

Именно такую оценку можно поставить «ходовой» Almera – даже на наших дорогах она способна выдержать пробег в 100 тыс. км. В среднем такой же срок службы имеют «расходники» передней подвески типа McPherson: сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры и втулки стабилизаторов. Правда, при замене придется раскошелиться – «шаровые» и «резинки» меняются вместе с рычагами (ориг. запчасть – $215, работа – $40). А вот ступичные подшипники на обеих осях меняются отдельно. Сайлент-блоки задней полузависимой балки скручивания служат еще дольше, чем передней.

Вместе с тем, по отзывам владельцев, подвеска Almera довольно жесткая. Попадаются версии без переднего стабилизатора, что сказывается на устойчивости и управляемости – при проезде неровностей возникает неприятная диагональная раскачка кузова и рысканье, из-за чего водителю приходится подруливать.

Зато к долговечности рулевого, оснащенного гидроусилителем, претензий нет: даже наконечники рулевых тяг способны пробежать около 100 тыс. км.

Тормозная система на многих модификациях оснащена передними дисковыми вентилируемыми механизмами и задними барабанными (дисковые тормоза сзади встречаются реже). Конструктивная особенность – впереди на дисковых механизмах отсутствует грязезащитный пыльник, но, как ни странно, специалисты утверждают, что на долговечность колодок и суппорта это не влияет.
Не все то золото….

Привлекательная внешность, хорошая комплектация и более выгодная по сравнению с конкурентами рыночная стоимость – вот чем Nissan Almera (N16) прельщает потенциальных покупателей. Впрочем, покупая данную модель, следует быть готовым к некоторым подвохам. Неизвестно, правда, чья это вина – японских разработчиков или европейских производителей. Но во многих случаях Almera доставляет владельцу больше хлопот, чем «чистокровный японец».

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ну что тут скажешь? Бачили очи шо купувалы.
Лечится разборкой начинки дверей и смотрением, что как и где. –>

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник