Ниссан авенир ремонт рулевой рейки

Nissan Avenir RS5F50A «ATTESA» › Logbook › Полная ревизия передней подвески.

Доброго времени суток!

За большую и весьма терпеливую помощь в моём не лёгком деле выражаю благодарность другу и единомышленнику Texnik-kot .

Вообще, весь ремонт передней подвески я делал одновременно со свапом 4WD. Но, так как там и так информации с избытком, то решил по передней подвеске сделать отдельную запись.

После установки задней подвески 4WD, как и после практически любой работы в подвеске, я поехал на сход/развал. Но там мне «приговорили» половину передней подвески. На этот раз психанув, я решил заменить абсолютно все расходники! Сразу затарился всеми сайлентблоками и шаровым соединениями, а также обоими амортизаторами и втулками рулевой рейки. В общем, купил всё, кроме втулок стабилизатора, так как они были вполне живые, да и замена их вообще не составляет никакого труда.

Практически всю работу решил делать сам, пока машина была на яме. Для начала, снял всю подвеску:

Сразу же скидал всё это в багажника временно выданного мне в пользование Фита и увёз на СТО для замены сайлентблоков и разборки стоек.

Стойки я сначала хотел именно просто разобрать, так как на них уже умерли опорные подшипники, и я хотел их заменить. А ведь они отходили всего 17 тыс. км.
Сам подшипник является отдельной частью внутри опоры. Корпус опоры со стороны подшипника завальцован.

И нам нужно было всего-лишь развальцевать его, чтобы достать сам подшипник.

Но всё как-то пошло не по плану, и развальцованная часть корпуса начала просто отваливаться. В итоге психанул и купил чашки в сборе.

Амортизаторы, кстати, по ошибке заказал родные для PW11. А как уже было известно, на них отверстие для болтов крепления к ступице Ø 12 мм. Поэтому заранее купил сверло на Ø 14 мм. Но оно и не пригодилось, потому как на амортизаторах отверстие и так уже было Ø 14 мм, как у PNW11. Почему так, не известно…

На рычагах мне заменили только маленькие сайлентблоки и шаровые опоры, а также сняли старые большие сайлентблоки. Линки и большие сайлентблоки я заменил самостоятельно.

С рулевыми тягами пришлось повозиться, так как до этого я ниразу их самостоятельно не менял.
Между рейкой и тягами сидят специальные стопорные шайбы, которые как бы обжимают грани рулевой тяги. Сбил их стамеской и открутил тяги.

Хоть и в прошлый раз я рулевые тяги ставил тоже CTR, но с новыми CTR-ами они, почему-то, были разные по размерам.

А вот и та самая стопорная шайба, которая не позволяет рулевой тяге выкрутиться из рейки.

Шайбы я эти выпрямил, чтобы использовать по назначению, ибо с новыми тягами их в комплекте не было. Далее просто закрутил тяги, одел на них пыльники и накрутил на тяги новые рулевые наконечники.

Один из рулевых наконечников, кстати, был совсем целый, именно как новый. И такое у меня уже второй раз. Так то теперь есть 2 целых рулевых наконечника CTR. Оставлю, на всякий случай.

Далее протёр все крепления и болты от грязи, и собрал всю подвеску.

Теперь, я надеюсь, ближайшие пару лет с подвеской никаких проблем не будет!

P.S. Честно говоря, сам охренел с того, что только лишь в переднюю подвеску тридцатник с хвостиком вкинул!

Затраченные финансы:
Масло ДВС «Idemitsu 5W-40 синтетика» — 1 246 руб.
Масляный фильтр «Vic C-225» — 210 руб.

Амортизатор правый «KYB 334382» —5 281 руб.
Амортизатор левый «KYB 334383» — 5 281 руб.
Опоры стоек передние «Tenacity ASMNI1017» (2 шт.) — 3 000 руб.
Сайлентблоки передние полиуретан «Точка Опоры 2-06-088» (2 шт.) — 940 руб.
Сайлентблоки задние полиуретан «Точка Опоры 2-08-969» (2 шт.) — 1 451 руб.
Шаровые опоры «CTR CBN-30» (2 шт.) — 976 руб.
Рулевые тяги «CTR CRN-24» (2 шт.) — 1 086 руб.
Рулевые наконечники «CTR CEN-98» (2 шт.) — 1 108 руб.
Пыльники рулевой рейки «1-56 07-485» (2 шт.) — 908 руб.
Втулка рулевой рейки правая «Nissan 54444-31U01» — 576 руб.
Втулка рулевой рейки левая «Nissan 54445-WA000» — 694 руб.
Передние тормозные диски «NISSAN Liberty» (2 шт.) — 1 600 руб.
Ступичные подшипники «GMB GH042045» (2 шт.) — 2 200 руб.
Стойки переднего стабилизатора «LYNX C7020LR» (2 шт.) — 1 200 руб.
Тормозные колодки передние «Just Drive JBP-0008» (комплект) — 1 100 руб.
Сверло по металлу Ø 14 мм. — 215 руб.
Замена стоек, ступичных подшипников, сайлентблоков и шаровых на СТО — 2 900 руб.
Развал / схождение — 1 200 руб.

Источник

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

• Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
• Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
• Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

• Корпус. Предназначен непосредственно для размещения в нем всех остальных элементов. Изготавливается сейчас из дюралюминия.
• Вал рулевой рейки. Состоит из штока гидроцилиндра и зубчатой части. Он передает усилия на колеса. Изготавливается из стали, поверхность цементируется.
• Распределитель. Регулирует подачу усилия в одну или другую сторону, когда осуществляется вращение руля. Происходит это за счет направления потока гидрожидкости в необходимую полость гидравлического цилиндра.
• Обеспечить вал рулевой рейки от смещения в стороны помогают опорные втулки. Они центрируют вал в корпусе, действуя как подшипники скольжения во время перемещения вала рулевой рейки из одной стороны в другую.
• Поршни. Размещены на валу рулевой рейки. Они передают давление гидрожидкости на рулевой вал.
• Подшипники. Способствуют свободному вращению в корпусе рулевой рейки ее узлов.
• Сальники. Размещаются в различных частях рейки в качестве уплотнительных элементов. Они не позволяют гидравлической жидкости перетекать из полости в полость, а также направляют поток гидрожидкости в необходимую полость цилиндра при управлении.
• Резиновые и тефлоновые кольца. Они тоже служат для направления жидкости в необходимую полость цилиндра. Помимо этого, такие кольца герметизируют детали в местах соединения и служат в качестве уплотнителя на валу и распределителе.
• Поджимной механизм. Служит для регулировки плотного прижатия друг у другу частей зубчатой пары рейка – червяк. Также не позволяет валу смещаться.
• Стопорные кольца, гидравлические пружины, болты. Фиксируют опорные втулки, крепят трубопроводы, фиксируют сухарь поджимного механизма.

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

• Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
• Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
• Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
• Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

1. Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
2. Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
3. Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

• Следите за надлежащим состоянием защитных пыльников.
• Не держите руль в самом крайнем положении дольше 5 секунд.
• Зимой, при выезде с места парковки, не выворачивайте руль сразу же после прогрева двигателя. Сначала плавными короткими движениями покрутите руль, чтобы разогреть масло, которое находится в системе гидроусилителя руля.
• Обращайтесь только в надежные, проверенные СТО. По возможности лично контролируйте процесс обслуживания автомобиля. Часто механики после регулировки забывают затянуть ослабленный хомут пыльника. Еще чаще – выполняют работу грязными руками. А именно грязь и песок способны испортить рулевую рейку буквально за несколько дней.

Источник