Ниссан блюберд силфи 2001 ремонт

Nissan Bluebird Sylphy › Logbook › То, что нужно знать о Nissan Bluebird Sylphy G10

Вот уже 3 с лишним года я являюсь владельцем данного авто, было пройдено много дорог за время владения было прожито много разного, приятного и не очень, за это время автомобиль стал другом семьи и продолжением мыслей владельца. Но, обо всем буду говорить по порядку разделив свой рассказ на части. Думаю в первую очередь всех интересует покупка и содержание, поломки, особенности, тонкости владения, советы и все, что так или иначе связано с техникой данного авто, затем тактильные ощущения, и в итоге отношение к авто в целом.

Все мы знаем, что при покупке авто как правило стоит учитывать стоимость обслуживания, общее состояние и комфорт. Спросите почему комфорт на последнем месте, ответ прост: думаю каждый из вас, кто уже купил, или только собирается купить данный авто смотрит на него по 2 причинам, и самая главная это — доступность и цена. Совет будет простым этот авто стоит рассматривать как альтернативу всем известным Грантам, Приорам, и автомобилям марки Toyota. Спросите при чем тут Тоета, ответ оочевиден, средняя рыночная цена этого Ниссана производства после 2000 г. равна примерно 240 тыс. рублей, примерно за такую сумму и я когда то приобрел свой автомобиль, в сравнении Тоета того же класса и года будет стоить в среднем на дороже тысяч на 30 — 100 за схожее тех состояние. Таким образом если вы не желаете покупать за 250 тыс. всем известные авто «нашего» производства, но и не готовы отдать ту же сумму за скажем 95 — 97 год тоеты, то Nissan достоин вашего внимания полностью. Вторая же причина по которой стоит рассмотреть данный авто это простота, ремонтопригодность и сравнительная надежность агрегатов, и неплохой результат в плане технических характеристик но об этом позже.
Что же касается комфорта, тут все очень просто, к примеру с мотором 1.8 вы получаете климат контроль с кондиционером, что удивительно, удобные сидения с хорошей боковой поддержкой, само собой стеклоподъемники, регулировку зеркал, а так же электронное складывание зеркал, на этом пожалуй все основные удобства заканчиваются, стоит отметить что салон светлый на любителя, но лично мне нравится и как выглядит и как собран, пробег авто более 170 тыс. из тех, что на одометре но салон издает минимум звуков, скрипов и дребезга, создает ощущение крепкого. Что касается шумоизоляции, тоее хотелось бы больше, но что есть то есть, шум колес, шум мотора, однако если делать шумоизоляцию разбирается все просто, равно как и собирается. Салон в автомобиле теплый ровно до тех пор пока все элементы отопления функционируют в штатном режиме, четыре скорости вентилятора, с чистым салонным фильтром и рабочим моторчиком дуть должно очень хорошо. А с чистым радиатором и правильно работающей системой охлаждения зимой холодно не будет даже в -35 точно. По комфорту передвижения можно сказать, что подвеска скорее мягкая чем жесткая, это не помешает вам чувствовать дробь дорожного покрытия или его отсутствия. Требовать комфорта Камри не нужно вы его не добьетесь однако рулить машина с исправной подвеской может достаточно хорошо. Будет ли разумной покупка данного авто будет зависеть от вас, смотря правде в глаза живых экземпляров не так уж много, а еще их любят в такси. Цель моего дальнейшего рассказа передать те особенности с которыми столкнулся я лично и слышал от других владельцев в следующем пункте, надеюсь это вам чем то поможет в выборе авто или просто в процессе эксплуатации.

2. Техническая часть

Техническую часть хочу начать с мотора ибо это сердце и основная причина для выводов о старых авто.
Начнем с объема на сколько я знаю на наших машинах встречается их три, 1.5, 1.8, и 2.0 соответственно, в моем же случае qg18de, он же самый по моему мнению оптимальный вариант не сложный и неслабый полторашка слабовата а двушка на сколько я знаю вариатор, если не прав — поправьте, у 1.8 оптимальные показатели, паспортная мощность 120 сил и чуть больше 150 ньютонов крутящего момента и поверьте мне он их выдет, автомобиль едет достаточно резво, скажем так идет в ровень с двухлитровыми тоетами чуть больше размеров и нос к носу с новой Приорой на механике в хорошем состоянии, даже может побыстрее, думаю о том, что приора динамичная машина знают все, но в сторону цыфры и светофорные гонки, нас интересуют нюансы, к ним мы и перейдем.

2.1 Основным плюсом и минусом же данного авто является цепь, при покупке надопроверятьее состояние, очень часто она бывает вытянута, иногда доходит до того, что комп выбрасывает ошибку по датчикам коленвала и распредвала, когда цепь вытянута положение коленвала и распредвала разнятся на столько что комп терпеть это больше не может и дает сигнал о скором затратном вложении, читал в интернете что, некоторые даже меняют положение датчика распредвала подкладывая под них монетку чтоб чек не горел, за пробег в 60 тысяч я столкнулся с заменой цепи 2 раза и первый раз это было затратно по глупости моей и мастеров загнувших клапана при не правильном совмещении меток, второй раз затратно по причине не качественного первого ремонта и достаточно частом динамичном вождении, в итоге полная стоимость замены последний раз встала в 37 тыс. из них 8000 работ и 7500 звезда VVT-I, все остальное по стоимости терпимо, в данную цену вошел полный комплект три звезды цепь натяжитель успокоители и пр. мелочь, данного ремонта должно хватать на 150 тысяч но по факту если отходит 100 то хорошо. Хочу оговориться, все можно выполнить дешевле но я подходил к вопросу основательно не жалея сил и средств, лучше один раз сделать но хорошо чем переделывать несколько раз, как поведет себя после второй замены далее пока не знаю, но надеюсь, что хорошо.

2.2 ДЗ и клапан холостого хода, тут все очень просто, в один прекрасный момент остановившись на светофоре можете заглохнуть, причина как правило клапан холостого хода. ДЗ имеет подогрев от антифриза, иногда через прокладку клапана он просачивается и попадает на шаговый двигатель регулятора холостого хода, в последствии тот замыкает и перестает работать, если вовремя не устранить замыкание, плавится чип в мозгах двигателя, потом либо перепаивать либо менять мозги, цена за них от 1500 до 3500, сам не сталкивался, но имеет место быть, устраняется просто, чистка дросселя с разбором (регулировочный винт не трогать) и замена прокладки клапана холостого хода, цена 200 рублей.

2.3 Катушки зажигания. Ходит миф что надо всегда иметь пару с собой прозапас, минус в том что если выходят из строя диагностировать неисправность тяжело, методом тыка, смотрите за состоянием свечей они вам расскажут скорее всего, сам я не сталкивался с данной проблемой за 3 года прозапас купил одну, лежит в багажнике, при замене неисправных катушек сразу меняйте свечи, более ничего добавить не могу.

2.4 Система охлаждения. Не ленитесь менять антифриз, желательно с промывкой системы, помпа на авто прокачивает только чистую систему если же в системе герметик окалина и шлак, первым забивается радиатор печки, в системе он работает как фильтр, если печка не греет, скоро начнет греться мотор, и тогда пробой прокладки ГБЦ вам обеспечен, избежать можно элементарной промывкой системы охлаждения при смене антифриза, в случает замены радиатора печки придется снимать панель, так же замена может потребоваться изза пластмассовых штуцеров которые со временем засыхают и обламываются, в итоге по среди дороги антифриз покидает систему охлаждения, некоторые заказывают токарям металлические штуцеры, я рекомендую менять радиатор цена 3000 за деталь и 3000 снятие панели. Так же проверяйте крышку радиатора давление на ней должно быть 0.9 бар, при перегреве проверку начните с радиатора элементарным его троганьем, мне очень долго по разным сервисам не могли найти то что половина радиатора была холодная в следствии забитости, если меняете радиатор сперва чистите всю систему, сэкономите время и силы.

2.5 МАФ сенсор или датчик расхода воздуха. Как правило у всех одинаково, при нажатии педали газа обороты упираются в чуть более 2000 и срабатывает отсечка, вызвано отказом датчика, ком включает аварийный режим, цена замены 4500 рублей, хватает года на 2-3. Чтобы менять пореже меняйте воздушный фильтр, желательно ставить с пропиткой.

2.6 Бензонасос. с ним все в порядке однако при замене фильтра придется вытаскивать весь корпус из бака, процедура не сложная, но при разборе легко обломить штуцер из пластмассы, решается либо установкой металлического штуцера, либо заменой узла в сборе, цена 3500, в последствии все работает.

2.7 Лямбда зонды и катализаторы. Как правило если есть масляный угар забиваются катализаторы, как следствие полная потеря тяги, удаление катализаторов, чек как правило не горит, но вторая лямбда становится бесполезной, иногда ломается нагревательный элемент и на холодную троит и дымит, при прогреве проходит, В целом катализаторы долго не работают. Лучше приводить все в заводское состояние, удаление катализаторов увеличивает расход и повышает риск нестабильности холостых оборотов.

2.8 Клапана. Все стандартно, нет гидрокомпенсаторов, регулируются пластинками, цена за штуку 900, можно заказать токарю.

В моторе все просто нет ничего космического и сложного, нужно сильно постараться, чтобы привести его до полного отказа, как правило авто всегда самостоятельно добирается до сервиса в случае необходимости.

3 Подвеска. Самая простая но при том достаточно прочная все доступно и особых проблем нет. В моем случае заменены пружины рулить стала лучше цена чуть более 3000 за пару, сайлентблоки стандартные ходят 20 — 30 тысяч поставил полеуретан сколько отходят время покажет, рулить стала еще лучше, в данный момент скрипит пыльник стойки и постукивает рейка других проблем нет.

Источник

Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy — толчки при переключении

И так, начну сначала. Птица 2003 г.в., 1,8 VI, АКПП, 2 WD. Покупал через знакомого в Хабаровске с аукциона. Оценка 4,5А. Состояние отличное, пробег 41137км. Все меня в ней радовало и радует по сей день и ходовка, двиг и интерьер с экстерьером в норме. Проблема началась с того, что при переключении передач с первой на вторую и далее ощущался не слабый толчок, причем на «холодной» более или менее, ну как обычно на не прогретой жиже, а вот на «горячей» коробке просто жесть. На тот момент я накатал на машинке почти 21000 км., общий пробег 62000км. Когда купил поменял антифриз, масло в дрыгателе и ГУРе. До дня когда почуял неладное гонял в Казань и проблем не было, а тут прям на следующий день, с утра, такая фигня. В течении дневной езды заметил, что при повороте ключа мигает лампочка O\D off, блин, опять ступор, что делать. Вечером начал шарить в нете, даже здесь на сайте помощи просил, ноль. Полез в мануал, там ссылаются на самодиагностику АКПП, но на моем авто данная весчь не вышла. И так я продолжал потихонечку ездить получая каждый раз при периключении «пинок» АКПП, а лампочка продолжала мигать зловещих 16 раз.

Часть первая. Вступительно-познавательная.

Началась когда мне посоветовали разобраться для начала с качеством жижи в автомате и ее уровнем, потому как зачастую именно эти два фактора влияют на работу автомата. Уровень жижи был в норме и качество вполне приемлемое, как заявил сервисмен, но решение менять было сделано. Купил жижу CASTROL Transmax-E (везде и повсеместно использую жидкости CASTROL) и герметик (синий). Заменил жижу со снятием поддона, на магнитах кстати го. на было не много. Заменив жидкость и выехав из сервиса и погоняв по городу 20-30 км обрел полное спокойствие, потому как автомат стал работать идеально, переключение стало очень плавным, даже лучше чем когда я ее купил. Радость продолжалась ровно 2 дня когда выехал с паркинга и ощутил уже знакомый пинок (((((. Бл. , выругался я нецензурной бранью-матом. Продолжением решения проблемы стала поездка к диагносту. Долго искал хорошего спеца и по рекомендации людей которые пользовались его услугами, поехал к нему.
Диагностика показала, что в автомате неисправен соленоид линейного давления (на сканере пишется как LINE PRESSURE SOLENOID VALVE))). Ну так вот этот самый диагност предложил мне оставить авто на пару дней у него.
Через 2 дня звонит мне и сообщает, что машин готов, забирай. Счастью моему не было придела, причем взял он с меня 4500 русских денег, при условии, что за ремонт автоматов в Самаре берут, как за ремонт турбины истребителя))))).
Хорошее настроение и удовольствие от вождения закончилось через 15 км, когда все вернулось. Бл. бл. бл. снова вспомнил я матерный язык. Тут же вернулся и предъявил мастеру. Он сказал, что это не тот же дефект, потому как неисправность была в оборванном нагрузочном резисторе расположенным под капотом около аккумулятора (12,5 Ом).Деньги отдавать отказался. Предложил продолжить исследования. Машина зависла еще на 5 дней, а мастер дал мне взамен ноутбук, ну чтоб почистить и систему поставить и программы все его для диагностики и каталоги с железом. Когда он мне позвонил и сказал, что не сделал ничего потому что: ВНИМАНИЕ. ATTENTION. AHTUNG. СЛОВА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА С 30-ти летним стажем. «ОБМОТКИ КЛАПАНА ЛИНЕЙНОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРЫВАЮТСЯ В МОМЕНТ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ И ЗАМЫКАЮТСЯ ПРИ ОСТЫВАНИИ!». НОРМАЛЬНО!? Я был в шоке, да что греха таить, охренел, от такого заключения. Деньги он мне не вернул, ссылаясь на то, что день его работы стоит 1,5 килорубля, и получается я ему еще должен. Тогда я с него за ремонт ноута взял 3000. Представляете как он орал когда увидел что ничего не сделано в его компе, я ему ответил, что починил ему комп, так же как он мне машину. К чему я это написал и выделил шрифт наклоном, ребята, Самарские силфоводы и не только — эта инфа для вас. Этого дядю Валеру из Мирного вам запросто могут порекомендовать в сервисе тойота или Ниссан у нас в городе. ХЗ с какой колокольни такой авторитет). Не ведитесь, он глуп как пробка и вся ваша беседа сведется к тому, что все вокруг дебилы и только он один самый спец.

Часть вторая. Поисковая.

Начались поиски блока клапанов по городу Самара, цена оказалась мягко говоря 3,14здец какой высокой, от 20 до 28 тыс. руб. и работа по их замене 6-10 тыс. Просто жесть нереальная, я за весь автомобайл отдал 247 000 в сентябре 2008г. Начал усиленно штудировать механическую часть автомата и электронные органы управления. Ну с блоком оказалось просто, у тестя Мазда фамилиа DX 2003 г.в.(он же Ниссан АД), с таким же двиглом и автоматом той же модели, что и у меня, подставил свой блок на его авто и полностью убедился в его исправности. Далее по схеме из того же мануала разобрался, что провода от клапанов идут напрямую в блок управления АКПП, т.е ни каких промежуточных блоков и предохранителей не было, кстати, он расположен спереди под пластиковой крышкой слева бардачка, короче где сигнальная ракета крепится у японистых авто. «Прозвонил» сопротивления всех 5-ти клапанов. На клапане линейного давления, самое маленькое сопротивление от 4 до 8 Ом. Все клапана влючены в цепь относительно земли. Вытащил из фишки плюсовой провод этого соленоида (клапана) провод красный с розовой полосой, наростил 1,5 м провода ну так, чтобы он под кузов дотянулся и полез в яму. Кратковременно подавая на этот клапан напряжение +12В вторую руку приложил к поддону АКПП (Сноска. Спросите почему не боялся спалить клапан, ведь он мог и 3, 5, 9 Вольтами управляться. Ответ: Открывал блок управления АКПП, этим клапаном управляет мощная сборка с номиналом в 12 В.). Мать моя в коньках на босу ногу, не сдержался я. При подаче напруги чувствовался очень глухой отдаленный щелчок, что не могло не свидетельствовать о исправности клапана. Было решено разбирать автомат самому, сомнения терзали, а гнать авто в сервис без наличия железок нет смысла, тем более держать авто на подъемнике пока не придут клапана ни кто не будет. Сам факт разбора автомата очень пугал, потому как все вокруг когда слышат ремонт автомата, то представляют, как придется выкладывать деньги пачками за его ремонт, потому как люди которые в них разбираются приравнены к богам Олимпа. Узнал на сайте carbonus.ru, ну так на всякий случай, стоимость автомата на мою птицу, что то в районе 16000 руб за 2х вэдовую версию в Новосибирске, все таки решился разбирать.

И так, часть третья. Финальная! С картинками.

Ранним утром субботнего дня собрался в гараж, запасся терпением, кофе и тестем в помощь).
ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ В ГАРАЖЕ С ЯМОЙ.
Первое, что было сделано — это слита жидкость из поддона и откручен сам поддон, процедура не сложная (Первое фото со статьи Ильнура по замене жижи, у меня эта фотка смазанная получилась, делал на мобильник). Надеюсь Ильнур меня не ругать за нарушение авторских и смежных прав))))

Сняв поддон, что мы видим? Видим до хрена болтиков, провода которые идут к клапанам. Какой из них линейного давления, определил путем отсоединения разъема в салоне и прозвонки сопротивления. Это клапан оказался тем к которому на верхней части фото подходит красный провод, он стоит особнячком от остальных, видимо как самый важный. Крепится двумя болтами М6, нижний откручивается легко, под него еще провод массы этого соленоида вставлен, а вот верхний не подлезешь, он прикричен под углом 90 гр относительно нижнего, пришлось снимать весь механизм. Какие из болтиков держат весь механизм, а какие слои в этом механизме, их, в смысле слоя, не понятно, ни цветовой, ни буквенной маркировки. Хотя кто то мне сказал, что они разного цвета, ни шутя подобного, все одинаковые. Решил прослабить все на 2 витка, дабы расшевелить конструкцию и стал выкручивать те, которые стояли на месте в момент шевеления. Не ошибся))) Когда снимали все плиту, тесть конечно помогал, ему отдельное, ОГРОМНОЕ спасибо, на нас еще немного жижи пролилось, ну прям грамм 200 и вот самое причинное место отделено от авто.

Верхняя часть этого пирога выглядита так:

Ну а нижняя так же как и до снятия:

После откручивания второго болта клапан был изъят из посадочного места. Что обнаружилось? Клапан имеет, внутри себя мельчайшею сетку конусообразной формы, гораздо мельче чем в фильтре АКПП установленного здесь же, была она забила продуктами выработки фрикционов и снаружи имел тоненький налет серого цвета. Клапан был промыт аэрозолем HI-GEAR для промывки карбюраторов и продут воздухом. Фишка работы этого клапана в том, что Он не перекрывает ни каких каналов, а сбрасывает давление жидкости всквозь себя, в боках клапана имеются 3 отверстия через которые жидкость попадает обратно в поддон, поэтому и толчок был из за того, что в коробке создавалось давление при работе автомата в момент переключения, клапан открывался, но жидкость просто напросто не могла просочиться через засоренный фильтр. Естественно за годы эксплуатации там набралась порядочная доля мусора.
Остальные клапана были обслужены и почищены до кучи и профилактических соображений.
Процесс сборки гораздо проще и быстрее, есть 2 нюанса которые нельзя упускать. Первое при снятии всего механизма обнаружится пружина, диаметр примерно 20 мм, высота 50мм, ее главное не потерять, откуда она не ошибетесь, вариантов не много. И второе, при посадке механизма обратно попасть вилкой от селектора в паз, его тоже не заметить нельзя.
Сразу скажу что болты я не метил и по гаражу в разных коробках не раскладывал. Они трех длин, так что ошибиться было трудно, да и на фотке можно посмотреть какие откручены, а какие нет. Вся операция заняли примерно 4-5 часов спокойной, размеренной работы с перерывами на кофе и обсуждение процесса работы)))).
Вот как бы и все, на данный момент пробег 82000 с копейками, проблем с автоматом нет, работает очень плавно и мягко. Да и в целом авто не хлопотное, поставил АКБ 55А\ч, заказал задние амортизаторы от цефиры, по теплу поставлю)))
Всем удачи! Не судите строго за статью. Моя профессия, техническая безопасность неподвижных объектов, по этому речитатив немного другой) нежели у авторов автомобильных глянцевых журналов.
Может какие то нюансы упустил, пишите в асю, отвечу 253497303.

ФАК:

Вопрос: Что крутить, чтобы открутить?

Ответ: Сам клапан встален в Г-образную пластину и зафиксирован стопорным кольцом, а пластина крепится двумя болтами М6 (ключик на 10). На второй фотке около стрелки указывающий на клапан тот самый болт который не открутить без снятия всей конструкции. А болты можно посмотреть на последней фотке которые НЕ НАДО трогать вообще. В мануале вообще ничего такого нет, а в сервисы которые я обращался АКПП такого типа не ремонтировали и объяснить что и как не могли, а может просто не хотели.

Источник