Ниссан блюберд коробка автомат ремонт

И так, начну сначала. Птица 2003 г.в., 1,8 VI, АКПП, 2 WD. Покупал через знакомого в Хабаровске с аукциона. Оценка 4,5А. Состояние отличное, пробег 41137км. Все меня в ней радовало и радует по сей день и ходовка, двиг и интерьер с экстерьером в норме. Проблема началась с того, что при переключении передач с первой на вторую и далее ощущался не слабый толчок, причем на «холодной» более или менее, ну как обычно на не прогретой жиже, а вот на «горячей» коробке просто жесть. На тот момент я накатал на машинке почти 21000 км., общий пробег 62000км. Когда купил поменял антифриз, масло в дрыгателе и ГУРе. До дня когда почуял неладное гонял в Казань и проблем не было, а тут прям на следующий день, с утра, такая фигня. В течении дневной езды заметил, что при повороте ключа мигает лампочка O\D off, блин, опять ступор, что делать. Вечером начал шарить в нете, даже здесь на сайте помощи просил, ноль. Полез в мануал, там ссылаются на самодиагностику АКПП, но на моем авто данная весчь не вышла. И так я продолжал потихонечку ездить получая каждый раз при периключении «пинок» АКПП, а лампочка продолжала мигать зловещих 16 раз.

Часть первая. Вступительно-познавательная.

Началась когда мне посоветовали разобраться для начала с качеством жижи в автомате и ее уровнем, потому как зачастую именно эти два фактора влияют на работу автомата. Уровень жижи был в норме и качество вполне приемлемое, как заявил сервисмен, но решение менять было сделано. Купил жижу CASTROL Transmax-E (везде и повсеместно использую жидкости CASTROL) и герметик (синий). Заменил жижу со снятием поддона, на магнитах кстати го. на было не много. Заменив жидкость и выехав из сервиса и погоняв по городу 20-30 км обрел полное спокойствие, потому как автомат стал работать идеально, переключение стало очень плавным, даже лучше чем когда я ее купил. Радость продолжалась ровно 2 дня когда выехал с паркинга и ощутил уже знакомый пинок (((((. Бл. , выругался я нецензурной бранью-матом. Продолжением решения проблемы стала поездка к диагносту. Долго искал хорошего спеца и по рекомендации людей которые пользовались его услугами, поехал к нему.
Диагностика показала, что в автомате неисправен соленоид линейного давления (на сканере пишется как LINE PRESSURE SOLENOID VALVE))). Ну так вот этот самый диагност предложил мне оставить авто на пару дней у него.
Через 2 дня звонит мне и сообщает, что машин готов, забирай. Счастью моему не было придела, причем взял он с меня 4500 русских денег, при условии, что за ремонт автоматов в Самаре берут, как за ремонт турбины истребителя))))).
Хорошее настроение и удовольствие от вождения закончилось через 15 км, когда все вернулось. Бл. бл. бл. снова вспомнил я матерный язык. Тут же вернулся и предъявил мастеру. Он сказал, что это не тот же дефект, потому как неисправность была в оборванном нагрузочном резисторе расположенным под капотом около аккумулятора (12,5 Ом).Деньги отдавать отказался. Предложил продолжить исследования. Машина зависла еще на 5 дней, а мастер дал мне взамен ноутбук, ну чтоб почистить и систему поставить и программы все его для диагностики и каталоги с железом. Когда он мне позвонил и сказал, что не сделал ничего потому что: ВНИМАНИЕ. ATTENTION. AHTUNG. СЛОВА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА С 30-ти летним стажем. «ОБМОТКИ КЛАПАНА ЛИНЕЙНОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРЫВАЮТСЯ В МОМЕНТ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ И ЗАМЫКАЮТСЯ ПРИ ОСТЫВАНИИ!». НОРМАЛЬНО!? Я был в шоке, да что греха таить, охренел, от такого заключения. Деньги он мне не вернул, ссылаясь на то, что день его работы стоит 1,5 килорубля, и получается я ему еще должен. Тогда я с него за ремонт ноута взял 3000. Представляете как он орал когда увидел что ничего не сделано в его компе, я ему ответил, что починил ему комп, так же как он мне машину. К чему я это написал и выделил шрифт наклоном, ребята, Самарские силфоводы и не только — эта инфа для вас. Этого дядю Валеру из Мирного вам запросто могут порекомендовать в сервисе тойота или Ниссан у нас в городе. ХЗ с какой колокольни такой авторитет). Не ведитесь, он глуп как пробка и вся ваша беседа сведется к тому, что все вокруг дебилы и только он один самый спец.

Часть вторая. Поисковая.

Начались поиски блока клапанов по городу Самара, цена оказалась мягко говоря 3,14здец какой высокой, от 20 до 28 тыс. руб. и работа по их замене 6-10 тыс. Просто жесть нереальная, я за весь автомобайл отдал 247 000 в сентябре 2008г. Начал усиленно штудировать механическую часть автомата и электронные органы управления. Ну с блоком оказалось просто, у тестя Мазда фамилиа DX 2003 г.в.(он же Ниссан АД), с таким же двиглом и автоматом той же модели, что и у меня, подставил свой блок на его авто и полностью убедился в его исправности. Далее по схеме из того же мануала разобрался, что провода от клапанов идут напрямую в блок управления АКПП, т.е ни каких промежуточных блоков и предохранителей не было, кстати, он расположен спереди под пластиковой крышкой слева бардачка, короче где сигнальная ракета крепится у японистых авто. «Прозвонил» сопротивления всех 5-ти клапанов. На клапане линейного давления, самое маленькое сопротивление от 4 до 8 Ом. Все клапана влючены в цепь относительно земли. Вытащил из фишки плюсовой провод этого соленоида (клапана) провод красный с розовой полосой, наростил 1,5 м провода ну так, чтобы он под кузов дотянулся и полез в яму. Кратковременно подавая на этот клапан напряжение +12В вторую руку приложил к поддону АКПП (Сноска. Спросите почему не боялся спалить клапан, ведь он мог и 3, 5, 9 Вольтами управляться. Ответ: Открывал блок управления АКПП, этим клапаном управляет мощная сборка с номиналом в 12 В.). Мать моя в коньках на босу ногу, не сдержался я. При подаче напруги чувствовался очень глухой отдаленный щелчок, что не могло не свидетельствовать о исправности клапана. Было решено разбирать автомат самому, сомнения терзали, а гнать авто в сервис без наличия железок нет смысла, тем более держать авто на подъемнике пока не придут клапана ни кто не будет. Сам факт разбора автомата очень пугал, потому как все вокруг когда слышат ремонт автомата, то представляют, как придется выкладывать деньги пачками за его ремонт, потому как люди которые в них разбираются приравнены к богам Олимпа. Узнал на сайте carbonus.ru, ну так на всякий случай, стоимость автомата на мою птицу, что то в районе 16000 руб за 2х вэдовую версию в Новосибирске, все таки решился разбирать.

И так, часть третья. Финальная! С картинками.

Ранним утром субботнего дня собрался в гараж, запасся терпением, кофе и тестем в помощь).
ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ В ГАРАЖЕ С ЯМОЙ.
Первое, что было сделано — это слита жидкость из поддона и откручен сам поддон, процедура не сложная (Первое фото со статьи Ильнура по замене жижи, у меня эта фотка смазанная получилась, делал на мобильник). Надеюсь Ильнур меня не ругать за нарушение авторских и смежных прав))))

Сняв поддон, что мы видим? Видим до хрена болтиков, провода которые идут к клапанам. Какой из них линейного давления, определил путем отсоединения разъема в салоне и прозвонки сопротивления. Это клапан оказался тем к которому на верхней части фото подходит красный провод, он стоит особнячком от остальных, видимо как самый важный. Крепится двумя болтами М6, нижний откручивается легко, под него еще провод массы этого соленоида вставлен, а вот верхний не подлезешь, он прикричен под углом 90 гр относительно нижнего, пришлось снимать весь механизм. Какие из болтиков держат весь механизм, а какие слои в этом механизме, их, в смысле слоя, не понятно, ни цветовой, ни буквенной маркировки. Хотя кто то мне сказал, что они разного цвета, ни шутя подобного, все одинаковые. Решил прослабить все на 2 витка, дабы расшевелить конструкцию и стал выкручивать те, которые стояли на месте в момент шевеления. Не ошибся))) Когда снимали все плиту, тесть конечно помогал, ему отдельное, ОГРОМНОЕ спасибо, на нас еще немного жижи пролилось, ну прям грамм 200 и вот самое причинное место отделено от авто.

Верхняя часть этого пирога выглядита так:

Ну а нижняя так же как и до снятия:

После откручивания второго болта клапан был изъят из посадочного места. Что обнаружилось? Клапан имеет, внутри себя мельчайшею сетку конусообразной формы, гораздо мельче чем в фильтре АКПП установленного здесь же, была она забила продуктами выработки фрикционов и снаружи имел тоненький налет серого цвета. Клапан был промыт аэрозолем HI-GEAR для промывки карбюраторов и продут воздухом. Фишка работы этого клапана в том, что Он не перекрывает ни каких каналов, а сбрасывает давление жидкости всквозь себя, в боках клапана имеются 3 отверстия через которые жидкость попадает обратно в поддон, поэтому и толчок был из за того, что в коробке создавалось давление при работе автомата в момент переключения, клапан открывался, но жидкость просто напросто не могла просочиться через засоренный фильтр. Естественно за годы эксплуатации там набралась порядочная доля мусора.
Остальные клапана были обслужены и почищены до кучи и профилактических соображений.
Процесс сборки гораздо проще и быстрее, есть 2 нюанса которые нельзя упускать. Первое при снятии всего механизма обнаружится пружина, диаметр примерно 20 мм, высота 50мм, ее главное не потерять, откуда она не ошибетесь, вариантов не много. И второе, при посадке механизма обратно попасть вилкой от селектора в паз, его тоже не заметить нельзя.
Сразу скажу что болты я не метил и по гаражу в разных коробках не раскладывал. Они трех длин, так что ошибиться было трудно, да и на фотке можно посмотреть какие откручены, а какие нет. Вся операция заняли примерно 4-5 часов спокойной, размеренной работы с перерывами на кофе и обсуждение процесса работы)))).
Вот как бы и все, на данный момент пробег 82000 с копейками, проблем с автоматом нет, работает очень плавно и мягко. Да и в целом авто не хлопотное, поставил АКБ 55А\ч, заказал задние амортизаторы от цефиры, по теплу поставлю)))
Всем удачи! Не судите строго за статью. Моя профессия, техническая безопасность неподвижных объектов, по этому речитатив немного другой) нежели у авторов автомобильных глянцевых журналов.
Может какие то нюансы упустил, пишите в асю, отвечу 253497303.

ФАК:

Вопрос: Что крутить, чтобы открутить?

Ответ: Сам клапан встален в Г-образную пластину и зафиксирован стопорным кольцом, а пластина крепится двумя болтами М6 (ключик на 10). На второй фотке около стрелки указывающий на клапан тот самый болт который не открутить без снятия всей конструкции. А болты можно посмотреть на последней фотке которые НЕ НАДО трогать вообще. В мануале вообще ничего такого нет, а в сервисы которые я обращался АКПП такого типа не ремонтировали и объяснить что и как не могли, а может просто не хотели.

Источник

АКПП Jatco (Nissan) RE4F03A/B, RE4F03A/V, RE4F03B/W, RL4F03A/V

4-х ступенчатая АКПП RL4F03A/V RE4F03A /B разработана японским концерном Jatco (принадлежавшем в 20-м веке корпорации Nisssan с участием Мазды) в 1990-м году для переднеприводных Nissan Primera с двигателями до 2-х литров (по классификации Джатко — small&medium). Сменила предыдущую модификацию RL4F02A с гидравлическим управлением.

RL4F03A/V: L — гидравлическое управление переключением передач. Е — (RЕ4F03A) — электрическое управление с помощью соленоидов.

4 (RL4F03A/V) — количество скоростей.

F (RL4F03A/V) — передний привод,

03 — класс по передаваемому крутящему моменту. Это семейство автомат так и называют «03-й ниссан».

А (RL4F03A/V) — под-модификации, адаптированные под разные машины, разные двигатели, поздние варианты.

Новую под-модификацию этой 4-х ступенчатой коробки с усиленными пакетами и новым гидроблоком с 2000-го года устанавливали даже на некоторые машины премиального сегмента Ниссана (Максима, Сентра) и Инфинити (I30 — I35, G20).

В 1994-м году было произведено еще одно обновление конструкции, а в 2000-м еще один перевыпуск, который получил название RE4F03B . RЕ4F03A оказалась довольно удачной по соотношению цена\надежность и п осле 2000 года ее стали активно ставить на весь модельный ряд Ниссана от Note, Альмеры и Тииды до Теаны. Сейчас это надежное и неприхотливое семейство АКПП до сих пор устанавливается на большинстве ниссановских производств по всему миру. Родственна по конструкции АКПП JF403.

Типичные ремонтные места АКПП

Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева.

Фильтр металлический с открытой сеткой № 314010 при капремонте обычно меняется, а не продувается, когда в ремонт приходят сильно запущенные автоматы с горелым маслом.

Джатко последовательно совершенствовал применяемое на этих коробках масло вслед за рынком. С каждым разом меняя букву в своем «Ниссан Матик — D».

Затем, когда компьютер стал использовать проскальзывание фрикционов блокировки — «Matic J«, аналог синтетическим масла типа Дексрон 6. Последние синтетические масла выдерживают современные температуры масла (130-150º), и поэтому понижать класс масла при замене нельзя. Позже вслед за конкурентами (Тойота WS) перешли на следующее поколение синтетики — «Matic S», у которого уменьшена вязкость при работе в холодном состоянии. К уровню масла эта неубиваемая коробка не сильно прихотлива, но любит чистое масло, особенно когда износ колец и втулок на 10-30 сотых мм превысил заводские значения.

В 2007-м году выпустили новую под-модификацию RE4F03 для Ниссанов (Тиида, . ) с измененным поддоном. Прокладка поддона (# 314300 ) для них отличается.

Из «железа» в возрастной АКПП, пережившей длительное «масляное голодание» иногда выходят из строя ( в очередности):

В каждом капремонте RE4F03A заменяется Комплект прокладок и сальников № 314002 , резина которых может выглядеть еще годной, но после 8-10 лет эксплуатации с перегревами может потрескаться и порваться в любой момент, но гораздо важнее — замена колец, износ которых влияет на давление масла в пакетах сцепления.

В последнее время мастера чаще выбирают Ремкомплект Precision.

В каждом втором капремонте меняют и Блок Соленоидов (№ 314420 ), выработавший свой ресурс, (ресурс соленоидов измеряется количеством циклов включений-выключений — несколько сот тысяч и сокращается при работе в среде грязного масла и стоит его менять после 10-12 лет, не дожидаясь внезапной смерти в дороге). А проблема с выработанными соленоидами приводит к малопредсказуемому недостатку давления в пакетах сцепления и как следствие — проскальзыванию фрикционов, горению масла, а затем по цепочке и всех остальных пакетов.

С 2000 года комплект соленоидов RE4F03 свой — 315420B .

Гидроплиты модификаций 93-99 годов и после 99 года имеют разные комплекты соленоидов!